из электронной библиотеки / 880822517909110.pdf

50

чудовища и духи, олицетворяющие стихии северной природы, враждебные человеку.

С приходом христианства центром обжитого упорядоченного мира — поселения — стали церковь, монастырь или часовня. Вокруг Божьего дома располагались хоромы-дома человека. В древнеславянском языке слова «хором» и «храм» означают жилище. Бани, овины и риги стояли поодаль, ближе к воде или лесу, где обитает нечистая сила. Церкви ставили на самом высоком и красивом месте, и они могли служить не только духовными, но и пространственными ориентирами. Так, в Беломорье шатровые церкви и часовни деревень, стоявших в устьях рек, становились своеобразными маяками для моряков и заносились в морские лоции.

Крестьяне на отвоеванной у леса земле выращивали рожь, ячмень, овес, лен-долгунец, из которого женщины ткали полотно, славившееся во всей Европе. Гладкое, шелковистое, отбеленное на утренних росах и пушистом снегу, оно отличается высокой прочностью. Из льняного волокна можно вырабатывать самые различные ткани: от тонкого полупрозрачного батиста до толстого брезента для корабельных парусов.

Поморы строили морские суда — кочи, на которых совершали дальние плавания вдоль побережья Северного Ледовитого океана, били морского зверя, ловили рыбу, которую зимой санными обозами отправляли в Москву и Петербург, охотились в тайге.

Через Архангельск шла оживленная торговля с заморскими странами, отсюда вывозили лес, льняное волокно и ткани, пушнину, хлеб, доставлявшийся из Вятской губернии. Завоз из-за границы был значительно меньше. Известный этнограф С. В; Максимов писал: «Немногими товарами чужие люди могли угождать русскому вкусу и нуждам». В середине XIX века иностранные корабли нередко приходили в архангельский порт порожняком, загрузив пустые трюмы камнями —балластом, который сбрасывали на низменных участках берегов Северной Двины. Жители Архангельска даже шутили, что их слобода Соломбала, где при Петре I была заложена верфь, стоит на чужеземной почве.

Неспешно год за годом шла жизнь в поморских селениях архангельского края, где будни чередовались с праздниками. Народный обрядовый календарь был верным помощником человеку в его нелегком труде. У крестьян разных губерний России существовали свои годичные календари, которые подсказывали, когда следует работать, а когда — отдыхать, при этом церковные праздники служили как бы вехами, по которым человек узнавал, когда и что ему предстоит сделать. С весны начинались полевые работы, сплав леса, рыбацкие артели выходили на промысел рыбы. Зимой крестьяне заготавливали лес, уходили в города на заработки, занимались различными промыслами.

Для женщины зима — это время прядения. Замужние женщины пряли дома, а молодые девушки собирались вместе на супрядки. Каждая приходила со своей прялкой и запасом пряжи. У многих прялки были богато украшены

51

резьбой и художественной росписью, это настоящее произведение народного искусства. Широкой известностью пользовалась мезенская роспись. Старинные старообрядческие поселения Борок, Нижняя Тойма и Пугуча славились выделкой прялок и другой деревянной утвари.

Для женщины прялка была постоянным предметом домашнего обихода, желанным подарком мужа жене, отца — дочери. Девочек начинали обучать прядению с десяти лет, чтобы ко времени замужества она стала опытной мастерицей. Процесс прядения несложен, но требует внимания и сноровки, а весь нехитрый инструмент для этой работы — прялка да веретено.

Прялка состоит из двух частей: горизонтальной доски — донца и закрепленного в нем навершия с лопастью (именно лопасть и отличалась богатой отделкой). Начиная работу, пряха закрепляла на лопасти пучок волокна (кудель), садилась на донце, вытягивала левой рукой из кудели длинную прядь и привязывала ее к концу веретена — круглой, заостренной с двух концов палочке. На нижнюю часть веретена надевалось пряслице — небольшой круглый грузик, выполнявший роль маховичка. Пряха пальцами правой руки быстро вращала веретено, волокно скручивалось в нить, которая наматывалась на веретено.

Чем тяжелее был труд, требовавший от человека полной отдачи сил, тем веселее справлялись праздники. Зимой это были Святки и Масленица, весной

— Семик и Троица, летом — день Ивана Купалы. Святки — главный праздник зимы — наступал с Рождеством (7 января) и длился две недели до Крещения. По народным верованиям, в период Святок усиливалось действие потусторонних сил, поэтому, вступая с ними в магическую связь, можно было узнать будущее. Вот почему именно в это время совершались «страшные» святочные гадания. В эти дни нельзя было прясть, ткать и заниматься другим женским рукоделием, считалось, что так можно навлечь на себя несчастье. К Святкам девушки заранее готовили новые наряды, чтобы на праздничных гуляньях покрасоваться перед людьми.

Наконец, в конце такой долгой на севере зимы приходила Масленица — весны племянница — первая весточка весны. На Масленицу устраивались знаменитые масленичные гулянья, катания с ледяных гор, санные выезды, взятие «снежного города», смотр молодоженов. Молодожены приезжали в расписных, богато украшенных санях, в своих лучших, иногда даже венчальных, нарядах.

Весна была такая долгожданная гостья, что ее встречали несколько раз. И на вторую встречу (22 марта), вдень весеннего равноденствия, отмечая прилет первых птиц, пекли из теста «жаворонков», закликали весну песнями. Дети пели:

Чувиль-виль-виль, Жавороночек, Принеси весну На своем хвосту, На сохе, бороне,

52

На ржаной копне, На овсяном снопе.

Третья встреча весны была уже на Благовещенье (7 апреля), когда «просыпалась земля». В этот день зазывали весну пирогами и хлебом и не портили хорошего праздника работой. «На Благовещенье пташечка гнезда не вьет, а девица косы не плетет». Этот праздник, приходившийся на Великий пост, отмечался чинно и строго. Великий пост завершался светлым праздником Пасхи. В Фомино воскресенье — первое воскресенье после Пасхи на просохших пригорках проходили первые молодежные гулянья, которые продолжались до Петрова дня.

Наступал июнь, день становился все длиннее, у людей прибавлялось работы, но и праздники выпадали часто. На сороковой день после Пасхи отмечали праздник Вознесения Христова. В Семик, первый четверг после Вознесения, «завивали березки». Девушки бережно переплетали ветви деревьев или связывали их травой, лентами и цветами, качались на качелях, водили хороводы, украшали себя венками, а березки — платками, бусами и поясами. Это был девичий и женский праздник. В воскресенье наступал день Святой Троицы, которая завершала пасхальные праздники.

С Духова дня — первого понедельника после Троицы — начиналась всесвятская, русальная или ярилина неделя, когда карнавальными игрищами провожали весну и встречали лето. Считалось, что с этой поры начинают гулять по земле русалки, которые любят качаться на «завитых» ветвях берез, а если в лесу встретят прохожего — защекочут или в реке утопят.

7 июля отмечали Иванов день, или день Ивана Купалы. Прыгали через костры, собирали целебные травы, искали в ночь на Ивана Купалу в лесу цветы папоротника и разрыв-траву. А узнать ее можно было так: «На которой траве коса переломится в Иванову ночь, та и разрыв-трава».

После Иванова дня дневное время начинает идти на убыль — люди так об этом говорили: «Петр и Павел день убавил, а Илья пророк два часа уволок». (Петров день, в честь святых апостолов Петра и Павла, отмечается 12 июля, а Ильин день — в память святого пророка Ильи — 2 августа). В августе один за другим идут три Спаса: первый — «медовый», на праздник Преображения Господня, второй «яблочный», третий — «хлебный» или «ореховый» на Успение Богородицы. Повсеместно проходили народные гуляния, ярмарки, крестьяне отмечали праздники урожая.

Со Спасами уходит лето, и с Покрова Богородицы (14 октября) наступало время девичьих посиделок и свадеб. Говорили: «Покров — конец хороводам, начало посиделкам». Этот день считался девичьим праздником, а покров представлялся фатой, головным платком, которым накрывалась невеста во время свадебного обряда. Наряженные девушки вместе весело проводили этот праздник. На Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) обычно устанавливался санный путь и начинались традиционные зимние катания на санях. Во время этого праздника существовал обычай «казать молодую».

53

Одетые в свои лучшие наряды молодые катались на разукрашенных санях, чтобы себя показать и на людей посмотреть.

С Рождества начинался новый год, с его радостями, огорчениями и трудами. А люди, как всегда, ждали праздника, чтобы еще раз почувствовать себя счастливыми, свободными от повседневной суеты. Праздники давали отдых от тяжелой работы, эмоциональную и физическую разрядку. Они также имели магическое значение, их задачей было защитить здоровье и жизнь людей, принести в дом благополучие.

Праздники требовали к себе самого серьезного, уважительного отношения, ведь это только в будни уместна умеренность в еде и простая, удобная одежда. А чем значительнее праздник, тем ярче и наряднее костюм. Вот и создавала крестьянка долгими зимними вечерами удивительный сказочный наряд, для которого требовалось немалое искусство, трудолюбие и мастерство.

Основа любой одежды — ткань, и чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Домотканую ткань изготовляли дома на ткацком станке. Ткань могла быть льняной или конопляной. В домашних условиях умели делать и сукно. Но в праздничном костюме использовались не только домашние ткани; издавна с Востока привозили разнообразные шелковые ткани, и на ярмарке крестьянин мог купить ситец и парчу, ленты, золотые и серебряные галуны (тканную тесьму из золотой или серебряной металлической нити вместе с хлопчатобумажной или льняной нитью), разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шелковые, шерстяные и бумажные платки и шали, особенно любимые на Севере.

Из переливчатой тафты, из шелковых тканей, бархата, кашемира, атласа и парчи шили праздничные сарафаны. Самым нарядным был штофник — сарафан из штофа, плотной шелковой ткани с разводами. Сначала штофники носили с шугаем (короткополой кофтой), пошитым из той же ткани, что и сам сарафан, но во второй половине XIX века, когда шугай вышел из моды, штофники стали носить с парчовой коротёной (короткой душегреей). Это нагрудная женская одежда с лямками, на спине она укладывалась красивыми широкими складками. Душегрея была известна еще в XVI—XVII веках, но тогда ее носили боярыни и купчихи, позже душегрею стали надевать, и богатые крестьянки из торговых или ремесленных сел, а в конце XIX века она осталась только свадебной одеждой. На покупку такого богатого наряда уходили большие деньги, поэтому одежда, как и головной убор, который тоже стоил очень дорого, передавались по наследству и даже давались «на прокат».

Девичий костюм архангельской губернии состоит из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора — венца. Рукавами называлась вся рубаха или только ее верхняя часть. Основной частью русского традиционного костюма была рубаха. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском. Рубахи шили из домотканого холста — льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми

54

по всей длине из цельных полотнищ) и составными, как в костюме архангельской девушки.

Одним из важнейших элементов праздничной одежды девушки был нарядный сарафан. По синему полю сарафана набиванника (как его называли на Пинеге) рассыпаны ярко-оранжевые кружочки на тонких серебристых веточках. Домотканый холст, из которого пошит сарафан, заранее отдавали набойщикам. Ремеслом набойки — нанесения печатного рисунка или узоров — хорошо владели и мужчины, и женщины, часто это было семейным занятием. Обучиться искусству набойки можно было в Архангельске или Мезени, доски для набивания холстов продавались на ярмарках. Искусство нанесения на ткань набивного рисунка известно в России с XV века.

Из твердых пород дерева (березы, груши, клена) делались пластины, на которых вырезали узор. Такую резную доску, покрытую краской, накладывали на влажный холст и били по ней деревянными молотками, перенося узор на полотно. Для сарафанов чаще всего использовался растительный орнамент, иногда с добавлением геометрических фигур, для рубах — в виде лапок, горошин и т. д. С конца XVIII века, когда появились дешевые фабричные ситцы, крестьянская набойка стала постепенно исчезать из обихода. Спереди сарафан украшен золотым галуном и вырезанными ажурными металлическими пуговицами, закрепленными шнуром. Сегодня пуговица — это обыкновенная застежка, сугубо утилитарный предмет, но в старинном костюме она была прежде всего украшением, часто драгоценным.

При изготовлении пуговиц использовались сложные ювелирные техники: чернь, когда на поверхности гравировался какой-нибудь рисунок и его углубления заполнялись специальным темным сплавом; скань, или филигрань, — узор из тонкой серебряной проволоки: зернь — припаянные крошечные золотые, серебряные и медные шарики. Иногда пуговицы делали со вставками из стекла, жемчуга и перламутра.

Девичий венец архангельской девушки украшен золотошвейным узором, жемчугом и жемчужной сеткой. Такие драгоценные венцы, повязки заказывали специальным мастерицам, умевшим шить золотом и низать бисер и жемчуг. Но особенно нарядной была свадебная одежда: сарафан из алого сукна, гладкий спереди, а по бокам и сзади ниспадающий красивыми складками, белая тонкая рубаха с рукавами, украшенными сквозной кружевной вышивкой, и головная повязка (венец) из широкого золотого галуна, завязывающаяся на затылке алыми лентами.

Замужние женщины до рождения ребенка одевались нарядно: в красный, синий штофный или атласный сарафан. У женщины — синий набойный сарафан, рубаха-воротушка, волосы убраны под кокошник. Голову покрывает кремовый с яркими цветами платок, который надевали поверх кокошника, выходя на улицу. Платок обычно завязывали или закалывали под подбородком, но на рисунке шея женщины открыта так, чтобы можно было увидеть шейное украшение — ошейник, расшитый золотом. Кокошник в виде шапочки с алым верхом и высоким очельем, сплошь расшит золотыми нитями с вкраплением

55

красного гаруса и золотыми блестками. Кокошник предназначался для больших праздников. Он делался на твердой основе из проклееного или простеганного холста, картона.

Женская и девичья одежда очень хороша своей красочностью, мягким и плавным силуэтом. На Севере, в неярком свете дней и белых ночей, особенное значение имело праздничное узорочье костюма. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками.

К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян — Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема Эпоха Киевской Руси — период расцвета ее культуры.

Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов. Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть. В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе.

Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат — длительная зима, сравнительно прохладное лето — обусловил появление закрытых, теплых одежд.

Древняя Русь — страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки - от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.

Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча — аксамит (ткань с

56

золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название

наволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета.

Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжсским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверх одежды. Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

В период Московского государства навесных украшений было с уравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения — гривны, колты, серьги, перстни — были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.

Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови; у мужчин — окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.

Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах считались одинаково неприличными короткие одежды.

57

Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа — условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно, утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния.

В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды — главным образом отдельные детали костюма.

Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение или орнат царя входило платно — распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой.

Платно шили из золотых тканей — алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник — бармы. Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях окладень — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой.

Скипетр — жезл, а держава — полый золотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром. На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «шапки Мономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономаха представляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей, опушкой и крестом сверху.

Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI века — мягкие, богато украшенные туфли.

Воинский костюм — доспех — по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись таким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины. Кольчуга могла быть без рукавов — так называемый колонтарь.

Конникам одеждой служил тягиляй — длинный кафтан с воротникомкозырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу,

58

на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги — бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник — короткий плащ типа нарамника с несшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.

Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником — стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей — главным оружием монголов.

Некоторые русские шлемы, так называемые мисюрки, имели плоский верх и кольчужную сетку — бармицу, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.

Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша — серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень — берендейку, к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был протазан — копье на длинном древке.

Собразованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя — рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража — жильцы (при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной

иэффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белый терлик.

СXVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики.

Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором были золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью — цветные сапоги. Оружием служили протазаны и сабли.

59

Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда, но подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15—20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веко наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали.

До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летник. Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле.