из электронной библиотеки / 786983893252910.pdf
.pdf
красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зеленого гент-ского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.
Вэпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.
Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.
Впериод готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обусловило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.
Мужская одежда. До XIV в. мужчины носили котт и сюрко, но эти длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середины бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иногда с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из чеканных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже
появился жакет, плотно облегающий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката
(рис. III.28). Иногда плечи и верхнюю часть рукава подбивали ватой. Часто жакет имел откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужественность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типичной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглого кроя, прямая сторона КОТОРОГО обычно располагалась по правому боку (рис. 111.29). Носили также пурпу-эн с баской из
трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. 111.30).
Манто прикрывало одну руку, как пелерина, а другая рука оставалась свободной. Оно могло быть из узорчатой дорогой ткани либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продолжается мода «мипарти» (см. рис. 111.29,111.30). Штанышоссы часто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону (рис. 111.31), который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.
Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упе-лянд, сменивший
сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рукавами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. 111.32).
Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник (цв. вкл., рис. 27). Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.
Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и меховой отделкой (рис. III.34).
Женская одежда. Это длинные многослойные одежды из ярких контрастных тканей с роскошной узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюр-ко, плащ или упелянд.
Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.
Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез (цв. вкл., рис. 28), подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.
Наклоненная вперед головка в высоком колпаке, длинная гибкая шея, постепенно переходящая в изогнутую линию лифа, прогнутая в пояснице спина и выступающий
вперед живот создавали четко выраженный профильный S-образный силуэт, так называемую готическую кривую. Нарочитость силуэта подчеркивалась с помощью макияжа.
Сюрко могло иметь короткие рукава с языками, тогда это было так называемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими
боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современный сарафан (французское «королевское сюрко»). В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. 111.33, б; III.36).
Обувь. Обувь была очень разнообразна и имела клювообразный носок. Это полусапоги пулены (рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. 111.38, г) и др. Обувь
знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских аристократов была популярна обувь из белой кожи.
В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки (рис.
III.39,111.40).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были довольно однообразны. Это разновидности пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые мужчины — более короткие, а также
аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».
Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. 111.41) и др. Эннен напоминал генин, но имел две волнообразные глубокие складки по всей длине. Эти головные уборы выполнялись из парчи и бархата на каркасе и дополнялись вуалью (рис. 111.42). Церковь считала их карикату-
рой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.
Прическам не придавалось большого значения, так как они были спрятаны под головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «баранки», вложенные в темплеты -- чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. 111.43; см. рис. III.36). Модным было покрывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрамлял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. 111.44; см. рис. III.35). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.
У мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами и длинным концом «ке» (см. рис. III.32), либо без корнета (см. рис. III.29), тюрбаны (цв. вкл., рис. 29), а также высокие бонне (см. рис. III.28).
Украшения в основном использовали на головных уборах. Это были пряжки, брошки, подвески из золота и серебра, павлиньи перья, дорогая вышивка. Бубенчики также являлись «звучащим» украшением на одежде (см. рис. 111.33, б).
Косметикой пользовались мало.
Бургундская мода. Ф. Шиллер писал, что средневековая Бургундия являлась самым сладострастным и роскошным двором в Европе. В конце XIV в. роскошный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все королевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургунд-
ском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпезность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышивкой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов.
Это была мода феодалов и знати. Для Бургундии более всего характерны тесные узкие одежды, высокие шляпы и конусообразные генины, а также отделка краев одежды зубчиками, фестонами. Такие виды отделки назывались экривиссы. Белые одежды и белые экривиссы также характерны для костюма Бургундии.
Особенно красивыми в этот период были костюмы жениха и невесты (см. рис. 111.33). Упелянд невесты был отделан по низу белыми экривиссами и имел белую подкладку.
На шее новобрачной — ожерелье из бубенчиков. Длинные коралловые бусы дополняли ансамбль. Упелянд жениха имел экривиссы по низу рукавов. Котт обоих молодоженов — из парчовых тканей.
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, -- узкие штаны, тесные жакеты,
обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата. Филипп Добрый предпочитал носить именно такие одежды (рис. 111.45), а Рене Анжуйский любил сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного; моден был и фиолетовый в сочетании
сахроматическими цветами.
Впериод правления герцога Анжуйского желтый и коричневый цвета считались безобразными, а синий и зеленый были откровенно немодными. С 30-х по 80-е гг. XV в. модны шелковые ткани и бархат из Флоренции приглушенных тонов: черного, темнозеленого, тускло-красного, а также приглушенный пурпур.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода» как частая смена силуэта, формы, кроя и цвета в одежде в пределах одного художественного стиля.
Связь костюма с архитектурой. В готический период связь костюма с архитектурой четко и наглядно прослеживается как в общем силуэте мужского и женского костюмов, так и в отдельных его элементах.
Фигура в тесных и узких одеждах с конусообразным колпаком или шляпой с высокой конической тульей, почти без полей, в узкой, длинной обуви с клювообразным носком казалась сильно вытянутой по вертикали. Такой силуэт был созвучен силуэтам и формам готических храмов. Пышный декор костюма гармонично перекликался с таким же пышным декором архитектурных сооружений (рис. 111.46).
