из электронной библиотеки / 786983893252910.pdf

Вначале века на мужской костюм оказывала влияние военная одежда, так как Франция находилась в состоянии войны (Тридцатилетняя война 1618 — 1648 гг.).

В40-х годах мужская мода резко изменилась, приобретя черты детской наивности. Это было связано со вступлением на престол малолетнего Людовика XIV. Это время «детской моды».

Вэтот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны, по одной из версий, придуманная голландским послом Рейнгравом ван Саль-мом) — замечательная особенность мужского костюма XVII в. В 60-х годах мужской костюм вновь претерпел изменения. Он стал более мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюс-токором.

Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в итоге профильный силуэт. В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда — легкая, из более тонких тканей.

Текстиль того времени — это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью — для женского платья.

XVII в. — век кружев (рис. V.1). Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.

Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный, коричневый, темнозеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.

Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани (рис. V.2). Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену (рис. V.3), который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и декором костюма. В костюме широко применялись в качестве отделки ленты, петли из них, галуны.

Мужская одежда. В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк»

(рис. V.4) и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под

горлом (рис. V.5). Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами (цв. вкл., рис. 40). Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка (рис. V.6).

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком (см. цв. вкл., рис. 40). Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки

(рис. V.7).

Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником (см. цв. вкл., рис. 40). Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент (см. рис. V.6).

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфирован-ными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов -рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде (рис.

V.8).

Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир (рис. V.9, цв. вкл., рис. 41). Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как

жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала Удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись

в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

Вэтот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку (см. рис. V.9., цв. вкл., рис. 41). Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

В80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Менте-нон).

ВXVII в. в качестве мужской домашней

одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску.

Женская одежда. В начале века женщины носили распашное платье роб, под

ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье роб имело широкие рукава с ман- • ясетами. Платье котт было на каркасной |основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией (рис. V.10).

В 30-е годы продолжали носить роб , и котт, но воротник роб стал отлож- . ной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой (рис. V.11, цв. вкл., рис. 42). Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофак-турных тканей (см. рис. V.11).

Вцелом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.

К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с

треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

Втечение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному

(рис. V.12).

К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава

скружевами и оборками по низу (рис. V.13). Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV— мадам Ментенон.

Муфты, палантины и перчатки, усовершенствован-

ные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.

Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе (цв. вкл., рис. 43). Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль (рис. V.14, а); туфли с ажурной перфорацией (рис. V.14, б); туфли с нависшим кончиком носка (рис. V.14, в); туфли с рантом (рис. V.14, г); туфли закрытые с брошью или бантом (рис. V.14, д).

Головные уборы, прически, украшения,

косметика. Мужчины носили фетровые шляпы «а- ля Рубенс», «а-ля Рем-

брандт» (рис. V.15), а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.

Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос (см. рис. V.7).

В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» (см. рис. V.5) и ее разновидность «комета» (см. рис. V.15), а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.

Парики, появившиеся еще в 20-х годах (рис. V.16), получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды» (см. цв. вкл., рис. 41). Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом (см. рис. V.5). Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить.

Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье» (см. рис. V.4). Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж» (рис. V.17).

Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили прическу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек (рис. V.18). Позже появляются прически «мадам Севинье» (рис. V.19) по имени носившей ее маркизы; «Мария Манчини» (рис. V.20), которую придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой (рис. V.21). Но самой популярной была прическа «фонтанж» (рис. V.22), сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.

Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину.