Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441
.pdfс. 412: |
и в контору (конечно, не в вышитых заплатанных |
|
Голубое чудо: эта грубая хлопчатобумажная ткань превратилась в |
штанах в стиле 60-х, а просто в линялых и выцвет- |
|
материал, объединяющий все классы и сословия. Ношение джин- |
||
сов могло приобретать стилевой, философский или политичес- |
ших, как будто их носили уже много лет). Многие |
|
кий смысл, одним они помогали выдвинуться на первый план, а |
||
|
||
другим - скромно спуститься со звездного Олимпа, как голливуд- |
дамы ходили в джинсах с таким видом, словно не |
|
ским красавицам Кэндис Берген и Жаклин Биссет (внизу слева) |
собирались снимать их до самой смерти; для жен- |
|
или актрисе Линдсей Вагнер (внизу слева) |
||
|
щины это был оптимальный способ продемонст- |
|
Новый, гармоничный, основанный на равнопра- |
рировать подлинное равнодушие к моде и этим |
|
вии мультикультурный мир так и не возник в ре- |
дать понять: что то, что у нее в голове, гораздо |
|
альности, но его, по крайней мере, можно было |
важнее. Правда, широкое распространение стиля |
|
увидеть на подиумах. Сен-Лоран с особым удо- |
унисекс привело не к желанному равноправию, а |
|
вольствием вводил в святилище «от кутюр» фанта- |
к уравниловке: и Он, и Она теперь выглядели оди- |
|
стические костюмы в фольклорном стиле и чер- |
наково уныло и скучно, без малейшего проблеска |
|
ные кожаные блузоны, какие носили противники |
фривольности. На революцию это явно не тянуло. |
|
истэблишмента. После этого такую одежду могли |
Не помог даже Энди Уорхол, который поместил |
|
надеть и богатые клиенты, чье состояние исчисля- |
на обложку новой пластинки «Роллинг Стоунз» |
|
лось миллионами и которые хотели выглядеть |
настоящую застежку-молнию. |
|
бунтарями во всей красе. Атрибутом шокирующе- |
Благодаря глэм-року игра полов вновь обрела |
|
го шика был «Опиум» от Сен-Лорана - духи с душ- |
живые краски, а мода - свой революционный по- |
|
ным, тяжелым запахом. Не исключено, что волна |
тенциал. Гэри Глиттер, Марк Боан, Дэвид Боуи, с |
|
восточной роскоши, захлестнувшая салоны «от |
их виртуозным макияжем и ослепительной эле- |
|
кутюр», была и реверансом в сторону «нефтяных |
гантностью, были живым вызовом всеобщей не- |
|
принцесс», которые после топливного кризиса |
ряшливости и утверждением эстетизма. Они дока- |
|
стали самыми многообещающими клиентками |
зали: «унисекс» не обязательно сводится к тому, |
|
модельеров, а зачастую и их спасительницами. |
что все женщины должны стать бесцветными; его |
|
Многие модные дома не смогли бы пережить эко- |
можно осмыслить и как призыв к тому, чтобы яр- |
|
номический спад 70-х без этих восточных краса- |
кие краски стали также достоянием мужчин. Если |
|
виц и без растущей продажи своих лицензий на |
же в силу такой стилевой установки мужествен- |
|
производство всевозможных аксессуаров. |
ность оказывается под вопросом, это только уве- |
|
Ключевым словом была «анти-мода». Носить |
личивает спектр возможностей: у бисексуалов вы- |
|
дозволялось что угодно, от дешевой хлопчатобу- |
бор шире, в том числе и в сфере моды. Эта мысль |
|
мажной одежды до роскошных нарядов «от ку- |
осенила фанов и мужского, и женского пола, и |
|
тюр». Единственное условие - чтобы все это вы- |
вскоре Лондон кишмя кишел копиями Зигги Стар- |
|
глядело ненормально. Из-за этого одеваться стало |
даста, похожими друг на друга, как однояйцевые |
|
труднее: ведь запрыгнуть в готовое платье или ко- |
близнецы. |
|
стюм гораздо проще, чем подбирать индивиду- |
В США аналогичные импульсы в области моды |
|
альный гардероб из отдельных предметов одеж- |
исходили от чернокожих фанк-музыкантов. Буду- |
|
ды. В сомнительных случаях выбор падал на |
чи выходцами из гетто, они были не способны |
|
джинсы, которые превратились в униформу нон- |
оценить прелесть невзрачной, убогой одежды. Их |
|
конформистов. В 1971 году Леви Страусе с пол- |
манил успех, и они старались предвосхитить его |
|
ным на то основанием получил за свои голубые |
приход роскошным внешним видом. Эти музыкан- |
|
джинсы «CotyAward» - премию американской ин- |
ты носили рубашки с рюшами, итальянские брюки |
|
дустрии моды. Эти голубые штаны носили повсю- |
из шелкового джерси, черные водолазки, кожаные |
|
ду, в них щеголяли все - мужчины и женщины, го- |
пальто, а также сапоги, как у глэм-рокеров. Подош- |
|
мосексуалисты и лесбиянки, бедные и богатые. В |
вы на платформе порой достигали шести, а каблу- |
|
джинсах можно было прийти даже в университет |
ков - даже пятнадцати сантиметров в высоту. |
1970-1979 |
413 |
Один из самых блистательных (в буквальном смысле) образов 70-х |
Чистейший эпатаж как программа действий: глэм-рокер Гэри |
годов,- поп-звезда Дэвид Боуи, в макияже, в обуви на платформе, в |
Глиттер в полном сценическом облачении - живое доказательст- |
психоделически блестящем костюме своего персонажа Зигги |
во того, что сверкающий наряд еще не превращает настоящего |
Стардаста |
мачо в мямлю |
Материалы тоже предполагались только самыесамые. Верхом роскоши считалась лоскутная ткань из змеиной кожи разных цветов. Все это несло эротическую нагрузку. Так, подошвы на платформе и широко расставленные штанины направляли взгляд все вверх и вверх вдоль длинной ноги - к тому месту, где шелковое джерси туго обтягивало тело.
Эта броская сексапильность навела дизайнеров на мысль, что блеск может вдохнуть новую жизнь даже в отцветшие было джинсы. Таким образом классические рабочие штаны превратились в шикарные стильные джинсы, на которых гордо красовались лейблы известных дизайнеров - Фьоруччи, Кардена и Кельвина Кляйна. В таких штанах женщина могла не про-
с. 414:
Сверкание дискотеки превращается в блеск, а эпатаж - в практичную моду: блестящий серебристый костюм с типичными для 70-х годов расставленными штанинами. Фотография гундлаха, 1971 год.
сто ходить на службу в контору, но даже делать там карьеру - по крайней мере, если она, подобно мужчине, надевала с джинсами благопристойный блейзер. В итоге бунтарский стиль эволюционировал, превратившись в униформу солидности и успеха, которая подчеркивала серьезность женщины, находящейся на рабочем месте. Даже голливудские звезды теперь предпочитали демонстрировать не роскошь и блеск, а собственную компетентность. Актрисы «высшей лиги», начиная от Кэндис Берген и кончая Эли Мак-Гроу и Мэрил Стрип, позировали для фотооткрыток в джинсах и блейзерах. А Дайана Китон, партнерша Вуди Аллена в жизни и во многих фильмах, сделала свой личный стиль одежды образцом для миллионов, снявшись в фильме «Энни Холл». Эти белые рубашки, широкие штаны, объемные блейзеры и шляпы отлично скрывали фигуру женщины, а заодно и недостаток уверенности в себе. Впрочем, автором костюмов для «Энни Холл» был Ральф Лорен.
1970-1979 |
415 |
Очки, шляпа, мужской жилет с белой рубашкой и |
Широкие блузки, брюки с защипами, узкие сапоги |
Назад к истинно дамской юбке: женщины, жела- |
мешковатые штаны цвета хаки: в середине 70-х го- |
на тяжелых каблуках, и платок с бахромой, вызы- |
вшие сделать карьеру, старались выглядеть моло- |
дов непроточная горожанка Энни Холл, она же - |
вающе повязанный на бедрах, - и вот уже готов |
до, женственно, ходили в юбках, лихо подняв со; |
Дайана Китон, ввела такой наряд в моду |
«казацкий» наряд для стильной горожанки |
нечные очки на волосы; пример тому показали |
|
|
модели Дома Диора в 1975 году |
Еще больший фурор вызвало темное шелковое платье ниже колена, которое деловые дамы, в сочетании с обязательным блейзером, могли надеть и в контору, и на вечерний прием. Так женщины научились использовать одежду для достижения профессионального успеха. Но как только они проникали на верхние уровни социальной иерархии, от них немедленно требовали соблюдать в одежде строгие правила. Если они хотели играть «в мужской лиге», то должны были снять брюки и снова облачиться в юбки. Женщина, добившаяся успеха в жизни, носила костюм с юбкой, шелковую блузу с бантом вместо мужской рубашки, чулки телесного цвета, обувь на низком каблуке и неброские золотые украшения. В конце 70-х появилась так называемая «одежда для успеха», ставшая библией карьеристов.
В 70-х крайности в одежде были дозволительны лишь вечером, но тем экстравагантнее они становились. Ослепительно-пестрые рубашки из
полиэстера, боди из лайкры, топы на бретелях в сочетании с суперкороткими шортами из серебристого люрекса, старые кружевные рубашечки в сочетании с блестящими джинсами, платья для коктейля эпохи 50-х, благопристойные бабушкины платья в цветочек или современные вечерние платья с разрезом, доходящим до трусиков, - все это выставлялось напоказ, равно как и голое тело, разумеется, искусно разрисованное. Дискотеки, которые изначально являлись заповедником гомосексуалистов, превратились в сцену для всех, кто хотел продемонстрировать себя, веря в девиз Энди Уорхола, что каждый человек может на пять минут стать звездой. Поп-король и его сотрудники находились в центре внимания в «Студии 54». Этот ночной клуб просуществовал всего два года, а потом был в принудительном порядке закрыт налоговыми органами. Тем не менее, за этот короткий срок он успел стать легендарным.
416 |
1970-1979 |
Император поп-арта, король диско: Энди Уорхол, в джинсах и белом парике, в легендарном ньюйоркском ночном клубе «Студия 54»