Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Коллекция осень/зима 1998 года американского дизайнера Pret-a-Porter Нарцизо Родригеса

тов, выдвинув в 1997 году на пост руководителя студии дизайна избегающего прессы бельгийца Мартина Маржиела. Бескомпромиссный авангардист, не боящийся показывать даже не готовые проекты на подиуме - и это в известном своей аристократичностью и традициями доме! Пойдут ли вообще его модели? Но все продается, и хорошо продается!

Ветеран Карл Лагерфельд, руководивший этим Домом два долгих периода, в 1997 году был заменен в «Хлое» на только что достигшую 25 лет Стеллу Маккартни, про которую было известно лишь, что она дочь битла Пола. Между тем, мир моды узнает также, что она может создавать легкую, романтичную моду.

Лишь немногим дизайнерам удается создать свою собственную торговую марку, не сотрудничая при этом с уже существующим Домом. К великим исключениям принадлежит Энн Демелемеестер (р. 1959). Единственная женщина из «Антверпенской шестерки», окончившей Королевскую Академию, как и прежде, живет и

Обновление почтенного Дома Бальмэна: Жиль Дюфу представил к новому тысячелетию модель, выполненную в нежных карамельных тонах

ли элегантности? Они скрывают цифры своих доходов. Но, в любом случае, Шанель, Диор и Сен-Лоран входят в двадцатку самых богатых, при том, что по своему значению в мире моды они наверняка возглавят любой рейтинг.

На 29 месте в списке 100 лучших появилась немецкая фирма «Эскада». Ее дизайнкоманде во главе с шотландцем Брайаном Ренни (р. 1963) удалось найти отклик у женщин во всем мире, которые не желают иметь дело с минимализмом и хотят выглядеть нарядными. Вечерние платья Эскады, производящего как модели высокой моды, так и спортивную одежду, появляются на каждой церемонии вручения Оскара.

Среди всех этих «больших игроков» есть такие, влияние которых превышает их оборот. Поэтому «Vogue» опубликовал отдельный список «новаторов». В нем появляется Жиль Сандер (р. 1943) - на десятом месте, перед такими гигантами как Галлиано, Кавакубо, Ямамото и Вествуд.

Хотя в воображении немцев все еще витает образ шикарной блондинки с дале-

Удобную моду «с изуминкой» создает «американский парень» Майкл Коре — с успехом также и для французской марки Селин

кого севера, который в 80-х годах использовала для рекламы своей продукции Джил Сандер (она была первой! - остальные, такие как Джуп, последовали ее примеру), за границей ее считают новатором в моде. Уже с 1993 года, когда эта немка, во время глубокого кризиса рискнула переехать в Париж, она считается ведущим дизайнером 90-х годов. Она следует своей концепции дизайна, лишенного вычурных украшений - даже в архитектуре своих магазинов, тоже выражающих ее стиль.

Кроме нее, никто из немецких дизайнеров в списке 100 лучших не значится, хотя некоторые из них известны и за пределами страны. Раньше всех удалось привлечь к себе внимание международных кругов Габриэль Штреле (р. 1951), которая показывает свои коллекции в Милане. С 1992 года она под маркой Штренесс представляет на рынке молодежной одежды простые, элегантные модели, стиль которых напоминает нечто среднее между Армани и Сандер.

Славные традиции мастера пытается продолжить молодой Николас Шескьер, новый дизайнер Дома Баленсияги

Вольфганг Джуп (р. 1944) показывает свои коллекции в США с 1994 года и имеет солидный оборот, главным образом в парфюмерии и производстве джинсов.

Марка Рена Ланге известна прежде всего в Италии, где демонстрируются коллекции мюнхенского Дома. За дизайн отвечает Рената Гюнтерт, которая руководит фирмой вместе со своим мужем.

Культовым дизайнером 90-х считается Хельмут Ланг (р. 1956), который в списке «Vogue» занимает шестое место. Австриец, никогда не посещавший специальных школ, почти в одиночку развивал моду, комбинируя новейший техноматериал с классическими тканями, такими как шелк

икружева - как будто кружево вплавлено в резину - украшал простые «рубашки» голограммами или отражающими свет полосами. Хельмут Ланг определяет дух 90-х, также как Армани для 80-х и Сен-Лоран для 70-х. Он работает для современных людей,

ипотому в январе 1998 года переехал в Нью-Йорк, поскольку, по его мнению, там будет в будущем центр моды.

Как и 80-е годы, 90-е также начинались с очарования и великолепия. Но на сей раз об этом позаботилось не новое поколение деловых женщин, озабоченных карьерой, а супермодели. Они достигли звездного статуса, превзойдя даже звезд Голливуда, которые вдруг сочли, что весьма элегантно расхаживать в спортивных туфлях и быть неприметными, как самые обычные де-- вушки. Супермодели, напротив, наслаждались своими новыми возможностями, наряжались и танцевали на каждой вечеринке, и их превозносили как богинь.

Этому почти недостижимому образцу блестящего совершенства старались следовать некоторые тинейджеры, в надежде, что их тоже заметят. Армия деловых женщин была порождена требованиями и запросами 80-х, о которых сообщали прежде всего журналы, такие как «Cosmopolitan», где настойчиво утверждалось, что женщины могут иметь все: карьеру, хороший секс, преуспевающего мужа и сладкого baby как желанный «аксессуар». Американка Наоми Вольф разоблачала этот идеал в своей книге «Миф красоты», расцененной в 1991 году как глубоко антифеминистская. Ее коллега Сьюзэн Фалюди в том же году опубликовала «Ответный удар», где она оплакивала крах женского движения. Но лучше всего дух времени отразило кино: если в 80-х Ричарду Гиру, мужчине «для особых ситуаций», покровительница покупала костюмы от Армани, то через десять лет роли изменились - теперь Ричард Гир сам становится покровителем и покупает «красотке» Джулии Роберте одежду от ведущих дизайнеров.

Дочери деловых женщин раньше остальных потеряли влечение к новой свободе получать двойную, тройную нагрузку. Они отвергли идеалы своих замученных матерей, так же, как их деловые костюмы и искусство макияжа. Маленькой карьере они предпочитали большое наслаждение. Все равно достичь серьезных результатов на переполненном рынке труда было уже нельзя. И даже преуспевающие суперженщины должны были понять, что в момент кризиса они более уязвимы, чем любой средний мужчина.

Для супермоделей вскоре также не осталось места. Слишком дорого для слабой текстильной промышленности, слишком возвышенно для обычных потребителей.

Сложилось встречное движение: появился гранж.

Этот новый вариант известного феномена anti-fashion был освоен индустрией моды еще быстрее, чем его предшественники. Модели, выглядящие так, будто их подобрали на первом попавшемся углу, с размазанным гримом и в платьях как бы сшитых из обносков были представлены на подиуме сначала молодыми бельгийскими дизайнерами, такими как Мартин Маржиела, а затем быстро проникли на страницы глянцевых журналов, пребывавших в поиске нового стиля.

Астиль в течение всего десятилетия так

ине был найден, вместо этого все обратились к предыдущим периодам. В 1993 году гранж уже достиг своей наивысшей

иконечной точки развития - хотя деконструктивизм и оставался одной из. тем моды. Тоска по прекрасному нашла свое выражение в «новом очаровании», положившем глянец на глаза и губы, и не остановившемся даже перед сверкающими тиарами в волосах. Изгнанные супермодели были приглашены обратно, но до этого времени дожили лишь некоторые модели времен гранж. Вскоре снова смыв грим и придав себе слегка запущенный вид, они смогли представить «героиновый шик», который показывал самых юных стройных девушек в малопривлекательных позах. Этого было достаточно для благотворного шока. Потребители стали протестовать против этого облика, который эксплуатировал самое сильное из тайных женских желаний - стремление похудеть.

Затем в моду вновь вошла натуральная свежесть, дамы должны были выглядеть так, будто они только что из душа: лицо кажется влажноватым, волосы сияют чистотой. Появляется самая разная косметическая продукция - только специалист может сказать в какой последовательности следует наносить защиту от солнца, увлажняющий крем, тональный крем и надо ли эту «натуральную» внешность «лакировать» рассыпчатой пудрой или специальным спреем, или тем и другим вместе. И ресницы на «свежевымытом» лице также покрыты бесцветной тушью, как будто на них еще осталась влага, а губы блестят, и, несмотря на отсутствие цветной помады, имеют четкие контуры.

Наряду с высокотехнологичной продукцией из лабораторий и косметикой из магазинов экологической продукции в 90-х заново открывают и старые рецептуры: классическая пудра французской фирмы «Leclerc» внезапно стала невероятно популярной

С. 573:

Росси де Пальма - прекрасное безобразие или безобразная красота. Она известна прежде всего по фильмам Педро Альмодовара, таким как «Женщины на грани нервного срыва» и «Цветок моей тайны».

Причёска уходящего тысячелетия - стрижка «Рашель» 30-летней Дженнифер Анистон, известной по американскому сериалу «Друзья»

«Современная косметика действительно должна помочь женщине выглядеть лучше, не скрывая ее собственную индивидуальность» - говорит визажист Франсуа Нар. Он знает, о чем говорит, в свое время он помогал Мадонне менять образ так, чтобы она при этом не потеряла своего лица.

Супермодель Линда Евангелиста также пережила много метаморфоз. Каждую серию съемок она начинала с новой прически и с новым цветом волос. Линда начала со светлой гривы, затем вдруг шокировала всех платиновыми волнами, потом огненно-красными кудрями, и, наконец, андрогинной стрижкой «под пажа» - в результате «синьорина» до сих пор при деле. Ничего удивительного, что парикмахеры в 90-х стали такими же звездными, как и визажисты. Они выставляют на рынок продукцию своего направления, как Герхард Мейр и Марлиз Меллер в Германии. Чтобы волосы лежали естественно без видимого геля и спреев нужно большое искусство прически и чувство цвета. Прическа декады - распространенная лесенка Дженифер Анистон из телесериала «Друзья», напоминающая знаменитую, уложенную феном прическу эпохи 70-х. Только сейчас она стала короче и не такой пышной, но зато отчетливо видны широкие «световые блики». Другие, неумирающие прически, которые вновь и вновь возвращаются в разных вариациях - конский хвост и волосы, уложенные узлом.

Чаще всего, это лишь ничтожный поворот, когда пытаются извлечь что-то новое из прежнего облика. Тому, кто хочет быть современным, нужен профессиональный совет. Журналы и телепередачи показывают, как это делается. На популярные шоу, представляющие, как было «до», и как теперь, «после», выстраиваются длинные очереди претенденток. Все в поиске: охотятся за новейшим или необычным типом красоты, и здесь молодая наука гормонотерапия в таком же почете, как и старые рецептуры. Мало кто знает, что артисты и модели используют только продукцию старой парижской фирмы «Леклер». Гоняются за старомодными баночками с пудрой бананового или абрикосового цвета. Точно также продукция фирмы «Киль», основанной в 1851 году немецкими переселенцами в Нью-Йорке стала популярной за одну ночь. Эта продукция привлекает тех законодательниц мод, которые используют как испытанные аптечные смеси, так и новейшие «ди- зайнер-гормоны», обещающие густые волосы, стройное тело и сексуальную энергию до самой старости.

Искусство красоты стало наукой, зав! сящей больше от интеллекта и информ; ции, чем от генов и денег. Тот, кто имес деньги, не всегда является хорошим щ>\ мером: супруга миллионера, Джосли Вильденштайн при угрозе развода в nps мом смысле слова превращается в пантс ру и теряет все человеческое на операщ онном столе. А Майкл Джексон, y6pai ший из внешности все признаки свое расы, размышляет о том, стоит ли дела! все, что позволяет медицина. Множеств женщин, подобно Памеле Андерсон, у( рали грудные имплантанты, поскольк большая грудь вышла из моды. Но что дс лать тем, кто опрометчиво сделали себ татуировку, как модель Дженни Шимуц) Мода на утолщенные губы прошла еш быстрее, чем рассосались сами по себ коллагеновые отложения. Чем быстре приходят и уходят тенденции, тем чащ предлагаются решения принесенны ими проблем: вондербра вместо силикс на и клеящиеся татуировки или восточ ный мендис для рисования стали хитси 90-х.

Перспектива того, что скоро безупреч ную красоту будут клонировать, как овечк Долли, пугает многих настолько, что он] больше ничего не хотят знать о будущееБольшинство попыток создания образ будущего не выходят за пределы серебря ных полос на лице и являются ниче! иным, как жалким подражанием 60-м. На стойчивые искатели идеала красоты ново го тысячелетия не замечают того, что уж давно существует нечто принципиалы-п новое: индивидуальность.

Неразбериха постмодерна, принесша нам моду и моделей со всего мира, расши рила наш эстетический горизонт. Поел того, как мы видели в модных журнала: слишком худых, слишком маленькга слишком экзотических или откровенн( некрасивых девушек, старые нормы ис чезли. Мы можем даже снова восприни мать изящество супермоделей. К тому ж такие дизайнеры как Жан Поль Готье раз рушили последнее табу, выпустив на по диум моделей всех возрастных групг Джинсовый классик Ливайс (Levis) пред ставляет снимки своих 80-летних моде лей, и неожиданно мы понимаем, что се дые волосы и лицо со следами прожиты: лет тоже могут быть прекрасными. Эт мысль, в сущности, не нова, она прост* возвратилась к нам снова. Ее вернул] прежде всего те, кто в 60-х положил нача ло культу молодости и сейчас вошел в воз раст. Они хотят, высоко подняв седую го лову, войти в новое тысячелетие, остав шись законодателями моды.