Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Как и Куррэж, он тоже любил строгий чернобелый рисунок, но охотно применял и необычные цветовые сочетания.

Третьим выдающимся кутюрье в когорте авангардистов был Пако Рабанн. Его «утопическая мода» из пластика и металла напоминала снаряжение.космонавтов. Он также придумал костюмы Джейн Фонды в роли Барбареллы, его «кольчуги» появились в фильмах «Двое на одной дороге» и «Кто ты, Полли Магу?». Тем не менее модели Пако

Рабанна едва ли годились на роль повседневной одежды.

И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр». Он сделал элегантными рокерских невест, вдохнул жизнь в стиль «унисекс», изобретя женский смокинг, вобрал в себя оп- и поп-искусство, а вместе с ними - и волну хиппи с ее восточными мотивами. Он понял, что молодые женщины, даже если у них много денег, предпочитают одеваться в бутиках, а не в салонах кутюрье. В 1968 году он наконец основал свою линию «Рив-Гош», позаимствовав название у левобережья Сены, где квартировали многие экзистенциалисты, интеллектуалы и студенты.

Великим новшеством этого десятилетия была Pret-a-porter и мода из бутиков. Все кутюрье вне-

ели в нее свой вклад, проектируя вторые, а иногда даже третьи линии, которые соответственно становились более дешевыми и «молодежными», чем «от кутюр». И наоборот: владельцы бутиков, подобно англичанке Мэри Квэнт, немцу Жилю Сандеру и француженке Доротее Би, превращались в видных модельеров. Классовые различия в области моды сгладились, и к концу десятилетия в ней воцарилась полная свобода: мини существовали рядом с макси, брюки -

рядом с юбками, футуристические формы и рисунки - рядом с фольклорными и психоделическими. Многие люди считали, что это конец моды, которая, по их мнению, не могла выжить без диктатора, каким был, к примеру, Диор в 50-х годах. Но катастрофы не произошло; высокая мода, как и все общество, пережила землетрясение, вызванное молодежью, но при этом изменилась, мало-помалу впитывая новые идеи.

Лишь Кристобаль Баленсьяга, как самый последовательный представитель высокого искусства шитья, в ужасе отвратил свои взоры от современности. «Мода стала вульгарной», - сказал он о Pret-a-port'er и одежде из бутиков и закрыл свои салоны в Париже и Испании. После этого его самая элегантная клиентка, прекрасная Мона фон Бисмарк, три дня проплакала, лежа в постели: она не знала, где ей теперь найти кутюрье, который помог бы ей поддерживать те высокие стандарты, к которым она привыкла. А мир моды с тех пор продолжает неустанно искать нового Баленсьягу.

С. 354:

Рекламируя в 1971 году свой первый мужской парфюм, Ив Сен-Лоран позировал фотографу Жан-Лу Сьеффу обнаженным. Это фото всех шокировало и создало новые стандарты в рекламе. После этого другие дизайнеры тоже рекламировали свою продукцию сами - правда, обнажиться никто из них не рискнул

в центре:

Великий модельер в молодости: двадцатиод нолетний YSL делает наброски моделей на доске в ателье Диора

вверху слева направо:

Робин Гуд танцует рок- н-ролл: рокеры вдохновили YSL на создание неоромантической коллекции «Лесной Робин». Непромокаемая черная клеенка поверх рубашки из черной оленьей кожи в комплекте с высокими сапогами из крокодиловой кожи и кожаным капором - и вот перед нами роскошный современный разбойник с большой дороги. Ну просто скандал! Из куртки-сафари, какие носили охотники на крупную дичь, YSL сделал классику моды, которая до сих пор появляется в его коллекциях дневной и вечерней одежды. Культовая модель Верушка позирует

в19б7 году в оригинальной куртке из бежевого хлопка со шнуровкой и бронзовым поясом-це- пью. Солома и лен, деревянные и стеклянные бусины - разве в «от кутюр» допустимы такие дешевые материалы? Для YSL - да, и в 1967 году он убедил в этом и прессу, и клиенток, показав платья «Бамбара»

вколлекции «Африка»

Однако Берже, который был на шесть лет старше Сен-Лорана, прежде всего выступал для своего ранимого друга в роли защитника. В I960 году, когда молодой преемник Диора уже впал в немилость, Сен-Лорана призвали в армию. Там над ним так издевались, что через несколько недель он превратился в развалину и в физическом, и в психическом смысле. Его лечили самыми примитивными способами - шоковой терапией и транквилизаторами. Вскоре он уже весил всего 40 килограммов и почти не мог говорить. Именно Пьер Берже добился, чтобы его подопечного отпустили из армии, а затем выходил его и в заключение нашел американских спонсоров, благодаря которым Сен-Лоран смог создать собственный дом «от кутюр».

Открытие дома высокой моды состоялось в январе 1962 года. Толпа восторженных зрителей, которые со слезами на глазах бросились на модельера, настолько испугала его, что он даже спрятался в шкаф. С тех пор он страдал от нелегкой чести быть кумиром толпы, каким до него становились только спортсмены, кинозвезды или рок-певцы. Сам он однажды назвал внезапную славу «западней своей жизни».

Давление унаследованной от Диора традиции каждый сезон создавать нечто совершенно новое стало еще одной ношей на плечах Сен-Лорана. Будучи убежден в скором конце «от кутюр», которая,

по его мнению, не соответствовала духу времени, он в 1966 году начал производить сравнительно недорогую одежду Pret-a-porter. Это означало, что он должен был создавать не две, а целых четыре коллекции в год, что ставило его на грань полного истощения. Кроме того, он испытывал страх перед реакцией публики, которая очень по-разному принимала придуманные им стили, которые менялись с головокружительной быстротой. Если изысканно-шикарные модели Диора неизменно вызывали энтузиазм, то эксперименты Сен-Лорана зачастую требовали от публики слишком многого. Подобно Скиапарелли Сен-Лоран вновь и вновь пытался раздвинуть границы моды или вообще перешагнуть их. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которых ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, и прежде всего - женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана. Как и Шанель, он многое взял из мужской моды, но при этом всегда умел сделать мужеподобное эротичным.

Это лучше всех описала Катрин Денев, муза и подруга модельера: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. В них она может пойти куда угодно, не привлекая к себе внимания; известная мужественность,

с. 357:

Два мастера - бессмертное творение: никто не мог сшить женский брючный костюм лучше, чем YSL, и никто не мог бы запечатлеть его лучше, чем то сделал Хельмут Ньютон на этой фотографии с ее впечатляющим эротическим подтекстом. Серый костюм в полоску и жемчужно-серая шелковая блузка - часть коллекции Ива СенЛорана за 1975 год

Пестрые крестьянские платья вдохновили YSL на создание русской коллекции (зима 1976/77). Правда, YSL разбавил крестьянский покрой с его широкими юбками немалой порцией «Русских сезонов». Так возникли роскошные вечерние платья с вышивкой, золотой стружкой, тесьмой, позументами, пышными рукавами и богато украшенными болеро

с. 358:

«Стиль барахолки», столь любимый хиппи, с его лоскутной одеждой и смешением разных узоров у YSL вылился в романтические одеяния из шелка и органди, предназначенные для хиппи-арисгократов

присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной».

Придумывая вечерние платья, Сен-Ло- ран в изобилии использовал любимые хиппи стили «ретро» и «этно», но при этом создал их облагороженный, салонный вариант. Кутюрье переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Его обращение к царской России в коллекции 1976 года, на которую его вдохновили «Русские сезоны», стало сенсацией: «Это революция... это изменит развитие моды во всем мире», - пророчила «Нью-Йорк Тайме». Но нашлись и скептики, у которых «русская революция» Ива Сен-Лорана вызвала гораздо меньше восхищения. «Слишком много ностальгии», «скорее костюм, чем мода», сетовали критики. Сам Сен-Лоран считал, что это, быть может, не самая лучшая, но, безусловно, самая красивая из его коллекций. Создав великолепные «крестьянские наряды» в русском стиле, модельер, без сомнения, доказал, что среди всех кутюрье нашего века именно он наделен наиболее безупречным чувством цвета. Эту репутацию укрепила его следующая, «китайская», коллекция, которая еще больше

блистала театральной роскошью. Никто, кроме него, не рискнул бы сочетать желтый с лиловым или оранжевый с красным и розовым.

Кутюрье черпал свои идеи не только в дальних странах и прошедших эпохах, но и в искусстве. Матисс, Пикассо, Мондриан, Том Вессельман и близкий друг модельера Энди Уорхол - все они присутствуют в моделях Сен-Лорана через свои произведения. Однако у художников не возникало чувства, что их эксплуатируют; эскизы Сен-Лорана были вполне самостоятельны, являясь скорее почетной данью тому или иному живописцу. СенЛорану казалось естественным, что человек может сегодня одеться как живая икона оп-арта, а завтра - как китайский мандарин, и женщины переняли у него этот подход. Именно его заслуга в том, что они уютно чувствовали себя и в мини, и в макси и могли надеть жакет в стиле 40-х годов с такой же легкостью, как вышитую монгольскую рубашку. Лишь его противники по-прежнему не скупились на язвительную иронию.

Такой «контрастный душ» из неумеренных похвал и уничтожающей критики заставил бы страдать даже менее ранимый талант. Сен-Лоран, так и не сумев до конца оправиться от кризиса, пережитого в армии, боролся с депрессией и тягой к самоубийству при помощи алкоголя и наркотиков.

с. 360-361:

Большая часть импульсов, которые легли в основу коллекций YSL, дали искусство и улица. Их синтез представляет собой коллекция 1966 года, выдержанная в духе поп-арта. В ней отразился образ «свингующего Лондона»