3.4. Заключительная отделка

Под заключительной отделкой тканей понимают ряд про­цессов, которые улучшают внешний вид, структуру и свойства тканей. Ниже приведены основные операции заключительной отделки.

Спиртовка тканей — это процесс легкого отбеливания не­окрашенных участков набивных тканей.

Аппретирование заключается в обработке тканей клеящи­ми веществами для придания им полноты на ощупь, жесткости или мягкости, гигроскопичности, уменьшения загрязняемости, лучшей отстирываемости.

Ширение (выравнивание утка) — процесс придания тканям стандартной ширины и устранения перекосов. Перед ширением ткань увлажняют.

Каландрование осуществляется с целью разглаживания и уплотнения тканей, придания ей гладкой глянцевой поверхно­сти, блеска и др. Каландры состоят из системы металлических и наборных валов.

Подворсовка проводится для хлопчатобумажных и шерстя­ных тканей на ворсовальных машинах с целью поднятия ворса, примятого в процессе отделочных операций.

Стрижка и чистка для шерстяных тканей проводятся на стригальных машинах для удаления с лицевой поверхности торчащих концов волокон или выравнивания по высоте начес­ного ворса.

Заключительная декатировка — это обработка шерстяных тканей горячим паром с целью предотвращения усадки, снятия внутренних напряжений, устранения блеска.

Для усиления крепового эффекта, увеличения мягкости, эластичности шелковые ткани обрабатывают 1%-ным раство­ром уксусной кислоты, а ткани из искусственных волокон обра­батывают влажным паром.

Фиксация — ткани из синтетических волокон проходят вто­ричную стабилизацию (фиксацию) путем термической обработ­ки в натянутом состоянии.

Новые виды отделки тканей. Из сравнительно новых видов отделки тканей (отличных от классических видов) следует отме­тить: эффект гофре, который получают на тканях из целлюлоз­ных волокон способом местной мерсеризации, а на капроно­вых — нанесением загущенного фенола или резерцина; эффект клоке — образование более рельефных рисунков на тканях из во­локон с различной усадкой; флокирование — образование ворса на тканях с помощью электростатического поля; травление — производится на тканях, изготовленных из вискозных и капро­новых нитей, которые обладают различной устойчивостью к дей­ствию кислот. После травления на тканях образуется своеобраз­ный ажурный узор. Для хлопчатобумажных, вискозных тканей осуществляются: стойкое тиснение, серебристо-шелковистая от­делка (СШО), отделка ЛО (легкость отстирывания) и др.

Специальные виды отделки: нанесение несмываемого аппре­та, противосминаемая, отделка СКЭТ (смола, катализатор, элек­трокаландр, термообработка), отделка «форниз» (формирование несминаемого изделия), противоусадочная, водонепроницаемая, водоотталкивающая, противогнилостная, огнеупорная, проти-вомолевая, грязеотталкивающая, антистатическая и др.

4. Строение тканей

Строение тканей оказывает большое влияние на ее внешний вид и свойства. Основными показателями строения тканей яв­ляются: вид ткацкого переплетения; вид нитей, фазы строения, плотность, толщина пористость, ширина, длина ткани, опор­ная поверхность, строение лицевой стороны и др.

Переплетение нитей в ткани является одним из важней­ших показателей строения тканей, но так как переплетения тканей были рассмотрены ранее, где указывалось влияние пе­реплетения нитей в ткани на их строение, поэтому остановимся ^на других показателях.

Вид нитей оказывает существенное влияние на строение тканей. Из толстой, рыхлой и пушистой пряжи получают тол-

32

2-1040

33

стые, рыхлые и пушистые ткани, а из тонкой, плотной и глад­кой пряжи — соответственно тонкие, плотные и гладкие. Тек­стильные нити подразделяются по нескольким признакам: по тонине, которая выражается в тексах (от 1,67 до 500 и выше); по системам прядения: хлопчатобумажная нить — аппаратная, кардная, гребенная и с машин БД; льняная — льняная сухого и мокрого прядения и оческовая сухого и мокрого прядения; шерстяная — аппаратная (суконная), гребенная (камвольная), полугребенная; шелковая — гребенная, оческовая, аппаратная; по величине крутки ( слабой, средней, повышенной и высокой); по направлению крутки — правой Z и левой S.

Особый интерес представляет классификация текстильных нитей по способу получения и строению. В литературе по тек­стильному товароведению нет четкой, достаточно аргументиро­ванной классификации текстильных нитей по этому признаку. Поэтому предлагается подразделять нити на четыре класса: не­пряденые (гладкие и видоизмененные), пряденые (гладкие и видоизмененные), комбинированные (гладкие и видоизменен­ные) и армированные.

1. К непряденым нитям относятся нити натурального шел- ка, а также нити химические, полученные непосредственно из растворов и расплавов.

Непряденые гладкие: шелк-сырец, шелк-уток, шелк-осно­ва, муслин, креп, мононити (одиночные нити химических неп­рерывных волокон), комплексные нити, металлические и стек­лянные нити.

Непряденые видоизмененные: эластик, акон, комэлан, аэрон, гофрон, рилон, мерон, мэлан, эпонж, спиральная нить и др.

2. Пряденые нити — это нити, полученные из сравнительно коротких волокон путем вытягивания и скручивания ленты или ровницы. Получают их из природных и химических волокон.

К пряденым гладким относятся нити, различные по видам волокон всех систем прядения.

К пряденым видоизмененным относятся нити, имеющие ка­кие-либо внешние фасонные эффекты: эпонж, спираль, нити с непсами, узелковые, петлистые, нити с переслежинами и др.

3. Комбинированные нити состоят из двух и более нитей, причем одна их них может быть пряденая, вторая — непряденая.

Примером гладких комбинированных нитей может служить шерстяная нить, скрученная с капроновой непрерывной нитью. К комбинированным видоизмененным относятся нити, состоя­щие также из двух и более нитей, но одна из них должна иметь внешние эффекты или быть пряденой или непряденой видоиз­мененной, к которой прикручивается соответственно гладкая пряденая или непряденая.

4. Армированные нити получают нанесением с помощью пневматики тонкого равномерного слоя волокон на любую серд­цевидную нить и закреплением этих волокон на сердечнике действительной круткой. Волокна наружного слоя подаются в виде ленты, после вытяжки они располагаются на сердечнике и полностью его закрывают.

Фазы строения ткани впервые были предложены проф. Н.Г. Новиковым для характеристики величин взаимных изги­бов основы и утка. В зависимости от характера изгибов нитей ос­новы и утка различают девять фаз строения. Фазы строения ока­зывают существенное влияние на свойства тканей: толщину, ус­тойчивость к истиранию, усадку при стирке, удлинение и др.

Плотность тканей — важнейший показатель строения. Фактическая плотность (S) определяется по основе и утку пу­тем подсчета количества нитей, приходящихся на 100 мм ее длины. Но при одинаковой фактической плотности пряжа бо­лее толстая дает большую степень заполнения тканей, а более тонкая — наоборот. Поэтому для более полной характеристики заполнения тканей пользуются показателями максимальной и относительной плотности. Максимальная плотность — это тео­ретически возможная плотность ткани, при которой заполне­ние ткани нитями равно 100 % , т.е. вся поверхность заполнена рядом лежащих нитей без деформации;

где с — коэффициент для шерстяных тканей, равный 75, для остальных — 80; Т — тонина нити.

Однако показатель максимальной плотности не дает ясного представления о степени заполнения ткани волокнами. Полное представление может дать показатель относительной плотно­сти {Е, %), которая определяется по формуле

Е = -=iL=ioo.

1000

i т

Относительная плотность тканей колеблется в достаточно широких пределах (25—160 %).

Толщина тканей оказывает существенное влияние на фор­мирование многих свойств тканей и их назначение. Она зави­сит от толщины нитей, ее крутки, вида переплетения, плотно­сти, отделки и др. Колеблется она в зависимости от назначения от ОД до 5,0 мм и более.

Пористость тканей — объем ткани, не заполненный волок­нистыми материалами. Общая пористость тканей слагается из сквозной, поверхностной, внутренней и вычисляется по формуле

W =(l-V/d)l00,

где W — суммарная пористость ткани, %; V — объемная масса ткани, r/cM^d; d — удельный вес вещества волокна.

Ширина тканей имеет существенное значение. Она опреде­ляет количество материала, необходимого для пошива одежды, и влияет на экономические показатели раскроя. Ширина колеб­лется от 40 до 500 см и зависит от назначения ткани. Раскрой тканей удобен при рациональной ширине. Для различных по назначению тканей она различна. Так, для костюмных и пальто­вых шерстяных тканей наиболее рациональной является шири­на 142,152 см, для бельевых хлопчатобумажных — 75 см и т.д.

Длина тканей имеет значение в процессе раскроя в швей­ном производстве. Рациональная длина, как и ширина, опреде­ляет коэффициент использования площади лекал, влияет на процент отходов при раскрое.

Структура лицевой стороны — это один из показателей строения тканей, влияющих на их внешний вид и свойства, ха­рактеризующие износостойкость, гигиеничность и др.

В зависимости от назначения, практических потребностей поверхности ткани можно придать разнообразную структуру (ровную, гладкую, шероховатую, узорно-гладкую, узорно-рель-ефную, войлокообразную, ворсовую).

Опорная поверхность. Текстильные изделия характеризу­ются в определенной степени выраженной неровностью поверх­ности. Площадь соприкосновения ткани с плоскостью получи­ла название опорной поверхности. Износоустойчивость тканей и срок их службы зависят от размера и характера опорной по­верхности. Различают ткани основоопорные, уточноопорные и равноопорные,