из электронной библиотеки / 786983893252910.pdf

Моду верхних слоев общества эпохи директории называют «нагой» или «обнаженной». И это понятно. Только шаль прикрывала тела парижанок в холодную погоду. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы поражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний легких, что привело к значительной смертности.

Обувь. Мужчины носили закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благодаря такой обуви походка дам была легкой, что считалось хорошим тоном.

Головные уборы, прически, украшения,

косметика. Головные уборы мужчин — треуголки, позже популярными станут двууголки (рис. VII. 11).

У

женщин популярны тюрбаны, чалмы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое

распространение имеют различные чепцы.

Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.

Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнением к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшениями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла».

Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль

фибул. Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духами. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полностью отказались от косметики.

Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кругов бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», пострадавшую от революции. Они создавали клубы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период революции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свойственной аристократии, то их эстетические представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «антимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, застегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и символизирующий петлю на шее висельника, либо красный жгут или ленту, символизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило красное ожерелье. Другой вариант имиджа «инкруаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жертва»), на шее красное ожерелье («след топора»), частое подергивание головы («конвульсии казненного»).

Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстравагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с завышенной талией, но были очень широкими. На голове располагалась шляпа с огромным клювообразным козырьком, волосы были в беспорядке разбросаны по плечам и

спине.

Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными событиями, и демократизацией одежды всех слоев общества.

Ампир (зрелая стадия классицизма)

Ампир в переводе с французского — империя. Господство ампира в костюме (1804— 1820 гг.) пришлось на время правления Наполеона I, хотя традиции этого стиля сохранялись и после его свержения. Итак, Франция — империя, а Наполеон — император, отождествляющий себя с римскими императорами, а Францию — с античным Римом. Богатство и пресыщенность Римской империи находят понимание во Франции этого периода, разбогатевшей на военных трофеях.

В живописи ярким представителем ампира был Д. Энгр. Портреты его кисти — отражение эпохи, ее идеалов, вкусов. В эпоху ампира по-прежнему сохранялся интерес к классическим образцам древности.

Идеал красоты. Идеалом красоты стала женщина в платье более коротком и более узком, чем раньше, прямом, из плотной ткани, с подхватом под грудью, напоминавшая пышную римскую колонну. По-прежнему в цене белизна и матовость кожи, красивая форма шеи и плеч.

Мужчина стремился соответствовать образу делового и солидного человека. Однако военные мотивы в мужском костюме также популярны, так как Франция ведет успешные войны. Мундир, военизированный костюм придают мужчинам особый шик и ореол героизма. Мужчина красив неброской красотой. Все без излишеств, полное отсутствие показной роскоши. Популярны элегантность, костюм хорошего кроя, ухоженные лицо и прическа.

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале господства стиля ампир по-прежнему популярный шмиз все еще шили из муслина и газа с обязательной вышивкой — исключительно модным элементом отделки. До 1804 г. был моден греческий орнамент, затем египетский и этрусский, а еще позже готический.

Усиливающееся стремление к роскоши, обилие балов, где мужчины блистали эполетами и пуговицами, богатство высших слоев общества привели к тому, что постепенно изменяется шмиз и еще более — ассортимент тканей, идущих на его изготовление. Теперь шмизы стали шить из бархата, плотного шелка и других дорогих тканей. Шмиз из газа делали на подкладке из парчи. Платья отделывали пайетками, вышивкой.

В мужском костюме полностью исчезли шелка и драгоценные ткани. Сукно и шерсть отличного качества, бархат для отделки — основной ассортимент текстиля для мужского костюма.

Мужская одежда. Деловой мужчина носил одежду скромную, но элегантную (рис. VII. 17). Это темный фрак с завышенной талией, светлый или пестрый жилет, сюртук, длинные панталоны со штрипками и подтяжками. Популярными головными уборами были треуголка, двууголка, цилиндр. Сочетание такого костюма с сапогами считалось вполне допустимым, так как верховая езда была обычным способом передвижения. Белая рубашка имела стоячий тугой накрахмаленный воротник. Популярен сюртук.

Понятно, что с такой одеждой несовместимы парча и шелк. Текстиль для мужского костюма — это шерсть, сукно темно-синего, коричневого, зеленого, черного цветов. Одежда простолюдинов напоминает костюм периода революции.

Женская одежда. Простота и лаконизм греческой эстетики уступили римской помпезности и торжественности. Из-за подхвата под грудью по силуэту женское платье осталось похожим на шмиз времен директории (цв. вкл., рис. 47), но к спинке стали прикреплять съемный шлейф, появились рукава «фонарик» (рис. VII.18—VII.21), а к ним длинные перчатки «митенки» (см. рис. VII.18, VII.21), в том числе и с полупальцами.

Рукава значительно изменили силуэт женского платья. Модны узкие длинные рукава с продольным разрезом, скрепленным в нескольких точках — отголоски моды на ионические хитоны (рис. VII.22).

Появился более глубокий вырез на спинке. Глубокое декольте стали декорировать кружевным рюшем (см. рис. VII.18, VII.19), по-прежнему для отделки использовалась кайма.

Шали остались важным элементом ансамбля. Их форма и цвет самые разнообразные: квадратные, прямоугольные, треугольные; карминовые, шелковые с золотой вышивкой, мягкие шерстяные с золотой бахромой, белые индийские с широкой цветной каймой

(рис. VII.23).

Изменился ассортимент ткани для шмизов. Теперь это стали плотный шелк, бархат, т. е. дорогие жесткие либо плотные ткани, которые в силу своей струк-

Рис. VII. 18. Платье со шлейфом и рукавами «фонарик». Рис. VII.19. Платье без шлейфа с вышивкой. Рис. VII.20. Платье с вырезом на спине, прическа «а-ля грек»

туры просто не могли драпироваться. Дамское платье эпохи зрелого ампира полно блеска и драгоценной отделки. Поэтому женская фигура в таком платье напоминала пышную римскую колонну. Этому способствовал корсет, введенный в моду вновь в 1809 г. На подоле платья появилось несколько горизонтальных рядов рюшей, оборок, ступенчатый ритм которых еще более изменил силуэт. Длина платья укоротилась до щиколотки (см. рис. VII.21).

В период позднего ампира силуэт женского платья уже не имел ничего общего со шмизом. Шаль носили, повязав крест-накрест на груди (см. рис. VII.21), а в прохладную летнюю погоду надевали спенсер (прототип кофточки) или короткую пелерину. Зимняя верхняя одежда была стеганой, на вате, меху или лебяжьем пухе. Она приближенно повторяла силуэт платья.

Обувь. Мужчины продолжали носить закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде балетных туфель с вышивкой (рис. VII.24).

Женская обувь на плоской подошве напоминала балетные туфельки. Бальные туфельки, расшитые пайетками, были из атласа, уличные — из тонкой кожи.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головными уборами мужчин

были треуголки, сменившиеся двууголками, а позже цилиндрами.

На балах и приемах женщины были без головных уборов, но голову украшали различными сеточками, диадемами, нитями жемчуга. Однако для дома и прогулок существовало огромное количество чепцов, шляпок; соломен-

Рис.

ные шляпки, тюрбаны и чалмы из газа, шифона, муслина. На головах женщин попрежнему встречаются тюрбаны, чалмы. Популярен был головной убор «кибитка». «Легкомысленные» шляпки не всегда гармонично сочетались с платьем.

Прически мужчин из завитых волос делались на основе причесок «а-ля Ти-тус» и «а-ля Каракалла». Гармоничным дополнением к ним были бакенбарды «фавориты», «акульи плавники» и др. Усы и бороды почти не носили. В период ампира появилась прическа «а-ля мужик» (рис. VII.25) как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона. Этой прическе суждена была долгая жизнь: ее носили почти до конца века.

Прически женщин по-прежнему «а-ля грек» (см. рис. VII.20), «а-ля Титус» (см. рис. VII.26, цв. вкл., рис. 47) и др., пришедшие из эпохи директории. После египетского похода Наполеона появились прически «а-ля Клеопатра», «китайская» и др., в которых проявился интерес к Востоку (рис. VII.27).

Из украшений очень популярны были диадемы, ленты, гребни с драгоценными камнями, которые использовали в прическах. Не пропал интерес к ожерельям, камеям, браслетам, жемчугу. Пайетками в изобилии были усыпаны платья, обувь, веера. Веера — важная часть туалета — были из разных материалов, в том числе резные из слоновой кости, рога в сочетании с золотом.

, Мужчины почти полностью отказались от косметики. Наполеон, не любивший запаха духов, пользовался кельнской водой (одеколоном). Мужчины следовали его примеру. Дамы пользовались духами, мазями, пудрой, помадой и белилами; окрашивали волосы в модный каштановый цвет. Старики носили одежду ушедшей эпохи.

Вот как описывал О.Бальзак одежду мадам Рагон в романе «История величия и падения Цезаря Бирото»: «Она носила митенки, никогда не расставалась с высоким зонтиком, похожим на тот, с которым прогуливалась в Трианоне

Мария-Антуанетта; платья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, ложились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу старые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного покроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминавшими ажурную резьбу изящной рамки».

Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)

—Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.

—Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Опоре де Бальзак

Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воззрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домашнего уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображение природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в

конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л. Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представителя буржуазного общества и этим вызвал особый

интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европейской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».

В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся произведения Д.Байрона, Т.Жерико и Э.Делакруа. Архитектура и интерьер остались приверженцами ампира.

Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие больших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.

Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, романтичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам особое очарование.

Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как мужского, так и женского гардероба.

У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик, получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд также расширился. Наряду с платьем появились ротонда, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.

Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это различные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.

Мужская одежда. Мужчины продолжали носить цилиндр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рукавов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бархатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был короче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бархатным темным. Модны очень длинные брюки с дугообразным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричневого, серого, зеленого цветов.

Одежда английского денди была более сдержанной Цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-