Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441
.pdf
Если платье превратилось в нечто эфемерное, то пальто должно было стать роскошным панцирем, который защитит от холода. Подобно тяжелому кимоно, оно драпировалось вокруг тела, и стильные женщины удерживали его запахнутым одной рукой. Иногда эту задачу выполняла лишь однаединственная большая пуговица. Как минимум пышный шалевый воротник и широкие манжеты должны были быть из длинноворсового ме-
ха, а лучше, когда таким было все пальто.
В те времена в высших кругах иронизировали над тем, что каждая продавщица-ученица уже носит меха. Представителям высшего света было невдомек, что продавщица - это очень перспективная профессия, если выглядеть соответствующим образом: можно было подняться до уровня голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окружить себя состоятельными поклонниками, как Коко Шанель.
Что касается аксессуаров, то важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующе двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга, причем совсем не обязательно настоящего.
Портсигары и пудреницы также изменили форму, став совсем плоскими и получив непременный геометрический орнамент. К аксессуарам, которыми кокетливо поигрывали на вечерах, относились также боа и веера из страусовых перьев.
Девушкам в стиле «под мальчика» достаточно было и одного глаза, чтобы наметить стоящую жертву, - другой глаз у них, как у всякого уважающего себя пирата, был скрыт: вечером под богато декорированной повязкой на лбу или под вуалью, украшенной бисером, днем - под опущенными полями глубоко надвинутой колоколообразной шляпы. Маленькие, тесно охватывающие голову шляпки все больше входили в моду, после того как из нее вы-
шли не только настоящие, но и искусственные длинные волосы.
Тот, кто отваживался смотреть на мир одним глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его красоту. Известному художнику Эрте, который когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что сильно выщипанные изогнутые брови лучше всего подошли бы к стройной фигуре,-и он рекомендовал их тщательно выщипывать, что и по сей день относится к одним из основных методов прихорашивания.
Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на танцы: она не должна была иметь глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу. Каблук был средней высоты, очень устойчивый. Верхом экстравагантности была танцевальная обувь из той же ткани, что и выходное платье.
Короткая прямая юбка продержалась в моде лишь несколько лет. Затем на ней появились острые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и
С. 92: |
вверху: |
Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротни- |
Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг. |
ком и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимо- |
Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактич- |
сти: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? |
нее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в |
Пуаре тут же создал подходящую шляпку |
моду |
|
/ • |
1920-1929 |
. |
|
Туфли с ремешком Дельман, 20-е гг.
С. 94:
Эти туфли созданы лишь для одного: в них можно протанцевать всю ночь. Поэтому и сшиты они так, чтобы не соскользнуть с ноги. Туфли с
ремешком - это символ золотых
двадцатых, времени буйных вечеринок и танцевальных марафонов
Вечерние сандалии. И. Миллер, 1920
1920-1929 |
95 |
шлейфы, которые должны были придать туалету определенную длину и сделать его элегантным.
Те, кто не хотел или не мог быть «девочкой-под- ростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие годы предпочитали длинные платья. Это была в первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла навстречу своим клиенткам и добилась стойкого успеха необыкновенно стильными платьями с облегающим верхом, заниженной талией и юбкой в форме колокола до икр. Они были богато украшены, поначалу цветами и лентами, позднее, под влиянием кубизма, геометрическими орнаментами.
В то время как мода вечерних нарядов определялась страстной любовью к танцам, в повседневной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки едва достигали колен, слегка расклешенные или в складку.
Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком все чаще использовалось джерси. В моду вошли свитера.
Платья покроя мужской сорочки, пусть даже из шелка, также относились к спортивному гардеробу. В противоположность совершенно прямым платьям они подчеркивали талию, и поэтому
Большие шляпы «Прекрасной эпохи» были окончательно забыты: узкие силуэты требовали маленьких головок. Короткая стрижка давала возможность надвинуть шапочки и шляпки почти до самых глаз
многие женщины, не похожие телосложением на мальчика, находили это гораздо более привлекательным. В конце десятилетия линия талии в общем вернулась на свое естественное место, а юбки стали длиннее. Наступало более серьезное время, и это, конечно же, отразилось на моде.
В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября 1929 года, закончилась короткая эра золотых двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отчего бедные стали еще беднее, а многие богачи за одну ночь потеряли все свое состояние.
96 |
1920-1929 |
вверху:
Узкими и элегантными, как фигура и платье, были также и головные уборы. Вверху модель Жанны Ланвен 1925 г., под ней - шляпка из ателье Пуаре, также 1925 г.
слева:
Такое типичное прямое платье всего за несколько лет до этого иногда носили как комбинацию. Такими цветами из ткани, нитками жемчуга и браслетами старались прикрыть обнаженное тело
1920-1929 |
97 |
с. 98:
Габриэль (Коко) Шанель за работой. В очках, как на этой фотографии, ее редко можно было увидеть, но роскошные украшения она носила почти всегда. На заднем плане висят эскизы к единственному подвенечному платью, которое создала Шанель. В отличие от других кутюрье она не считала, что свадеб! юе платье должно быть «гвоздем программы» любой демонстрации мод
Мадемуазель Шанель
Маргит Майер
Коко Шанель понимала, что, если хочешь выиграть войну, нужна первоклассная униформа. А победить она хотела больше всего в жизни. Это видно уже по ее лицу, ставшему символом века, в котором французская писательница Колетт увидела маленького черного быка. Оружием в войне, которую она вела за освобождение женщины от мужской зависимости, были шик и ее стратегия чистого очарования. Она знала, что сильного соперника нужно любить и уважать, если хочешь его победить.
Шанель любила мужчин, об этом свидетельствуют как коллекции ее моделей, так и многочисленные романы. Она никогда не забывала, что благодаря финансовой поддержке мужчин, точнее, ее первых любовников она смогла открыть свое дело; что именно из гардероба мужчин она позаимствовала идеи для своего сенсационного и живущего по сей день стереотипа - джерси и твид, пуговицы и кайма, как на униформе, кардиган без воротника и граненые прямоугольные флаконы для духов.
Качество, удобство и пропорции ее моделей делают тело сексуально привлекательным, не обнажая его. Коко Шанель прекрасно овладела основами мужской элегантности, используя ее не только для себя, но и для всех женщин, которые хотели жить так же, как она. Благодаря сильнейшему природному инстинкту она поняла один из важнейших психологических принципов жизни: мобильность - это власть. Она хотела быть не жертвой в шелковых воланах, а творцом.
Она мечтала об одежде, которая сидит так хорошо, что о ней можно забыть и сконцентрироваться на окружающем мире.
Шанель не была величайшим кутюрье своей эпохи (эту честь, вероятно, должны разделить между собой Мадлен Вионне и Кристобаль Валенсиага), но она стала величайшим творцом моды всех времен - маленький сильный генерал, который показал бата-
льону модельеров, какого триумфа можно добиться благодаря стилю.
Мужское и женское, суровость и шарм, простоту и роскошь, превосходство и покорность Шанель сплавила в одно парадоксальное творение. Она сама была слишком хитрой, чтобы с этим согласиться, и настаивала на том, чтобы ее профессию называли «ремеслом». Но надо признать, что Шанель была великим художником. Ее лучшие творения: «маленькое черное платье», каскады жемчуга на простой бечевке, туфли-лодочки и, не в последнюю очередь, ее собственный имидж - это алхимия из логики и красоты.
Стиль модельера - это всегда отклик на впечатления детства, своеобразная творческая месть. За творениями Диора или Сен-Лорана стоит фигура матери, преображенной в нечто сказочное в вечернем туалете, у Шанель роль этой архетипической музы играли кавалерийские офицеры и школьные подруги из состоятельных семей. То, что отличает Шанель от великих гомосексуальных модельеров и придает ее стилю современную остроту, это ее первостепенная задача: не стремление к женственности, а устойчивый социальный рост. Среди множества ее остроумных высказываний о любви, жизни и моде есть и следующая аксиома: «Если ты рожден без крыльев, то не мешай им вырасти».
Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года в торговом городке Сомюр в долине Луары, она была вторым ребенком у не состо-
явшей в браке пары.
Ее отец был бродячим уличным торговцем более чем сомнительного характера, а мать родом из крестьянской семьи из Оверни и умерла рано, измученная тяжелым трудом и оскорблениями мужа. В 12 лет Габриэль отдали на воспитание монахиням в сиротский приют, а в 18 она с помощью благотворительной организации поступила в интернат для дочерей из знатных семей, где ей приходилось спать в неотапливаемой комнате, а после уроков мыть лест-
Мадемуазель Шанель .
в 1929 г. в шляпке, созданной ею самой. Она Начинала как скромная модистка - и стала одним из крупнейших и влиятельнейших кутюрье столетия
Коко Шанель
Три ранние модели Габриэль Шанель. Линии свободные, явно не стянутые корсетом. А юбки для того времени вызывающе короткие: видны лодыжки!
COSTUMES DE JERSES
ницы. Равнодушие, недостаток любви, тяжелая юность наложили отпечаток на ее характер. Но она научилась искусству выживать. И главное - она научилась шить.
Работая продавщицей тканей в гарнизонном городе Мулен, она запоем читала дешевые романы и мечтала о карьере певицы варьете. После двух детски фривольных песенок, которые она исполняла тогда в концертном кафе «Ротонда»,
«Тот, кто видел Коко» и «Ко-Ко-Ри-Ко»,
публика прозвала ее Коко. В 25 лет она познакомилась с богатым наследником текстильных предприятий Этьеном Бальзаном, который предложил ей стать его любовницей. У него было поместье под Парижем, где он разводил лошадей и встречался со своими аристократическими друзьями. Габриэль мечтала уехать из провинции и уже знала, что за все в жизни приходится платить.
Она переехала с Бальзаном в Руаллье и стала превосходной наездницей. Она видела насквозь истерическое поклонение
мужскому либидо, стоящее за туалетами Belle Epogue, превращавшими женщин в этакие конфетки в рюшах и шляпах, похожих на фруктовые палатки из тафты и тюля. Коко наблюдала, как женщины снова и снова проигрывают сражение, и решила выйти из игры.
На фотографиях этого периода Шанель с длинными, забранными вверх волосами и густыми бровями, то мальчишески-за- дорная, в брюках для верховой езды и белой блузе, то в облике строгой наставницы, в пальто с пелериной и галстуке. Среди нахохленных декоративных пташек зашнурованного полусвета в кругу друзей Бальзана она была маленьким соколом, который только и ждал возможности поохотиться.
Пташки поумнее подозревали, что в образе этого сокола заявляет о себе будущее, и хотели знать, где Габриэль купила свои простенькие соломенные шляпки и спортивные куртки.
Габриэль поняла, что у нее есть нечто, на чем она может заработать, нечто, что спустя
В 1924 г. Шанель создала костюмы для постановки «Голубой поезд' великого русского балетного импресарио Дягилева. Она одела танцоров в спортивное трико из джерси и заставила их появиться на сцене с обнаженными ногами
100 |
Коко Шанель |
несколько лет покончит с громоздкой элегантностью «Прекрасной эпохи»: вкус и талант из самой малости сделать очень много. По ее настоянию Бальзан предоставил ей свои парижские холостяцкие апартаменты, и она открыла ателье модных шляпок. Бальзана сменил Артур Кепел, англичанин, наследник угольных шахт и игрок в поло, который, по словам самой Коко, был любовью всей ее жизни. Он погиб в 1919 году в автомобильной катастрофе.
Кепел оплатил ее переезд на улицу, которая до конца века будет ассоциироваться с ее именем: Рю-Камбон. Маленькая Габриэль превратилась в деловую женщину, и она никогда не оглядывалась назад. От ее полусветского прошлого остался только символ благородной распутницы - камелия на белом шелке, превратившаяся в роскошный аксессуар. Летом 1913 года она открыла бутик в Дёвиле, в 1915 году - в Биаррице. Ее туники из джерси, фланелевые блейзеры и прямые юбки стали «последним криком» на пляжных аллеях. Ее летниеплатья из льна и первые костюмы:
юбка до щиколоток, жакет Зд с матерчатым поясом, блуза, сочетающаяся с материалом подкладки, - позволили светским дамам испытать новое чувство, которое ударило им в головы, подобно шампанскому: ощущение молодости.
Шанель была не из тех, кто освободил женское тело от корсета из китового уса. Это сделали до нее кутюрье Мариано Фортени и Поль Пуаре. Шанель затеяла нечто большее. Ее целью было изъять корсет из сознания женщин - это выжидание, эту тяжесть, определенную духовную леность, которая и ставит их в зависимость от мужчин.
«Мода - это нечто, что существует не только в одежде, - гласил один из ее девизов. - Мода витает в воздухе. Она связана с нашими мыслями и нашим образом жизни, с тем, что происходит вокруг нас». При этом Шанель была уже модельером в современном смысле этого слова, предшественницей Кельвина Кляйна и Ральфа Лорана: она хотела предложить своим клиенткам не просто новые силуэты, но и новые
Габриэль Шанель в молодые годы. В это время у нее уже была короткая стрижка, она носила сравнителып > ю >роткую юбку и двухцветные туфли, которые стали одним из символов ее марки. Так она выглядела, когда в нее влюбился русский великий князь Дмитрий
Коко Шанель |
101 |
