из электронной библиотеки / 786983893252910.pdf

причесок, введенных Фридрихом Вильгельмом I в своей армии. Немецкие прически, приспособленные к французской моде, были небольшими по объему и выполнялись как на париках, так и на собственных волосах. Это «ке» (рис. VI. 11), «а-ля бурс» (кошелек), «а-ля будера» («крысиный хвост») (см. рис. VI. 10, а, б) и др. Характерной особенностью всех мужских причесок являлись небольшой объем, букли или локоны вдоль щек, небольшой «хвост» позади, завязанный бантом, лентой; заплетенный в косичку либо вставленный в чехольчик («а-ля бурс»). Мужские прически пудрились так же, как и женские. Одно время для этих целей вместо муки использовали «шнорровскую землю» — белую каолиновую глину, перетертую в порошок, которую изготовлял и продавал немецкий купец Шнорр.

Рококо — эпоха расцвета парикмахерского искусства во Франции. В 20-х годах XVIII в. входит в моду женская прическа под названием «малая пудреная» с двумя змеевидными локонами, спускавшимися на грудь, либо без них (рис. VI. 12; см. рис. VI.5).

Чуть позже появилась яйцевидная прическа из взбитых и поднятых вверх волос. Постепенно прически становятся все выше и все больше украшаются перьями, лентами, шифонами, драгоценностями, букетиками живых и искусственных цветов.

Во второй половине века женские прически делаются на каркасе и становятся такими высокими, объемными, что своих волос на такую прическу не хватало, поэтому в изобилии использовались шиньоны и другие постижерные изделия.

Высокие прически «а-ля фрегат» (рис. VI. 13), «а-ля сиркасьон» (рис. VI. 14), «а-ля флора» (рис. VI. 15) и другие богато украшали бутафорией, цветами, плодами, лентами, жемчугом, перьями. Пустоты в их каркасе заполняли батистовыми салфеточками. Однажды куафер (парикмахер) вложил в каркас целую скатерть. Такие прически назывались «куафюры». Носить и сохранять их было трудно. Довольно часто дамам приходилось спать полусидя в креслах либо с подголовником. Для того чтобы доехать в карете от Парижа до Версаля, нужно было героически выдержать многие неудобства. От тряски могла развалиться прическа либо завянуть живые цветы, которые вставлялись в специальные флакончики, закрепленные в прическе. Сидеть в карете согнувшись было неудобно, поэтому был изобретен механизм для временного уменьшения размера прически. Платье из натурального шелка или тафты тоже необходимо было не измять до приезда в Версаль. Каждая такая поездка создавала массу проблем, но мода на большие прически и каркасные юбки сохранялась.

Под влиянием английской моды прически постепенно уменьшаются в высоту и становятся более объемными и пышными в ширину. Появляются шляпы из Англии: «а-ля нувель англетер» и др. На прическах носят кружевные чепцы, наколки, объемные токи.

Стиль рококо в костюме и прическе проявился в роскоши и обилии драгоценностей. Костюмы аристократии сверкали золотом, серебром, драгоценными камнями, жемчугом. Золотые шпильки, банты с драгоценными камнями, броши, подвески — все это в огромном количестве украшало одежду и прически. Перчатки (рис. VI. 16), сумочки, веера и обувь украшали драгоценные вышивки.

Кавалеры носили перстни, часы (цв. вкл., рис. 45), костюм украшали золотые и серебряные пуговицы, пряжки, броши.

Костюмы дам сверкали драгоценностями, блистали шелками, атласом, золотом и серебром вышивок, яркими пятнами букетиков цветов, белизной кружев.

Белила и пудра скрывали возраст. Румяна и «мушки» подчеркивали белизну лица. Губы

ярко красили помадой. Пользовались различными духами. Однако гигиене уделялось мало внимания. В дамских прическах заводились вши, блохи и даже мыши. Обилие белил, наносимых на лицо толстым слоем, способствовало появлению гнойников, которые маскировали мушками. В этом заключалась отрицательная особенность сказочной красоты рококо.

Связь костюма с архитектурой. Эта связь прослеживается в изысканности линий, хрупкости, нежности, легкости и воздушности орнамента декора помещений и костюма. Фарфоровые люстры, вазы, статуэтки, зеркала, изящная мебель на тонких ножках, ажурная лепнина на стенах, игра светотени, нежные пастельные тона в сочетании с белым, золотым и серебряным узором — все это перекликается с рельефной отделкой и вышивкой золотом и серебром дамских и мужских костюмов по нежным пастельным шелкам (рис. VI. 17).

Английский костюм. Англия, вышедшая на мировую арену как передовая, процветающая страна, насаждала моду и вкусы английской аристократии в Европе, в том числе и во Франции.

Многое из этой моды прижилось и осталось в понимании европейцев как образец практичности, добротности, элегантности, некоторого консерватизма и сдержанности.

Английский костюм первой половины XVIII в. в общих чертах следовал европейской моде, но тем не менее отличался от нее отдельными деталями, характерными лишь для этой страны.

Практичные англичане не любили французской «мишуры». Вместо шелков и бархата они предпочитали добротные сукно и шерсть спокойных приглушенных тонов. Английский жюстокор (весткоут) был из сукна и имел гораздо более простой покрой, чем французский. Весткоут был с широкими отворотами по низу рукавов (обшлага), которые пристегивались к рукавам пуговицами. Кроме весткоута очень популярным был костюм для верховой езды — редингот в сочетании с сапогами, которые станут популярной повседневной обувью к 80-м годам XVIII в.

В середине века английская мода недолго испытывала влияние французского рококо (серебряное и золотое шитье на шелковом весткоуте, фалды, подчеркнутая линия талии).

Во второй половине века англичане преобразовали весткоут во фрак (рис. VI. 18) сначала с отогнутыми от талии, а затем со

скошенными полами. Фрак был со стоячим воротником. Жилет стал коротким и под него надевалась достаточно скромная сорочка. С кюлотами носили белые или полосатые чулки, но затем вместо них появились гетры из плотной ткани или тонкой кожи. Покрой фрака сохранился до XX столетия практически без

изменений. Весткоут остался в обиходе как парадная одежда.

Плащ вышел из моды. В качестве верхней одежды стал использоваться распашной редингот с большим отложным воротником. Сначала он был элементом костюма для верховой езды, как и

сапоги, вошедшие в моду в 70-х годах. Сапоги хорошо сочетались с фраком и узкими штанами.

Кафтан, подбитый мехом или отделанный им по бортам, назывался сюртуком, он тоже являлся верхней теплой одеждой.

Женский костюм также стал приспосабливаться к деловому ритму жизни буржуазной Англии. Однако в первой половине XVIII в. в женском костюме некоторое время еще присутствовал каркас в виде фижм — двух полукруглых «куполов», прикреплявшихся прямо к платью (рис. VI. 19). Этот каркас был более легким, чем французское панье. Форма фижм менялась и к середине века стала овальной. Шарнирно прикреплявшиеся фижмы могли приподниматься и опускаться (как подъемный мост) и это было удобно. Надевались они поверх нижней юбки.

Однако в отличие от французских платьев стиля рококо английские платья на фижмах шились из простых легких тканей в мелкий рисунок (букетики, цветочки) и практически не имели никакой отделки (рюшей, воланов, бантов и др.), что придавало своеобразие и очарование таким нарядам.

К концу второй половины века английское платье (англез) приобрело несколько профильный силуэт. Карако (рис. VI.20) — прототип жакета — с коротенькой юбочкой, напоминающий редингот, надетый поверх платья такого силуэта, придавал ему своеобразие.

В платье постепенно исчез каркас юбки и остался лишь корсет. Мягкость линий, естественность форм в платьях и прическах наблюдались в женском костюме второй половины XVIII в. (рис. VI.21). Интересным изобретением англичанок были стеганые юбки. Теплые одежды шились из тканей спокойной цветовой гаммы. Это оттенки серого, коричневого, оливкового цветов. Шелк и хлопок для летних одежд имели светлые нежные цвета, часто мелкий рисунок. Небольшой турнюр придавал спокойным формам английского платья профильный силуэт.

Согласно европейской моде мужская обувь — это закрытые туфли и сапоги, женская — туфли на каблуке.

Англичане не признавали французские куафюры. Дамские и мужские прически англичан отличались простотой и практичностью (рис. VI.22, VI.23; цв. вкл., рис. 46).

Головные уборы мужчин — это шляпы цилиндрической формы с полями (прообраз цилиндра), мягкие шляпы с полями, жокейские шапочки. У женщин очень популярны соломенные шляпы с полями, придававшие свежим личикам англичанок особое очарование. Такие шляпы прекрасно сочетались с пышными невысокими прическами дам.

Раздел VI ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX В.

Девятнадцатый век начался с гусиного пера и дилижанса, а закончился изобретением печатной машинки... и автомобиля.

Л.Холмянский

XIX в. — это время, в котором спрессовано много событий, преобразований, потрясших Европу. В первую очередь это время быстрого роста промышленности, развития прогрессивных технологий и торговли, время изобилия товаров. Жестокая конкурентная борьба способствовала созданию и выживанию на рынке самых лучших и престижных

товаров. Обилие тканей, их разнообразие, широкий выбор отделки, аксессуаров и ювелирных изделий не могли не сказаться на развитии моды, особенно женской. Жизнь большого города отразилась в костюме XIX в. События общественной и политической жизни (революции, войны, всемирные выставки и др.) наложили свой отпечаток на

костюм, стили и направления которого менялись в течение века много раз. Ведущая роль в моде перешла к женскому костюму. Франция по-прежнему —источник новых идей в области моды. В XIX в. костюм во всех странах Европы имел общие черты. Это объясняется тем, что связи между государствами стали более тесными, чем прежде. На формирование единого стиля оказывали влияние всемирные выставки. Европейская мода стала интернациональной.

Для мужского костюма главными стали качество ткани, элегантная сдержанность, деловой стиль. Мужской костюм находился под влиянием английской моды, создаваемой лондонскими денди (лорды Спенсер, Кэррик и др.).

Искусство XIX в. прошло долгий и интересный путь развития: классицизм в первой четверти века, романтизм — во второй; реализм, характерный для портретной, пейзажной

ижанровой живописи середины века. В последней трети XIX в. во французской живописи появилось новое течение — импрессионизм, которое совершило переворот в классической школе живописных приемов. Его сменил постимпрессионизм. В архитектуре

идекоре конца XIX в. «царствовал»

декоративный, изысканный, «прихотливый» стиль модерн. Считается, что его родоначальником в Европе был бельгиец X. Ван де Вельде.

Великая французская революция 1789 г. наложила отпечаток на многие сферы жизни как французского, так и всего европейского общества. На волне революционных событий всплыли разные, в том числе и негативные, явления в культурной жизни, в частности в моде.

Народ, почувствовав «запах свободы», стал диктовать свои эстетические идеалы, противопоставляя их идеалам аристократии. Это проявилось в небрежности одежды и прически, например в такой, как «собачьи уши». Костюм простолюдина состоял из куртки карманьолы, штанов кюлотов, рубашки, деревянных башмаков и «фригийского» колпака либо двууголки (рис. VII. 1). Вид человека в такой одежде был вызывающим.

Известным художником, основателем стиля классицизм во Франции, Ж.-Л. Давидом были разработаны национальный костюм для третьего сословия и форма для государственных служащих, которые включали цвета французского флага: белый, синий, красный (рис. VII.2). Ж.-Л.

Давид предложил использовать в этой одежде элементы античного костюма. Эти костюмы не «прижились» в обществе, но с точки зрения истории развития моды они представляют интерес.

Мужчины носили цилиндр с кокардой и каррик — верхнюю одежду с большим воротником (рис. VII.3).

Эмансипированные женщины ходили в одежде цветов революции, которая состояла

из казакина (кофточка) и юбки синего цвета с красной тесьмой (рис. VII.4). Французский костюм стиля классицизм. Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромного интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Д. Давида, в архитектуре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела гладкие поверхности, сдержанные формы и декор.

Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя стадия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник интерес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизованными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончайшего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.

Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожими на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством

украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шмизы придавали легкость и воздушность женщинам, особенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с нимфами. Образ делового мужчины олицетворял стабильность и богатство.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья,

напоминающие туники. Это были легкие накладные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.

Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вышитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У мужчин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.

Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).

Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6— VII.9). Шмизы были настолько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-

Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном

тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.

В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набрасывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).

Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.

Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широкой полосой орнамента (рис. VII. 10). Этот вид отделки станет особенно популярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.

Модными стали прически, выполненные на манер античных.