Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

Конечно, ничто не могло сравниться с влиянием, которое оказывало на массы кино. Тем не менее одной женщине удалось и без помощи Голливуда стать кумиром для всей планеты: это Амелия Эрхарт, первая женщина, совершившая одиночный перелет через Атлантику. Ее мужественный облик, с брюками, рубашкой и галстуком, и прежде всего ее черная кожаная куртка послужили для создания целого направления в моде. А ее исчезновение при загадочных обстоятельствах где-то над Тихим океаном в 1937 году, во время попытки совершить одиночный кругосветный перелет, способствовало тому, что Амелия Эрхарт стала романтическим образцом современной женщины.

В художественных кругах Парижа шел постоянный поиск кумира, и в 30-х годах им стала юная американка, вызывавшая наибольшее восхищение: Ли Миллер (1907-1977), которая имела большой успех в Нью-Йорке как манекенщица, а в 1929 году приехала в Париж, чтобы стать фотографом. В качестве учителя она выбрала Мэна Рея, к которому вскоре и переселилась. Эта связь не мешала ей заводить романы с другими мужчинами, совсем как это было принято на Монпарнасе. Ее губы Мэн Рей увековечил на своей знаменитой картине «Песочные часы метеорологической станции: любящие». Ли Миллер была также излюбленной моделью и других художников, и сама стала выдающимся фотографом, а в конце войны ее снимки, запечатлевшие ужасы нацизма в концентрационных лагерях, получили большую известность.

Роль, о которой мечтали все голливудские красавицы, получила в 1939 году англичанка: Вивьен Ли (1913-1967) сыграла роль Скарлетт О'Хары в фильме «Унесенные ветром», за которую получила «Оскара». Год спустя другая роль типичной американки, Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай «Желание», вновь принесла ей «Оскара», и она навсегда вошла в историю кинематографа. Наряду с талантом она обладала нежной красотой, которая и предопределила ее карьеру кинозвезды.

В другое время Грета Гарбо (1905-1990) имела бы мало шансов стать кумиром. Высокая, широкоплечая, с плоской грудью и узкими бедрами, дочь шведского рабочего, когда она появилась

в Голливуде в середине 20-х годов, никто не воспринял ее как будущую звезду. Только камера открыла достоинства ее симметричного лица с огромными глазами и плотно сомкнутыми губами: это была недоступная красота, которая, казалось, знает все тайны любви. Ее считали «божественной» и возвели в культ, который после ее добровольного ухода из мира кино в 1941 году лишь усилился.

Марлей Дитрих (1901-1992) после своего триумфального появления в «Голубом ангеле» в 1930 г. была встречена в Голливуде как «вторая Гарбо». Но она быстро доказала, что обладает собственной харизмой. В отличие от Гарбо, которая придавала мало значения одежде, Дитрих, с ее пристрастием к мужским костюмам, стала образцом для многих женщин, которые не хотели, чтобы им что-либо предписывали - как в одежде, так и в том, как им жить и любить. Ее костюмы в кино часто имели характер фетишей, начиная от фрака и цилиндра и кончая боа из перьев и вуалью. И в последующие годы, выступая в качестве певицы на эстраде, Марлен Дитрих, упаковав свое тело в палетовый футляр, демонстрировала свой неподражаемый дар очарования.

Со времен Джин Харлоу (1911-1937) платиновая блондинка и белый сатин стали синонимами женской греховности. Начинала эта дочь стоматолога из КанзасСити как белокурый ангел. Правда, Голливуд придал ей внешность, которая была настолько искусственна, что выглядела почти дешево - и фанаты легко могли ей подражать. Зато оригинальными были диалоги, на которые эта блондинка с глубоким голосом вдохновляла таких талантливых сценаристов, как Анита Лус и Дороти Даркер. Их дерзкие, остроумные сентенции благодаря ей становились для мужчин столь же привлекательными, как и ее вызывающие шелковые платья, под которыми не было ничего, кроме кожи. В 1937 году в возрасте 26 лет Джин Харлоу умерла от уремии. Может быть, джентльмены и предпочитают блондинок. Но блондинкам (по крайней мере, искусственным) в Голливуде не суждено жить долго. Другим доказательством этого стала в 60-х годах Мерилин Монро.

30-е годы способствовали славе, но при этом стали и роковым десятилетием в дол-

гой жизни Лени Рифеншталь, родившейся в 1902 году в Берлине. После того как эта характерная танцовщица сыграла главную роль в фильмах «Бури над Монбланом» (1930) и «Белый дурман» (1931), став восхитительным спортивным асом и кинозвездой, в своем следующем фильме она выступила также и как режиссер: «Голубой свет» (1932) навсегда утвердил ее на вершине кинематографического Олимпа. Этот успех вызвал появление опасного поклонника: Адольфа Гитлера. В ответ на обещание иметь полную свободу действий при выборе и воплощении своих замыслов Лени Рифеншталь согласилась на то, чтобы в 1934 году запечатлеть на пленке партийный съезд НСДРП в Нюрнберге, и благодаря ее таланту пропагандистский фильм «Торжество воли» оказал большое влияние на зрителей. И последовавшая затем дилогия «Олимпиада - праздник народов» и «Олимпиада - праздник красоты» об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году до сих пор служит причиной для упреков в службе нацистам. Однако в этом случае заказчиком был Международный олимпийский комитет, который в 1939 году задним числом наградил ее за этот фильм золотой медалью МОК - вполне заслуженно, так как эта документальная работа является настоящим шедевром в том, что касается работы оператора и монтажа кадров. Голливудский режиссер Джордж Лукас в 1992 году восхищенно заметил, что Лени Рифеншталь «является наисовременнейшей создательницей фильмов». В Германии отношение к Лени Рифеншталь остается негативным, ее фильмы воспринимаются как прославление Третьего Рейха так как она никогда не отмежевывалась от своих работ 30-х годов и не высказывала ни слова сожаления. Когда ее фильмы перестают пользоваться спросом, Лени Рифеншталь начинает позднюю вторую карьеру как фотограф и вновь добивается большого признания. Ее книги (1973 и 1976 гг.) о племени нубийцев в Южном Судане, язык которых она специально выучила, были названы выдающимися шедеврами, а фотографии выставлялись от Токио до НьюЙорка. В возрасте 70 лет Лени Рифеншталь занялась подводным плаванием и посвятила себя подводной фотографии - с тем же неизменным успехом.

Мисгснгстг (в платье от Эдварда Молине) любила белое и считала - особенно когда ей было уже за 60 - что оно делает ее моложе

с. 175:

На Джин Харлоу даже невинное белое наводит на мысли о грехопадении - вероятно, это вдохновило Кортни Лав (маленькое фото) на это платье

Вехи моды

Великое белое

Обольстительна, красива и всегда очаровательно одета: Голливуд знал, как надо представлять своих звезд. Превосходный пример тому - Джин Харлоу

в «Обеде в восемь»

Кино изменило все, в том числе и моду. «Кто на кого влияет?» - задавал справедливый вопрос «Vogue». Благодаря плодотворному взаимовлиянию мода получила распространение, а кутюрье стали еще более знаменитыми. Художники-костюмеры, напротив, лишь в редких случаях были известны за пределами мира кино. При этом они никоим образом не занимались лишь простым копированием парижских знаменитостей. Вспомним «великое белое»: его

преобразовывали, пока оно не подходило какой-то определенной звезде настолько, что казалось ее второй кожей. Задача киномоды всегда была прикладной - она играла «вспомогательную роль».

Никто не знал этого лучше, чем Адриан, который приспособил «великое белое» для Джин Харлоу и в прямом смысле слова приклеивал его на тело. Режиссер Джордж Кьюкор, снявший большинство романтических фильмов того времени, говорил: «Если у актрисы плохая фигура, ее прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчеркивает все ее достоинства».

Часто Адриан открывал достоинства там, где другие их не видели. Так, он разработал для Джоан Кроуфорд стиль, преувеличенно подчеркивавший плечи. Специалисты полагали, что тем самым он хотел создать противовес широким бедрам, в действительности же на него просто произвело впечатление ее необычное сложение: «У нее плечи, как у Джонни Вайсмюллера», - восхищался он и одевал ее так, будто это она была первым Тарзаном в истории кинематографа - только очень женственным. Слой за слоем наложил он ей на плечи рюши для фильма 1932 года, это пирожное из органзы, принятое публикой с таким восторгом, что было продано 500 000 его копий, каждая из которых стоила по меньшей мере 20 долларов. Это платье создало Джоан Кроуфорд репутацию законодательницы стиля, отныне все ее наряды сразу же копировались, и по всей Америке их покупали женщины, стремящиеся сделать карьеру. Адриан признал, что недостатки фигуры можно скрыть с помощью одежды - но их можно и подчеркнуть, и тогда они становятся силой и даже способствуют созданию нового направления. Костюмы Адриана в 30-х и 40-х годах раскупались так хорошо, что сам он шутил: «Кто бы мог подумать, что моя карьера будет покоиться на плечах Кроуфорд?»

Настоящий культ Адриана возник после фильма «Женщины», вышедшего в 1939 году, для которого он одевал Джоан Кроуфорд, Норму Шерер, Розалинд Рассел, Джоан Фонтейн, Полетт Годдард и Гедду Хоппер.

с. 183:

Адриан был непревзо денным мастером в и кусстве одевать звезд так, чтобы они дейстЕ тельно излучали необ ходимое для фильма сияние и чтобы можн было в совершенстве оценить их фигуру