Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Изготовление рисунка - единственный этап, когда дизайнер работает в одиночку. Исключение составляет лишь Пако Рабанн, который прославился моделями из металла, созданными по образцу старинных кольчуг. Раньше он клал женщину на стол и вырезал металлические части и фольгу, прикладывая их прямо к телу. Из-за этого Коко Шанель даже отпустила на его счет замечание, что он не кутюрье, а металлург. В начале 90-х годов во Франции действовали жесткие правила, по которым дизайнер, претендующий на принадлежность к «от кутюр», должен был иметь еще и ателье, в котором работают не менее 20 портних, и коллекцию, состоящую по меньшей мере из 75 моделей. Сегодня количество «обязательных творений» ограничивается 50, но и эти суровые правила становятся все более мягкими. В конце 90-х годов даже такие модельеры, как ЖанПоль Готье, Тьерри Мюглер и Йозефус Мельхиор Тимистер, не имеющие и половины указанного числа сотрудников, смогли в первый раз показать собственные коллекции «от кутюр».

Главная роль в ателье принадлежит так называемой «премьерше», портнихе, которая является правой рукой модельера. Именно ей он объясняет свои идеи, оставляя свободу для вариаций. «Премьерша» должна прочувствовать дух коллекции. Дизайнеры типа Пьера Кардена, который мог не только рисовать, но также кроить и шить, встречаются редко. Поэтому «премьерша» является основной посредницей между кутюрье и сотрудниками его ателье. Она отвечает за то, чтобы абсолютно точно донести до последних идеи маэстро и грамотно распределить задачи в соответствии с возможностями каждой портнихи. В ее обязанности зачастую входит также окончательный выбор тканей, пуговиц и других деталей. Кристиан Диор доверял все свои эскизы, на которых он никогда не изображал детали, своей «премьерше» - Маргарите Карре. Маэстро с любовью называл ее «госпожа Мода». Сам маэстро в своей неизменной белой рубашке больше походил на хирурга, а не на модельера и никогда не прикасался к наметанному платью. Несмотря на это, от его глаз не могла ускользнуть ни одна самая мелкая деталь. Многие великие кутюрье, например, Мадлен Вионне, Коко Шанель, Жак Фат или Мадам Грэ, никогда не рисовали, а сразу драпировали свои модели на манекенщице или на портновском манекене. Этот манекен, которого на профессиональ-

В ателье Кристиана Лакруа. Каждую модель его коллекции «от кутюр» сначала кроят из грубой бязи и примеряют на «болване» - портновском манекене

Как только работа над моделью закончена,

еепримеряет манекенщица. Она определяет, насколько модель хороша в носке, а

еедвижения и жесты вдыхают в одежду жизнь. На этой стадии модель совершенствуется, принимаются решения, где нужно убавить, где прибавить, что заменить, удлинить, укоротить и так далее. В заключение модельеру представляют «туаль» - первый образец, сшитый из портновского холста - грубой бязи. Так перед маэстро впервые предстает трехмерное воплощение его эскиза.

Лишь после этого начинается изготовление прототипа из выбранной ткани. Его станут примерять на манекенщице и исправлять до тех пор, пока он не будет сидеть как влитой. Затем за дело берутся кружевницы, вышивальщицы, плиссировалыцики, пуговичники и басонщики, которые отвечают за обшивку тесьмой и лентами. Рисунок кружев переносится на миллиметровую бумагу с эскизов дизайнера или образцов из архивов производителей знаменитых калейских кружев. Путь каждой ниточки математически вычисляется вместе с кодом соответствующего

цвета. Сегодня эту работу выполняет компьютер. Вышивальщице дают цветной образец вышивки и техническое описание всех необходимых материалов: бисера, блесток, камней, искусственных цветов из ткани, золотых и серебряных нитей, шелковых нитей, жемчужин, стразов, перьев, синелей и аппликаций.

Дом Лесажа каждый сезон предлагает коллекцию из 250-300 элементов образцов. «День, когда Лесаж показывает мне свою коллекцию, является для меня одной из кульминаций сезона, счастливым днем, полным радостного волнения», - восторгается Кристиан Лакруа.

Заказы для именитых кутюрье выполняются сегодня только вручную - как это было сто лет назад. На это уходят десятки

исотни часов. Рекордсменами являются Ив Сен-Лоран (его платья «Ирисы» и «Подсолнухи» 1988 года, созданные под впечатлением картин Ван Гога, потребовали от вышивальщиц 600 часов работы)

иКарл Лагерфельд (над его платьем «Атис» для летней коллекции дома Шанель 1997 года вышивальщицы работали 1280 часов).

Картотека текстильной

мануфактуры. Ткацкие фабрики во французском городе Лионе и Италии и в наши дни по-прежнему ведут в архине нумерованные

картотеки, где храня гея образцы тканей и пряж, изготовленных для коллекций разных дизайнеров

В Доме Лесажа расходуют 300 килограммов бисера и 100 миллионов блесток в год. Один предмет требует до 100 000 стежков, а на коллекцию уходит до 25 000 часов работы. Пуговичник сначала изготавливает прототипы пуговиц, которые затем, если позволяют материалы, высекаются или вырезаются, причем исключительно вручную. Материалы для пуговиц, зачастую украшенных эмблемой кутюрье, столь же. разнообразны, как и нитки, из которых ткут ткани: пуговицы бывают из перламутра, стразов, дерева, рога, пластика, мрамора, золоченые, серебряные, с покрытием из никеля и меди, с эмалью или гравировкой. По иллюстрациям модельера тесьмовщица изготавливает ленты, тесьму, бахрому и кисти, которые будут нашиты на ткани. Ив Сен-Лоран считается в кругу коллег одним из самых преданных поклонников искусства изготовления позументов: без них не обходилась ни одна из его коллекций начиная с 70-х годов.

Все участники процесса трудятся рука об руку до дня дефиле, на котором кутюрье представляет публике результат своих трудов. Когда манекенщицы одеваются за

кулисами, маэстро все еще вносит последние исправления - отдает указания: здесь на скорую руку изменить кайму, там добавить складку. В конце показа на подиум выходит невеста. Это традиция, начало которой положил в 30-х годах Поль Пуаре. Он первым показал на подиуме в своей коллекции «от кутюр» платье невесты. Это произошло после того, как утвердилась мода, согласно которой все дамы на шикарных свадьбах, начиная от маленьких девочек и подружки невесты и кончая самой невестой, должны заказывать туалеты у того же портного, что и сама невеста. В минуты, когда публика продолжает восхищаться готовым творением, для дизайнера уже начинается новый сезон. Однажды Лакруа так описал эту ситуацию: «Вот одевается невеста. Она - последний мотылек, правда, еще в стадии куколки. Все остальные уже продефилировали по подиуму и сыграли свои роли вместе со всеми надлежащими аксессуарами. Все платья, которые возвращаются с подиума за кулисы, для меня больше не существуют. Они живут только во время прохода туда и обратно».

Дом Лесажа был основан в 1922 г. Это фамильное предприятие, которым руководит уже третье поколение семьи Лесажей, специализируется на высокохудожественной вышивке. Но Лесаж не пользуется готовыми эскизами, а разрабатывает новые тенденции. Многие дизайнеры, в том числе Лакруа, приходят к Лесажу «за вдохновением», прежде чем начать работу над своими творениями. Влияние Лесажа на остальных кутюрье трудно переоценить

Вышивка от Франсуа Лесажа: во время перфорации каждый отдельный стежок переносится на ткань с пергамента с образцом узора (вверху слева). Ор на модель «от кутюр» (вверху справа) требует до 100 000 стежков. Шаблоны для вышивок Дома Лесажа (внизу справа). Работа над корсажем, который ее здает Кристиан Лакруа для Жана Пату (внизу слева)

С. 313:

Франсуа Лесаж сам создает эскизы вышивок и дает четкие указания по цветам и материалам. Затем его сотрудники самым кропотливым, филигранным образом воплощают эти эскизы в жизнь. Справа - кисть, расшитая бисером, для Оливье Лапидуса