Мода - Век Модельеров (1900-1999) - 441

с. 67:

Типичный Молине: узкое вечернее платье, мягко подчеркивающее фигуру, дополнено болеро, которое скроено как жакет

Ирландцу Молине и в моде была присуща британская сдержанность. Даже дерзкие платья для девочки-подрост- ка «сумасшедших лет» получались у него изысканными: материал был чуть более плотным, фасон - чуть более скромным, а узор - чуть строже, чем у большинства легкомысленных рубашечек этой эпохи

внизу:

Типичный костюм от Пату с длинным жакетом и яркой вышивкой по воротнику

Жан Пату, работавший в различных отраслях моды еще с 1907 года, в конце войны открыл

свое дело и снискал успех фольклорными вышивками и яркими узорами в стиле модерн, но прежде всего - спортивными костюмами, на которых стояла его монограмма.

Он приобрел известность как портной, одевающий кумира большого тенниса Сюзанн Ланглен; для нее он создает плиссированные юбки из белого шелка, прямые вязаные жакеты и ленту для волос, без которой и сегодня немыслимо представить себе мир большого тенниса.

Пату не сразу нашел свою дорог)'. К созданию собственного стиля Пату привели два направления: декоративное искусство

внизу слева:

Чемпионка Франции по теннису Сюзанн Ланглен на своей первой игре в США в 1926 г. Первая жен- щина-чемпион была столь же популярна, как в 90-е гг. Штеффи Граф

внизу справа:

Мастер спортивной моды на турнире 1926 г.

и кубизм, от которых он перенял строгие линии, светлые тона и геометрические формы.

Его коллекции стали легко узнаваемыми прежде всего благодаря открытию бежевого цвета как основного тона его коллекции. Лишь позднее появились его насыщенные узоры, разноцветные вышивки и элегантная монограмма. Помимо этого, к каждому сезону он вводил новый актуальный цвет, например «Patou bleau» или «Dark Dahlia».

Пату тесно сотрудничал с текстильщиком Бьянчини-Ферье, создавая ткани с оригинальными узорами.

Все это принесло ему славу первого дизайнера спортивной одежды, сочетавшей освобожденный от излишней вычурности силуэт с удобным покроем.

с. 69:

Легкие модели Пату с кружевами и бархатной тесьмой. Справа - строгая модель Дусе с плиссированными вставками и туфлями в тон платью — все модели с заниженной талией по моде 1924 г. Иллюстрация Кристофера Демистона для стильного журнала «Art, Gout, Beaute»

с. 70:

Манекенщица Вионне Соня в модели «Барельеф», скопированной с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. Это фото для

журнала «Vogue», сделанное Хойнингеном, стало эталоном фотографирования моделей

Идеи Вионне приживались так же медленно, как женские брюки, но и сегодня трудно представить себе моду без ее моделей. Без них не было бы очарования голливудских звезд в струящихся шелковых платьях с открытыми плечами. Мад-

лен Вионне изобрела метод раскроя тканей по косой линии и искусные драпировки, которые и по сей день остаются непревзойденными. Модельеру Аззедину Алайе, мастеру кроя высокого класса, понадобился месяц, чтобы постичь секреты портновского искусства Вионне. Больше никто так и не сумел разгадать секрет вечернего платья цвета слоновой кости (1935). С тех пор оно находится в парижском Музее моды и текстиля и относится к тем чудесным творениям, идеальная форма которых достигается при помощи одного-единственного шва - для Мадлен Вионне это было высшей целью. В этом с ней и по сей день никто не может сравниться.

Судя по всему, любовь к геометрии позволила Мадлен Вионне создавать изысканнейшие фасоны на основе простых форм, таких как четырехугольник или треугольник. Несмотря на большие способности к математике, Вионне, родившаяся в 1876 году в довольно бедной семье, в 12 лет оставила школу.

Она выучилась на закройщицу, некоторое время работала в Париже, а в 16 лет уехала в Англию, где поначалу работала прачкой.

После недолгого замужества и смерти маленькой дочери Вионне в 20 лет стала управляющей ателье лондонской портнихи Кэт Рэйли. В 1900 году она вернулась в Париж и поступила на работу к сестрам Калло, в один

из самых известных домов моделей. Она стала правой рукой Марии Калло Гербер, старшей из трех сестер, отвечавшей за художественное руководство домом. Всю свою жизнь Вионне отдавала должное этой наставнице: «У нее я научилась делать «роллс-ройсы», без нее я бы делала «форды».

В 1907 году Жак Дусе поручил Вионне обновить его модели. Она сделала это, убрав корсет и укоротив длину. В те времена это не понравилось ни клиенткам, ни продавщицам, которые восстали против новой творческой силы. Для Вионне, таким образом, пришло время стать самостоятельной, и это удалось ей в 1912 году. Однако лишь после войны (в войну ее предприятие было ' закрыто) началась блистательная карьера Мадлен Вионне.

Вионне бережно относилась к женскому телу,, которое она хотела сохранить во всей его красоте. Подобно хирургу, она накладывала искусные швы, чтобы платье точно следовало фигуре. Это была революционная идея, ведь до этого тело приспосабливали под соответствующую моду. Чтобы достичь своей цели, Вионне работала как скульптор, она создавала модели на деревянном манекене, вместо того что-

бы рисовать их. Это позволяло ей обернуть ткань вокруг фигуры, чтобы понять, как ее лучше всего расположить. В этом ей помогали драпировки и изобретенный ею метод кроя по косой линии, который до нее никто не отваживался использовать для всего платья, самое большее - лишь для воротника.

Надо сказать, что надевать платья Вионне было нелегко. Их покрой был столь необычен, что многие клиентки обращались к Вионне, чтобы обучиться искусству надевания

слева:

Мадлен Вионне создавала свои модели на деревянном манекене.

Хорошо зная математику, она никогда не забывала, что тело имеет три измерения, и не полагалась на плоское изображение на бумаге