из электронной библиотеки / 786983893252910.pdf

функциональным европейским платьем. Этот процесс шел долго и болезненно, встретив стойкое и упорное сопротивление бояр. Однако Петр I решительно повел борьбу против всего, что тормозило развитие общества.

XVIII в. — время огромных преобразований не только в политике, но и в культуре, быту, костюме России. Это время замечательного расцвета русского искусства и архитектуры. Была построена новая столица России — Санкт-Петербург — единственный город Европы, целиком возникший в XVIII в. Его архитектурные ансамбли, созданные в это время, до сих пор поражают своей красотой и гармонией — Петропавловский собор, Зимний и Екатерининский дворцы и многие другие ансамбли и сооружения.

Бурно развивались живопись и скульптура. Имена художников и скульпторов этого периода известны всему мир> — В.Боровиковский, Д.Левицкий, Ф.Рокотов, Ф.Шубин и др.

Идеал красоты. К XVIII в. идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Идеалом был образованный, изящный мужчина, с гладко выбритым лицом, одетый по европейскому образцу, хотя и по моде, но без щегольства и излишней роскоши. Образцовой считалась внешность Петра I. Он был высок ростом, хорошо сложен, умен, решителен и уверен в себе. Гладко выбритое лицо хорошо сочеталось с ухоженными недлинными волосами. Осанка, манеры, европейский костюм, неординарность поведения являли собой образец подражания как для молодых, так и для зрелых мужчин того времени.

Идеал мужской красоты будет меняться в течение столетия, но этот образ останется стержнем, вокруг которого смогут группироваться те или иные черты каждого поколения.

В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное личико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драгоценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода. (Нелидова, Хованская, Лопухина

— идеальные образцы русской красоты с картин Д.Левицкого и В.Боровиковского).

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале XVIII в. мужской костюм состоял из накладных и распашных одежд. Это рубаха с жабо, кафтан, камзол, кюло-ты, чулки, обувь с низким каблуком и пряжками, головной убор.

Женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.

С середины века по указу Екатерины II установился новый вид придворной одежды в виде платья-сарафана, несшего черты национального русского сарафана, но из очень дорогих тканей.

Во второй половине века русский костюм, как мужской, так и женский, подпадает под влияние французской моды и включает в себя уже широкий перечень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюртучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.

В костюме дворянства ассортимент текстиля резко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка типа алтабаса и аксамита, с которыми Петр I

вел долгую борьбу. Предпочтение стали отдавать добротному сукну, шерсти, бархату, шелку, репсу, а также льну, хлопку и другим практичным материалам.

Мужская одежда. Одежда петровских времен отличалась от европейской большей простотой текстиля и отделки и следовала не французской, а голландской и немецкой моде.

Костюм Петра I также был простым, хотя и достаточно элегантным. Он состоял из двубортного, двустороннего (красно-зеленого) кафтана, с отлож-

ным воротником и длинными рукавами, с высокими отворотами, пристегнутыми к рукавам пуговицами, под которым был камзол, надетый на сорочку с жабо, а также из кюлотов, белых чулок и обуви с пряжками. Ансамбль дополнял двусторонний красносиний плащ, отделанный серебряным галуном. Его можно было носить на обе стороны. Причем цвета кафтана и плаща были не яркими, а приглушенными.

Летний костюм был достаточно элегантным, хотя и включал в себя, казалось бы, несочетаемые шелк, серый холст и серебро вышивки. Изысканность и простота — вот слова, определяющие стиль Петра I. Серый холст и серебро, голубой и белый шелка прекрасно сочетались в ансамбле такого стиля. Царское облачение Петра I — также образец сдержанной элегантности (рис. VIII.35).

Шкиперское платье Петра I представляло особый интерес. Это была одежда из доброкачественного сукна коричневого цвета, хорошего покроя, удобная, функциональная (рис. VIII.36).

Мужской костюм времен Петра I называли немецким платьем (рис. VIII.37), он полностью соответствовал европейским образцам.

Мужской костюм более позднего периода (послепетровских времен), особенно придворный костюм, представлял собой красочный и богато отделанный ансамбль. Судить о нем можно по портретам князей Куракина, Кокори-нова на картинах Д.Левицкого, В.Боровиковского.

В это время появилась домашняя мужская одежда — неглиже (рис. VIII.38).

Костюм середины и второй половины века состоял из французского кафтана, камзола, сорочки, кюлотов, чулок и башмаков на низком каблуке с пряжками (рис. VIII.39). Особенно богат был парадный костюм придворных вельмож, расшитый золотом, серебром и галунами (рис. VIII.40). Однако ширина шитья строго регламентировалась.

При Екатерине II костюмы придворных были особенно роскошными. Дворяне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями.

Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костюмы московского барства, несшие в себе черты провинциальности.

При Павле I французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего все немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому времени под влиянием французской моды, были запрещены.

Павел I насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма (рис.

VIII.41).

Костюм крестьян и простого народа нес в себе черты традиционной национальной русской одежды (см. раздел IX.

Русский народный костюм).

Купечество и мещане в свой костюм, остававшийся похожим на народный, внесли некоторые элементы от костюма дворян.

Женская одежда. В начале века женщины благородного происхождения носили обычно два платья. Нижнее было глухим, а верхнее, гродетур, — распашным с глубоким декольте. Платье гродетур (гарнитур) имело такое название скорее всего из-за ткани одноименного названия, которая представляла собой очень плотный (торчащий), одноцветный шелк обычно темных оттенков. Оба платья имели облегающий лиф и пышные широкие юбки. Отделка мехом такого ансамбля была очень популярна.

К середине XVIII в. женская, как и мужская, одежда подпала под влияние французской моды. Появились платья на панье, а затем на фижмах (рис. VIII.42), панье «с локтями» (рис. VIII.43).

Как и француженки, русские женщины носили поверх платья казакин — кофточку с широким вырезом на груди и небольшой баской (рис. VIII.44.).

Когда женский костюм стал непомерно роскошным, Екатерина II повелела надевать ко двору платья, напоминавшие традиционный русский сарафан с головным убором в виде кокошника. Это платье-сарафан из дорогих узорчатых тканей продержалось довольно долго в русском придворном костюме.

В конце XVIII в. девушки и молодые женщины под влиянием французского классицизма стали носить «античные» одежды и выглядели в них ничуть не хуже знаменитых французских красавиц.

Вженском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам. Появились так называемые утренние туалеты, а также платья для дня, сшитые по моде, но из простых тканей и более скромные, чем выходные. Красивые русские женщины были очень милы в этих платьях из набивного хлопка в цветочек или мелкий рисунок.

Мещанки и купчихи носили традиционную народную одежду, которая тем не менее испытала влияние дворянской моды и стала более прилегающей, с глубоким декольте и другими модными нововведениями.

Народная одежда оставалась традиционной (см. раздел IX. Русский народный костюм).

Обувь. Мужчины и женщины ходили в обуви европейского образца. Дамы носили шелковые туфли на каблуке с брошью и отделкой, а также кожаную обувь.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Ассортимент головных уборов русского дворянства XVIII в. был практически таким же, как европейский: шляпы-треуголки, картузы и др.

ВВолгоградском музее краеведения хранятся картуз и трость Петра I, дарованные Царицыну. Картуз сшит из скромного сукна, ничем не украшен.

Женские головные уборы были такими же, как в Европе: чепцы, мягкие шляпы, кружевные и газовые наколки и косынки, вуали и накидки.

Прически мужчин были европейского образца. В начале века они несли в себе черты барокко и представляли собой алонжевые парики. Затем появились прически стиля рококо. Это были маленькие пудреные парики с буклями и «крысиным хвостом» («а-ля будера»). Такие прически прочно заняли место в костюме мужчин (см. рис. VIII.40, VIII.45). Однако «немецкие» парики с буклями не были популярны среди русских. Известно, что М.В.Ломоносов пренебрегал ношением парика, надевал его редко и иногда утирался им, вспотев после борща.

Женские прически были очень разнообразны. Они несколько отставали от европейских, но в целом следовали французской моде и были сначала маленькими

(«пудреными»), а затем в соответствии со стилем зрелого рококо стали высокими, с множеством деталей и постижерных элементов. На рис. VIII.46 изображена придворная дама с прической «фонтанж» (разновидность). Популярна прическа «Мария-Антуанетта»

(рис. VIII.47).

На картине А.П.Антропова «Портрет Екатерины II», хранящейся в Волгоградском музее изобразительных искусств, изображена царица в парадном костюме. На ней «французское» шелковое платье на панье и корсете с глубоким декольте на лифе. Лицо — сильно набеленное и нарумяненное. Прическа — разновидность «малой пудреной». Холеное тело красиво выглядит в одеждах пастельных, серебристо-голубых оттенков. На плечи наброшена мантия, подбитая мехом горностая. В руках

скипетр и держава.

Знать, особенно столичная, носила огромное количество украшений. Князя Куракина, например, называли «бриллиантовым». Известно, что и в более «скромные» времена Петра I отдельные вельможи нескромно украшали себя драгоценностями. Среди них особенно

выделялся А. Меньшиков.

В XVIII в. в России, наконец, стали производить стеклярус и бисер, секреты изготовления которых были забыты во время монгольского ига. Поэтому костюм простого населения теперь украшался не только речным жемчугом и пер-ламутром, но и бисером.

Золотые и серебряные шитье и галуны также служили богатым украшением одежды знати.

Особенно безудержной роскошью ювелирных украшений прославилось время правления Елизаветы Петровны. Она была любительницей балов, нарядов, шумных веселых охот. Ко всем этим мероприятиям придворные готовились заранее, заказывая наряды, расшитые самоцветами. А самым талантливым и знаменитым ювелиром был Позье, швейцарец по происхождению. Роскошнейшие композиции в виде букетиков из бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней украшали платья и прически царицы. Позье изготовил также царские регалии для Екатерины II (рис. VIII.48). Они отличаются высоким художественным вкусом и тонкостью работы. В 1900 г. другой великий ювелир К.Фаберже для всемирной выставки в Париже выполнил с них копию, уменьшенную в 10 раз по сравнению с оригиналом.

Ювелирные изделия изящной работы с бриллиантами и другими драгоценными камнями широко использовались в придворном костюме. Русские ювелирные изделия этого времени отличаются тонкостью исполнения и высоким художественным вкусом

(рис. VIII.49).

Русские дамы широко пользовались парфюмерными и косметическими средствами: белили и румянили лица, наклеивали мушки, хотя и не в таком количестве, как француженки.

Связь костюма с архитектурой. Эта связь аналогична связи с архитектурой костюма европейского рококо (см. подраздел VI. 1). Блеск шелка, сверкание драгоценностей, ажурность вышивки и пастельность тканей перекликались с пышностью интерьеров дворцово-парковых ансамблей, пастельной поверхностью стен, с тонким ажуром лепнины и позолотой.

Костюм XIX в.

«Зеркала на лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях».

«...на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розами в корсаже Волосы должны были быть причесаны a la grecgue

Л. И. Toлcmoй

Россия вступила в XIX в. как полноправное европейское государство, живущее по законам европейского общества и следующее европейским правилам цивилизованного развития. Однако социальный состав русского общества бьи многоликим. Это царь и придворные вельможи, богатое и обедневшее дворянство, крупная буржуазия, фабриканты и заводчики, финансисты, образованная интеллигенция, купечество, мещане, рабочие и крестьяне. Появляетс? новый тип демократической интеллигенции, так называемые разночинцы. Неудивительно, что одежда населения России представляла собой пеструю картину.

Значительные слои населения следовали европейской моде, полностьк подверженной французскому влиянию. В женской моде уже не наблюдал oci отставания от французской, как в прежние времена. Все этапы развития русской моды XIX в. соответствовали французским: ампир — время Наташи Рос товой, бидермайер — время Татьяны Лариной, второе рококо — время турге невских барышень, позитивизм и модерн

— время Анны Карениной и чехов ских героинь.

Мужской костюм представлял собой деловой ансамбль, в котором полно стью исчезли блеск, позолота и прочая мишура, характерные для XVIII в. Oi отличался сдержанной цветовой гаммой, удобным покроем, добротностьк тканей, основной ассортимент которых составляли сукно, шерсть, хлопок шелк и бархат (для жилетов и отделки).

В середине века среди интеллигенции появились так называемые славяне филы, которые хотели вернуться к традиционному русскому костюму допет ровских времен. Они носили косоворотки навыпуск, брюки заправляли в сапо ги по народному образцу.

В.Г.Белинский писал: «Некоторые, говорят, не шутя надели на себя тер лик, охабень и мурмолку». Славянофилов критиковали, однако такую одежду носили многие известные деятели, писатели, в том числе Л.Н.Толстой

С.Т.Аксаков. Рубаху навыпуск из серой фланели или другой гладкокрашеной ткани даже называли «толстовкой». Носили «толстовку» и разночинцы.

К концу XIX в. сформировался костюм фабричных рабочих: косоворотка навыпуск, жилет, пиджак, брюки, заправленные в сапоги, и картуз. Фабричные работницы носили «парочку»: сарафан и кофточку из одной ткани, обычно хлопчатобумажные, и платок или косынку на плечах. Нарядная «парочка» была из полушерсти или полушелка.

Многообразие видов и форм одежды русского общества соответствовало

многообразию видов текстиля как отечественного, так и заграничного производства. Крестьяне носили одежды в основном из домотканого текстиля. Но в городской среде

использовали широкий ассортимент хлопчатобумажных, полушелковых и полушерстяных тканей. Это красная хлопчатобумажная александрий-

ка, батист, байка, бумазея, а также буфмуслин — тончайшая разновидность кисеи, вельвет, драдедам — очень легкое («дамское») сукно, канифас — плотная полосатая хлопчатобумажная ткань для женской и детской одежды, сарпинка — плотная хлопчатобумажная ткань с цветным тканым рисунком из полос или клеток. Родина сарпинки — поселок Сарепта у реки Сарпы в Царицынском уезде (ныне в черте Волгограда).

Были и более дорогие ткани. Например, зефир -- легчайшая шерстяная ткань, которая шла на изготовление мужских рубашек. Из гриделина (шерстяная ткань серого цвета, обычно в черную полоску) шили визитные брюки, из диагонали — верхнюю мужскую одежду.

Гро-гро (высококачественный шелк), газ, «дымка», альпага, кисея, бареж, атлас, муар и многие другие изысканные ткани использовались при пошиве женской одежды богатых слоев общества (рис. VIII.51).

Российский костюм XIX в. практически не имел никаких отличий от европейского костюма (см. раздел VII, а также рис. VIII.50).

Связь костюма с архитектурой. Эту связь, как и в Европе, можно проследить в периоды классицизма и модерна (см. раздел VII).

Лекция 8 РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Северорусский и южнорусский костюмы. Велико и разнообразно культурное наследие русского народа. Веками складывалось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Время не щадило человека и его творения, но то, что дошло до нас, открывает нам неповторимый лик народа-творца. Тонко переплетаются между собой и древнейшие верования, и