Пособие по кит. мотоциклам (ред 28.11.15) - копия

28.На зиму «консервировать» как положено (весной не превратится в непонятно почему, неработающую ржавую каракатицу)

29.Не затягивать сроки замены масла в двигателе, после обкатки менять каждые 2000км (если тяжелые условия эксплуатации, замену рекомендуется проводить раньше)

30.Если мотоцикл даже простоял пол года, масло в двигателе все равно окисляется и теряет свои свойства, независимо эксплуатировался он или нет. Поэтому после «зимней спячки» масло надо обязательно менять.

31.Мотор не перегревать, температурный режим масла как у «запорожца» (90-градусов рабочий режим, 110-градусов безопасный предел, 120-градусов перегрев) при нагреве масла более 100-градусов мотор начинает терять «тягу»

32.У мотоцикла зажигание НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ стоит «CDI» (по другому датчик Холла)

33.Дисковые тормоза НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ВООБЩЕ, у них нужно смазывать специальной смазкой направляющие суппорта, дисковые тормоза из-за особенности конструкции «подтирают», но только чуть-чуть, если «подтирание» сильнее ищите проблему.

34.Установка передней звездочки ПОБОЛЬШЕ максимальной скорости не добавит, а наоборот…ну разве, что при спуске с горы и маленьком весе самого «гонЩега» или изначально завышенное главное передаточное отношение..

35.Родной спидометр врет со страшной силой, на «+»10-15км/час и чем выше скорость тем выше погрешность.

Некоторые экземпляры врут еще больше, замечено, чем более «спортбайковский» вид мотоцикла, тем больше погрешность спидометра)

36.Всегда эксплуатируйте мотоцикл с застегнутым ремешком шлема и закрытым стеклом. Не застегнутый шлем ВСЕГДА улетает с головы в случае падения и вы бьетесь не защищенной головой о дорогу, майский жук или камушек может лишить вас зрения и оставить инвалидом или от неожиданного удара можно упасть если ехать с поднятым стеклом .

(если стекло затерлось и стало мутным, купите новое на рынке, цена для китайских шлемов 20-40грв. жизнь и здоровье несоизмеримо дороже).

37.Мойте по мере загрязнения мотоцикл. на чистом двигателе легче контролировать подтеки масла и общее состояние мотоцикла.

(Очень хорошо с грязью и маслом справляется средство для мытья посуды, а именно «Фейри» не знаю, что они туда добавляют, но лучше него не какое другое средство для мытья посуды не справляется)

38.Не требовать и не выжимать из мотоцикла больше того, на что он рассчитан и может!!!!

39.Если вам важен ресурс и надежность, не допускайте в голову даже мысли о «тюненге» из этого мотоцикла вы ракету все равно не сделаете. Нужна мощность для этого есть другие мотоциклы!!!!

40.Посмотрите в интернете мотоаварии, это сразу снимет вопрос о нужности экипировки

и желания погонять (помните, что последние слова многих людей лежащих на кладбище «Смотрите как я могу» и еще большего количества «Фигня, смотри как надо»

P.S. Залог надежной и без проблемной эксплуатации китайского мотоцикла, это

рачительно-хозяйское отношение и архи-бережная эксплуатация.

Читайте книги по управлению мотоциклом из которых можно почерпнуть много полезного и назидательного.

162

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ:

163

СХЕМА УСТАНОВКИ КОЛЕЦ:

164

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «ТЮНЕНГА» И ЖЕЛАЮЩИХ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Как вариант «доводки» двигателя, без глубокого вмешательства в конструкцию:

1.Установка карбюратора с ускорительным насосом и с бОльшим диаметром диффузора от 200-куб мотоцикла (600грн.) или установка бОльших жиклеров (60 грн.).

Установка бОльшего жиклера холостого хода добавит мощности на низких оборотах

Установка бОльшего главного топливного жиклера добавит мощности на средних и высоких оборотах

Установка карбюратора с ускорительным насосом устранит провал при резком открытии газа и мотоцикл станет более «подрывистый» при резком добавлении газа.

Например:

В мануалах на мотоциклы (эндуро):

Хонда XR 125 LEK c карбюратором PZ указаны жиклеры ХХ #38, главный топливный

# 98.

Хонда CRF 150F (карб похож на PZ) жиклеры ХХ #40, главный топливный # 98. Хонда CRF 230F (карб похож на PZ) жиклеры ХХ #42, главный топливный # 102. Хонда XR 200R c PZ указаны жиклеры ХХ #45, главный топливный # 102, а у китайского мотоцикла Лифан «Апач-200» с идентичным двигателем и карбюратором стоят жиклеры ХХ #40, главный топливный # 98.

То есть китайский мотор «задушен» в угоду экономичности и еще каких то китайских соображений .

В любом случае подбор величины жиклеров надо делать индивидуально, потому что на выбор их размера влияеткакой стоит выпуск, впуск, настройка распредвала и тд. Приведенные мною значения служат для ориентации при подборе жиклеров.

Из личного опыта: После замены главного топливного жиклера на бОльший родной # 130, установил # 150 с обязательной регулировки карбюратора. Мотор стал заметно легче и лучше крутится и раскручиваться до максимальных оборотов

(естественно максималка не изменилась так как передаточные числа остались те же, а «перекручивать» и гробить мотор я не желаю), чуть поднялась динамика, как ни странно было заметно поднятие тяги и на низких оборотах, но основная добавка получилась на средних и высоких, мотор стал меньше реагировать на ветер и подъемы. Двигатель стал заметно тяговитее и «эластичнее» расход поднялся примерно на 250 грамм.

P.S. Само собой разумеется, мотоцикл «R1акЭтой» не стал от него это не ожидалось и не требовалось, но прибавка порадовала.

Так же из личного: Знакомый заменил главный топливный жиклер на VIPER ZS 125J на больший размер # 135 (хотя для меня удивительно, как мотор не начало «заливать»

:-/

Полученным результатом он остался очень доволен, как он отметил, мотоцикл стал заметно «подрывестее», заметно лучше тянуть на низких оборотах. На 5-ой передаче с пассажиром мот начал ускоряться даже на подъемы, перестал замечать встречный ветер и подъемы. Расход возрос на 0,5 литра.

В качестве эксперимента он вернул на место родной жиклер…сказал, что теперь это слишком уныло и поставил обратно бОльший жиклер. 

P.S. Получается, что самый дешовый, простой и эффективный способ «тюненга» это замена главного жиклера  Не реклама: единственный найденный мной магазин где продавались жиклеры по

человеческим ценам maxiscooter.com.ua

165

2.Установка иридиевой свечи зажигания.(165-грн.DENSO IX 24) зазор между электродами свечей 0.6-0.7мм

3. Удаление рестриктора в воздушном фильтре. (или установка качественного ФНС)

167

4.Установка «правильного»!!!! прямоточного глушителя.

5.Притирка клапанов.

6.Полировка впускного и выпускного канала.

7.Установка спортивного коммутатора. (150-грн.) или ФУОЗ

8. Точная регулировка карбюратора. (желательно нс помощью автомобильного газоанализатора СО)

P.S. После этого максимальная скорость не вырастет (крутить мотор выше расчетных оборотов опасно), вырастет динамика, приемистость и «тяговитость» «эластичность» двигателя, уменьшится влияние ветра и подъемов.

Дополнительные модернизации:

1.Замена родной скобы под переднее крыло на усиленную или изготовление «бугеля». (для увеличения жесткости на скручивание передней вилки и улучшения управляемости) что обеспечит стабильность при торможении передним тормозом и при прохождении поворотов.

168