Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

с. 74:

Деталь вышивки знаменитого Дома Лесаж для одного из многих «платьев с конями», созданных по мотивам росписи амфоры, хранящейся в Лувре, и потому называемых также «Греческими вазами»

ее моделей. Поэтому дамы, которым достались такие платья по наследству, просто не знают, что с ними делать.

Другой важной составляющей «чуда Вионне» была ткань. Только мягкий материал мог повторять движения тела, поэтому она использовала исключительно шелковый креп, муслин, бархат и сатин. Чтобы скроить свои модели по косой, ей необходима была ширина ткани не менее двух метров. Ее поставщик Бьянчини-Ферье в 1918 году даже изготовил специально для Вионне собственный материал: бледно-розовый креп, в состав которого входили шелк и ацетат, - это была одна из первых синтетических тканей.

Цвет гораздо меньше интересовал Вионне, ей достаточно было различных оттенков белого. Именно поэтому ее платья напоминали древнегреческие одежды. В качестве отделки она выбирала вышивку или стилизованные розы и узлы. Но помимо декоративной функции, эти элементы всегда выполняли еще одну задачу: они собирали ткань в нужных (стратегически важных) местах, так что швы были уже не нужны. Вионне всегда обращала внимание на то, чтобы декоративная отделка не утяжеляла платья; вышивки располагались по направлению нити и как бы повторяли каждое движение. В то время как все танцовщицы мечтали о платьях с бахромой, Вионне была единственной, кто использовал ее не погонными метрами, а пришивала каждый кусочек шелковой бахромы отдельно, чтобы не нарушать эластичность' материала. «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», - говорила она.

Мадлен Вионне дорожила уникальное-, тью своей техники и пыталась защититься от подражаний. По этой причине она документировала каждую из своих моделей тремя фотографиями: спереди, сбоку и сзади и наклеивала их в «Копирайт-аль- бом». Она собрала 75 таких альбомов, которые составили основу коллекции UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

Однако важнее авторских прав для нее была справедливость. Мадлен Вионне предоставила своим сотрудницам социальные права, которые лишь много позже были введены законным порядком: короткие перерывы, оплачиваемый отпуск, пособие в случае болезни или травмы. Она организовала столовую, стоматологическую помощь, больницу и даже собственное туристическое бюро, которое заботилось об организации отпуска тысячи ее служащих. О ее личной жизни практически ничего не известно. Она не смогла позаботиться о себе и, после того как в 1939 году ее дом

моделей был закрыт, оказалась почти в полном забвении. Дожив почти до 100 лет, она до последнего дня принимала участие

вжизни мира моды. Без нее, ее щедрого дара - «Копирайт-альбомов» - и множества оригинальных моделей дело не дошло бы до образования Музея моды и текстиля

вПариже. Правда, он был открыт лишь в 1976 году, спустя 20 лет после смерти Вионне. То, что такие знатоки и мастера, как Диор, Алайя, Мияке, Ямамото, знали всегда, общественность поняла с большим опозданием: «Искусство высокой моды никогда не достигало более высокого уровня».

По сравнению с Шанель Вионне и сегодня еще остается неизвестной. Возможно, причина в том, что она делала «роллс-ройсы», тогда как Шанель с ее популярным «маленьким черным платьем» удался «форд» моды.

Широкое платье из серии «Греческие вазы». Длинноногие грациозные кони усиливают впечатление элегантно сти высокого роста

За эти десять лет женщинам удалось создать три совершенно разных идеальных типа: милая девушка, самоотверженная мать и, наконец, экзотическая женщина-вамп.

В 1900 году использование макияжа уже было широко распространено. Однако наносили его так, чтобы результат выглядел как можно естественнее. В это время розовая пудра Хелены Рубинштейн пришлась как нельзя более кстати, так как прежде лица, покрытые белой пудрой, выглядели слишком искусственно. В это же самое время ее американская конкурентка Элизабет Арден открыла свой первый салон, и вскоре две королевы косметики стали бороться за клиенток, выпуская все новую и новую продукцию. Они рекомендовали женщинам регулярно посещать косметические салоны. Начинали с глубокой чистки кожи с помощью пара - совсем так же, как и сегодня.

Во время войны стало не принято тратить время и деньги на косметику. Чуть-чуть помады на губы, капельку блестящего вазелина на веки - вот и все. Волосы, которые до этого завивали в кокетливые локоны а-ля Мэри Пикфорд, стали разделять четким пробором. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказались от всякого кокетства, держатся скромно и сердечно, как Лилиан Диана Гиш.

Продать косметику этим самоотверженным женщинам было не так-то легко. Поэтому большинство косметических средств вдруг объявили полезными для здоровья. Вазелин, с помощью которого придавали блеск губам и векам, считался мазью; при этом большинство женщин не сознавало, впрочем, так же как и сегодня, что дело в проблеме сбыта товара. Поскольку то, что имеет отношение к медицине, не должно выглядеть фривольно, женщины скорее решались прибегнуть к косметической операции, чем пользоваться косметикой. Обычной стала операция по разглаживанию морщин с помощью впрыскивания под кожу парафина.

После войны с добродетелью было покончено - все захотели выглядеть загадочными и роковыми. Волосы стригли под мальчика, глаза подводили карандашом для бровей, губы красили очень ярко, а экзотичность аксессуаров не знала границ, к чему в 1910 году призывал Пуаре своим гаремным стилем.

По иллюстрации Поля Ириба для Поля Пуаре видно, что этот кутюрье еще в начале века предвосхитил облик 20-х гг.: стрижка под мальчика, тяжелые темные веки, темно-красный соблазнительный рот и экзотические аксессуары, такие как тюрбан. Кожа должна быть гладкой и матовой, легкая пудра была важнейшим косметическим средством того времени

с. 78:

«Сладенькая девушка» Лилиан Диана Гиш полностью соответствовала вкусам того времени. Звезда немого кино, которая так и не нашла себя в звуковом кино, выступала на сцене уже с пяти лет

вверху слева направо:

Загадочная американская писательница Джуна Варне, одинаково любившая мужчин и женщин, знаменита как своими элегантными творениями, так и своей элегантной одеждой. Теда Бара, роковая красавица с темным затуманенным взором, одна из первых звезд экрана, названная «женщиной-вамп». Актриса Лилиан Диана Гиш в роли милой и сострадательной медсестры на съемках волнующей мелодрамы «Ветер» (1928)

с. 81:

Американская звезда немого кино Глория Свенсон, создавшая романтический образ

С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин был лишь один идеал: самоотверженная сестра милосердия. Это касалось прежде всего сестер из Красного Креста, чью униформу разработал кутюрье Рэдферн. Восхищение бескорыстной службой заходило так далеко, что светские дамы увековечивали себя в облике монахинь или сестер милосердия и посылали эти фотографии своим мужьям на фронт.

После войны начался расцвет немого кино. В Америке кинотеатры посещало ежедневно более пяти миллионов зрителей, эта лихорадка быстро охватила и Европу. Национальные кумиры сцены уступили место международным кумирам экрана. А верных самоотверженных женщин, таких как Лилиан Диана Гиш

(1893-1993), сменили теперь самоуверенные роковые женщины-вамп а-ля Теда Бара (1890-1955). Экзотическая красавица с призывным взглядом и маленьким ртом в форме сердечка считалась воплощением грехов и представляла на экране скрытые фантазии чопорной Америки в образах Саломеи, мадам Дюбарри и Клеопатры. За пять лет Теда Бара сыграла расчетливую грешницу в 35 ролях, но затем ее слава померкла. В Голливуде для Теды Бары написали сценарий о ее сказочном

прошлом: она якобы дочь какого-то шейха и принцессы. В действительности же она была дочерью скромного портного. Новый тип становился популярным: ангел и дьявол в одном лице. Его воплощением называли Глорию Свенсон (1899-1983), которая, с одной стороны, держалась как светская дама, а с другой стороны, без стеснения представала в эротических нарядах, таких как сатиновое белье, шелковое кимоно и роскошные меха. Она играла в скандальных и рискованных ролях, темой которых была измена, любовь втроем и сексуальное раскрепощение женщины. И все это она делала с большой элегантностью. Джуна Барнс (1892-1982) также любила окружать тайной все, что касалось ее происхождения и прошлого. Известно, что эта одаренная и симпатичная американка уже в 18 лет опубликовала свои стихи. Она начала журналистскую карьеру, писала и рисовала - изучала искусство, но впоследствии переключилась на «серьезные» произведения. Приехав в 1919 году в Париж, Джуна сразу стала своей в интеллектуальных кругах. Она дружила с писателем Джеймсом Джойсом, носила платья, подаренные меценаткой Пегги Гугенхейм, и заводила романы с мужчинами и женщинами.