Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441
.pdf
Кристобаль Баленсьяга (1895-1972)
Баленсьяга считал моду искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля»
Весь мир говорил о Диоре и его новом направлении, однако знатоки понимали, что
настоящим новатором был Кристобаль Баленсьяга. Фотограф Сесил Битон говорил о нем: «Он основал будущее моды». Даже всеобщий любимец Диор восхищался Баленсьягой. Когда в 1948 году Баленсьяга, поддавшись депрессии, хотел закрыть свой дом моделей, Диор убедил его продолжать работу.
Без сомненья, Баленсьяга мог бы, так же как Диор и другие, сделать из своего дома моделей интернациональное предприятие. Однако, после того как он побывал в Америке и познакомился там с производством готовой одежды, ему стало ясно, что он никогда не станет использовать машины. В его ателье и впредь производились уникальные вещи ручной работы. Баленсьягу считали архитектором среди модельеров, его строгие модели напоминали скульптуры, а его темные цвета - преимущественно черный, часто в сочетании с коричневым - напоминали полотна его соотечественников Веласкеса и Гойи.
Баленсьяга, сын портнихи из Страны Басков, очень рано начал помогать в работе своей матери. Благодаря поддержке маркизы де Каза-Торрес он получил хорошее образование и уже в 1924 году смог открыть собственный дом моделей в Сан-Се- бастьяно, где в числе его клиентов была и королевская семья. Вскоре у него появились также салоны в Мадриде и Барселоне.
Гражданская война в Испании вынудила его отказаться от трех своих предприятий, но в 1937 году он смог открыть свой дом моделей в Париже. Он сразу же имел успех. Все женщины, имена которых входили в ежегодно появлявшийся тогда список женщин, одевающихся лучше всего, стали его клиентками: Мона фон Бисмарк, Барбара Хьютон (Hutton), Глория Гиннесс, Полин де Ротшильд, герцогиня Виндзорская, и актрисы, такие как Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.
Платья Баленсьяги были превосходны для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки создавали «обрамление» для хозяйки. Баленсьяга придумал блузки без воротника, а также воротники, зрительно удлинявшие шею. Он создал платье-баллон, пла- тье-тунику, платье-мешок и платье-рубаш- ку. Его техника год от года становилась все отточенней, а его модели все проще. У него учились мастерству Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, но и другие кутюрье также называют его своим учителем, прежде всего это Юбер де Живанши и Кристиан Диор.
В 1968 году Баленсьяга закрыл свое ателье, разочарованный в моде, которая, по его мнению, предписывала массовое производство и вульгарность. Его клиентки очень горевали. Мона фон Бисмарк три дня провела плача в своей постели, растерянная, как же она сможет отныне соответствовать своему высокому стандарту.
с. 214:
Мастерство Баленсьяги, который, как минимум, одну вещь в своей коллекции изготавливал собственноручно от начала и до конца, проявляется здесь в деталях: воротник и рукава скроены так, что не теряют своего совершенства ни при каких движениях
214 |
Кристобаль Баленсьяга |
с. 216:
В работах Баленсьяги часто чувствуется влияние традиций и искусства его испанской родины, как показывает здесь сравнение с портретом дофины Марии Терезы де Валлабриджа (Vallabriga) (маленький снимок). Разочарованный исчезающей элегантностью, в 1968 году Баленсьяга уходит из мира моды
справа:
Элегантности свойственна строгость: розовый вечерний туалет «Арум» из двух предметов, созданный в 1965 г., напоминает скульптуру. Он лишен вычурности, чтобы не затмевать свою хозяйку. Неудивительно, что самые элегантные женщины послевоенного времени почувствовали себя «раздетыми», когда Баленсьяга перестал их одевать, - никто не умел лучше него так сдержанно и скромно представить богатство с самой выгодной стороны
Кристобаль Баленсьяга
Пьер Бальмен (1914-1982)
внизу слева:
Пьер Бальмен подыскивает в своем ателье подходящий
материал для Марии Монте. В тканях он хорошо разбирался с малых лет: у его отца был крупнейший текстильный оптовый магазин в Провансе
внизу справа :
Два элегантных дневных костюма, демонстрирующих подчеркнуто женственный стиль Бальмена - только шляпки были несколько экстравагантными, по моде 40-х. Бальмен был против экспериментов, он просто хотел одевать женщин красиво
После учебы у Молине Пьер Бальмен пять лет проработал у Люсьена Лелонга, бок о бок с Кристианом
Диором. Оба ученика так хорошо понимали друг друга, что решили основать совместное предприятие, но Диор слишком долго медлил с решением, и в 1945 году Бальмен открыл свое дело в одиночку.
На первой демонстрации моделей Бальмена присутствовала и Гертруда Стайн, пришедшая со своей подругой Элис Б. Токлас и королевским пуделем Баскетом. Об этой премьере американская писательница написала свою первую и единственную статью о моде для журнала «Vogue» (см. след. разворот).
Простая элегантность Бальмена нашла свое типичное выражение в 1952 году в коллекции «Милая мадам>>, привлекавшей прежде всего аристократов. Его знаменитой клиенткой была королева Сирикит из Таиланда. Позднее он покорил также Се-
верную и Южную Америку, открыв салоны в Нью-Йорке и Каракасе. Как и Диор, Бальмен удовлетворил тоску послевоенного времени по роскоши и красоте с помощью расточительно широких юбок. Некоторые критики находили его моду слишком миловидной и лишенной риска. Бальмен предпочитал нежные цвета и часто украшал свои модели изысканными вышивками. Бальмен был любим среди своих клиенток и за то, что был блестящим собеседником.
С. 219:
За годы своей карьеры Бальмен оформил множество фильмов и одел многих великих актрис. Звезда Голливуда Кэрол Бейкер в плотно облегающем, прозрачном платье, которое Бальмен создал для нее в 1964 году
Свадьба. Невеста была невероятно красива, и Бальмен создает для нее столь же сенсационное платье (маленькое фото). Снятый в 1956 году фильм был одним из первых шагов на пути Брижит Бардо к славе
218 |
Пьер Бальмен |
Стайн о Бальмене
Это были тяжкие времена, когда мы познакомились с Пьером Бальменом. Мы встретились с его матерью в 39-м на водах, и она рассказала, что у нее есть сын там, наверху, в армии, в заснеженной Савойе, и он читает мои книги, и не могу ли я написать ему что-нибудь. Конечно, я была рада. А потом пришел 40-й и поражение, мы задумывались о Пьере Бальмене, которого еще никогда не видели, но который застрял там, в снегах, и потом, наконец, мы услышали, что он в безопасности. Он возвратился, и мы с ним встретились.
Обычно он приезжал к нам на велосипеде, хотя нас разделяли многие мили, но это никому не мешало. Была холодная зима, и мы мерзли. Он сшил нам красивые теплые костюмы и чудесное теплое пальто. Элис Токлас настаивала на том, чтобы один из ее костюмов был так же красив, как те, которые он представлял на своей премьере. А почему бы и нет? Ведь, в конце концов, разве не он его создал, и разве не приезжал он на своем велосипеде, чтобы все осмотреть и разве это не было просто так, как всегда бывает в темные времена, когда пробивается луч света.
Да, мы узнавали его все лучше. Дети поставили несколько моих пьес, и он показал нам тонкую хитрость, как сделать большую девочку еще больше, поставив ее на скамеечку. Это были хорошие дни в те тяжкие времена, к тому же Пьер разъезжал обычно туда-сюда в Париж и приносил с собой частичку любимого нами Парижа и кроме того нитки, чтобы штопать наши чулки и белье, это было так на него похоже. Он кочевал, как приходилось это делать молодым людям в те времена, чтобы их не отправили в Германию. Потом пришло освобождение, и мы все были в Париже. Пьера обуревала жажда деятельности, и мы были уверены, что он сделает это, и он это сделал.
Наверное, мы были на премьере единственными, кто все эти долгие годы носил модели Пьера Бальмена, и мы этим гордились. Это прекрасно, познакомиться с молодым человеком просто как с молодым человеком, когда никто ничего не подозревает, а теперь, ну да, я надеюсь, очень скоро это узнает каждый. Мы были так счастливы и горды. Да, это было так.
© 1S>45 «Vogue», Conde Nast Publications, Inc.
Гений и мода: Гертруда Стайн |
«Vogue» (вверху). Ее подруга |
и ее королевский пудель Бас- |
и спутница Элис Б. Токлас в |
кет на первой демонстрации |
1948 году писала о коллек- |
моделей Бальмена, о кото- |
ции Бальмена: «Наконец |
рой эксцентричная писа- |
снова что-то красивое, не- |
тельница напечатала единст- |
что, выражающее нежность, |
венную в своей жизни ста- |
шарм и элегантность, в шел- |
тью о моде в декабрьском |
ке и хлопке, в кружевах, |
номере американского |
перьях и цветах» |
Пьер Бальмен
ЖакФат (1912-1954)
внизу слева:
Жак Фат как светский лев был, по меньшей мере, столь же популярен, как и кутюрье. Здесь он наблюдает, как его управляющая ателье завершает работу над послеобеденным платьем для Марии Марте
внизу справа:
Любимой манекенщицей Фата была Беттина Грациани, которая здесь позирует художнику Кристиану Берару в свадебном платье. Модельер, который не зарисовывал свои модели, а всегда драпировал их непосредственно на теле, с интересом наблюдает. Платье предназначалось для свадьбы Риты Хейворт с принцем Али Ханом
Выучившись на коммерсанта, Жак Фат обращается к созданию шляп. В 1937 году в двухкомнатной кварти-
ре состоялся его дебют как кутюрье, а десять лет спустя он первым из французов представил на американском рынке коллекцию Pret-a-porter. Он не побоялся вступать в контакты с нацистами и расширял свое дело и во время оккупации.
Он был «всеобщим любимцем», жизнерадостным, симпатичным и невероятно обаятельным. Его популярность в «пестром мире кино» привела к тому, что серьезная пресса долгое время считала его легковесным. Только с середины 40-х годов он добился признания, а сегодня его считают одним из великих талантов. Ранняя смерть, он умер в 42 года, помешала его восхождению к вершинам мастерства. Его дом моделей просуществовал еще три года, но в 1957 году его пришлось закрыть. Успеху Жака Фата
способствовала и его жена Женевьев Буше, популярная манекенщица. Фат часто опережал свое время. Он не боялся наряду с моделями высокой моды делать и недорогую готовую одежду или продавать свои выкройки журналу «Vogue». Свои аксессуары он выгодно продавал в собственном бутике.
Самой знаменитой его клиенткой была Рита Хейворт, для которой он создал свадебное платье, в котором она сочеталась браком с плейбоем и главой исмаилитов Али Ханом. Пикантность заключалась в том, что Жак Фат, всегда создававший свои модели непосредственно на теле, драпировал это платье на манекенщице Беттине Грациани, которая стала преемницей Риты Хейуорт в том, что касалось благосклонности Али Хана.
с. 223:
Жак Фат начинал свою карьеру как шляпный мастер, поэтому не было ни одной его коллекции, где ни присутствовали бы дорогостоящие головные
уборы
Жак Фат