из электронной библиотеки / 880822517909110.pdf

40

И наконец, юный франт Слендер, он-то понимает толк в костюме. Он даже может украсить себя ниткой жемчуга, и не одной! Наденет немыслимых цветов пурпуэн, и воротник у него может быть особенный, как испанская фреза, большая и жесткая, и умопомрачительные банты на туфлях, на токе или шляпе. Короткий испанский плащ и много вышивки, разрезов, буфов - и все это, как у всех щеголей всех эпох, отличается чрезмерной модностью (например, штанышары жесткие и геометрически правильные). В наше время для того, чтобы их сделать, нужно к обыкновенным, плотно сидящим на теле трусам пришить два полушария, оболочка которых подбита поролоном, сверху покрыть их чехлом, который в свою очередь, уже можно покрыть лентами из ткани костюма. И конечно, в разрезы штанов продеты шпага или кинжал, ключ или кошелек на перевязи. И все это может варьироваться как угодно. Ведь даже ленты штанов можно отделать тысячью способов: разрисовать, отрафаретить, нашить тесьму, наколоть металлические украшения (бляшки, гвоздики), украсить бантами из лент, оканчивающихся наконечниками из металла... Франты времен Шекспира носили дамские драгоценности: ожерелья, серьги, броши (кстати, это же наблюдается и в 1969-1973 годах).

Так каждый костюм, если и кажется простым на первый взгляд, исключающим всякое разнообразие, на самом деле таит в своей форме множество элементарных способов индивидуализации.

Одним из условий успеха костюма является умение актера его носить, непринужденно держаться. В свою очередь форма костюма обязывает и диктует положение тела, наклон корпуса, поворот головы. Женский костюм Возрождения так построен, что женщина в нем должна держаться прямо (об этом "позаботится" полотняный корсет в начале века и железный в середине), держать руки вдоль тела почти прямыми в испанском костюме и согнутыми в локте - в других. Фреза и стоячий воротник заставят высоко поднять голову, а плавная медленная походка появится как следствие длины платья, его тяжести и желания красиво поднести костюм. Помните, что для форм этих костюмов характерна высокая, но плоская линия груди.

Для сценической геометризации силуэтов лучше брать ткани жесткие и торчащие: репс, хлопчатобумажное сукно, вельвет, кресбон, обивочные ткани, кашемир, тарную ткань при соответствующей обработке, атлас, капрон, бархат. Очень плохи для театральных костюмов креп-сатин и ткани с сыпучей фактурой .

Франция к началу XVI века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все страны Европы, находилась под влиянием артистичности итальянской манеры костюма, но очень быстро, получив солидную экономическую базу в Лионе и других областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность, перешедшую затем в независимость и уже к концу XVI века в диктатуру. Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франция в костюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. «Именно во времена Ренессанса,- пишет историк костюма Франсуа Бушэ,-

41

было уточнено это призвание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание, которое станет предметом особого внимания к искусству французского костюма...»

Изящество женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой.

Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер, несессер.

Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.

Впоследней четверти XVI столетия как следствие испанской моды появилась верхняя одежда марлотт. Это прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Катерина Медичи, мать Карла IX. В XV и XVI веках была известна более мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников (в нашем театральном обиходе их называют «стюарт») увеличило многообразие деталей костюма.

Всередине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию корсажа, фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере,

42

и особенно это сказалось в жестких формах юбок. При Карле IX вошел в моду округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так называемые французские фижмы, для которых делались фижменные стулья. При этом увеличился объем и так уж большого окорокообразного рукава. А жесткий корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечание: «Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины».

Вконце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущенности нравов, так как отменно маскировали все грустные последствия.

Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей вырез. Высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие туфли - "медвежья лапа". Короткие штаны «о де шосс» разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке «казак», это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

Далее смена форм пойдет быстрее, причем силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, откуда появятся обтянутые, глухие, до колен штаны

сширокими бедрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с металлическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в XV веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их "дверями в ад". Но от этого их количество только увеличилось.

К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность обтянуть целиком всю ногу. «Женственность» мужского облика довершилась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой.

Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она так же, как и одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколотку и крепились кожаными ремнями.

Вкостюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принципиальные габариты одежды, но деятельность, нужда и нищета, грубые

43

ткани упрощали их вид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовал

Раздробленная Германия, страна вольных ганзейских городов, где оседало немало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившаяся своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, создала своеобразный облик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим.

Массивные тяжеловесные плащи-тапперты, подбитые мехом; собранные в намертво закрепленные складки, длинные, громоздкие, стелющиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огромных размеров у молодых и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цветов - таковы вкусы Германии начала XVI века.

На немецкую моду оказали влияние и костюмы ландскнехтов - солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорванной, что потребовалась немедленная ее починка. Принявшись за нее, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландскнехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асимметричное пестроцветие в костюме и ленточные формы.

Костюмы ландскнехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично располагались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штанины, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.

Фантастичность костюма ландскнехтов делает их очень выгодными в спектаклях. Тем более что солдат наемной гвардии могла пригласить любая страна. Выполнить такой костюм при наличии поролона (чтобы сделать плотный каркас колету) не представляется трудным и дорогим. А затем дело за немногим: можно нашить ленты, а можно нашить и ткань, собранную так, что она будет имитировать разрезы в любом направлении. Костюмам ландскнехтов подражали во всех странах, поэтому модников, в которых во всех комедийных спектаклях не бывает недостатка, легко нарядить в соответствующее платье.

Так как ношение больших беретов потребовало надевания маленького чепчика внутрь (чтобы берет не сваливался с головы), то часто волосы коротко стриглись, но общепринятой была стрижка "колба" с челкой. Береты носили самые разнообразные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились и из сукна и украшались, особенно у ландскнехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этого служит и по сей

44

день обычай итальянских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.

Костюмы ландскнехтов, возникнув в Германии, как мода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам Венеции, которые употребляли штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, которые поддерживались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контрабандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки ее в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть этой материи могла затем завязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимость их доходила до огромных размеров.

Вкартине Тинторетто "Во дворце дожей в Венеции" есть изображение воина, костюм которого отличает кожаный каркас, придерживающий огромную ткань штанов.

Подобные детали очень хорошо иметь в виду для правильного исполнения костюмов в спектаклях Шекспира "Отелло", "Венецианский купец", а также в любой пьесе XVI века.

Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата.

Впервые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии. Это были корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах рук сверкали драгоценные кольца.

Впериод Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатство материи не изменилось, но декольте стали закрывать тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких плиссированных передников в уличных костюмах, коротких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Луку Кранаха, да и большинство немецких живописцев, оставивших нам превосходную галерею женских портретов.

45

На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застежками на боку, укутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица.

В XVII в. Голландия становится могущественным буржуазным государством. Эта колониальная и торговая держава отвергала испанскую и французскую моду. Состоятельные и самоуверенные буржуа (регенты) предпочитали практичную консервативную одежду темных тонов.

Костюм, несший элементы позднеготической моды, был простого покроя, удобный, обычно из сукна темного цвета. Такую одежду освежали белые батистовые воротники и манжеты. Воротники «мельничные жернова» — это, пожалуй, единственный элемент испанского костюма, который прижился в голландской одежде. Затем он сменился большим отложным белым воротником.

На портретах кисти Ф. Хальса именно такие воротники на одеждах мужчин. Костюм дополняли широкополая шляпа и плащ. Прически были из завитых волос длиной до плеч.

Богатая молодежь носила модную одежду. Штаны-рейнгравы в голландском варианте мужского костюма, и шляпа «а-ля Рубенс» были значительно короче французских; куртка брасьер проще по виду, из ткани в тон сорочке.

Богатые девушки, а также замужние женщины носили платье из тафты с отделкой широкой полосой ткани другого цвета. Такая отделка платья была модной деталью в женском костюме.

Излюбленной женской прической были локоны вдоль щек в сочетании с «баранкой» на затылке.

Отличительная черта голландского костюма на всех уровнях социальной лестницы — строгость, аскетизм, пуританство, проповедуемые протестантской церковью. Вместе с тем темные одежды и белоснежные дополнения в виде чепчиков, воротников и манжет создавали образ честного, трудолюбивого, бережливого, скромного, аккуратного человека.

Во второй половине XVII в. в костюме отразился интерес крупной буржуазии к роскоши и показному величию. Изменился ассортимент текстиля и появились тафта, атлас, тонкая шерсть и другие дорогие и эффектные ткани.

Лекция 5. ОДЕЖДА В ДРЕВНЕЙ РУСИ. РУССКИЙ КОСТЮМ. План:

1.Основные виды и формы мужского костюма.

2.Древнерусский женский костюм.

Список литературы:

1.Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественноконструкторский источник творчества [Текст] / Ф. М. Пармон. - Москва: В. Шевчук, 2012. - 272 с.

46

2.Плаксина-Флеринская, Э.Б. История костюма [Текст]: стили и направления: учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / Э. Б. Плаксина-Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной-Флеринской; рец.: Л.Б. Рытвинская, Т.А. Кульнева, И.Ю. Бруй. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия,

2010. - 240 с.

3.Соловьев, В.М. Русская культура [Текст]: с древнейших времен до наших дней / В. М. Соловьев. - М.: Белый город, 2012. - 736 с.

Археологические раскопки показали, что в первом тысячелетии до нашей эры степи Северного Причерноморья населяли племена скифов. Это один из древнейших народов, населявших территорию Советского Союза.

Греческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, ярко и красочно описал обряды скифских племен. В его книге нашли отражение не только быт и нравы, но и греческие легенды о происхождении скифов, об их несметных сокровищах. Раскопки скифских курганов оказались захоронениями царей или вождей.

Они подтвердили в основном рассказы Геродота о воинственном и смелом характере скифов. Курганы Чертомлык Мелитопольский и другие дали археологам много ценного материала — предметы быта, древнего искусства, — по которому можно судить о скифской культуре V—III веков до нашей эры, о внешнем облике населения.

На вазах, украшениях, найденных в курганах, мы можем увидеть изображения скифов. Они запечатлены во время охоты, военных походов и сражений, бытовых занятий — укрощение и подковывание лошадей. Возможно, древние умельцы изображали силу и воинственность своих сородичей как качества, какими, они считали, должны обладать идеальные люди. Женских изображений не встречается, поэтому трудно судить, каков был у скифов идеал женской красоты.

Основные виды и формы причесок быта, украшениям можно составить представление о прическах. Мужские прически были в основном очень просты. Волосы длинными прядями спускались на плечи. Мужчины носили волосы, зачесанные назад, с челкой до середины лба.

Встречаются на изображениях мужские прически, на которых волосы подстрижены эллипсообразно, слегка завиты и перевязаны ремешком. Возможно, скифы переняли от греков обычай завивать волосы. Прически состояли из локонов разной формы -трубчатых, ленточных, спиральных.

Дополняли прически бороды и усы. Бороды завивали и подстригали. Трудно что-либо говорить о других прическах, так как на изображениях они часто наполовину закрыты головными уборами — остроконечными колпаками из войлока.

Но те изображения, которые дошли до нас, все же дают представление о мужских прическах скифской знати, самого царя и его сыновей. Все они изображены с густыми длинными волосами до плеч и бородами.

47

Женских изображений, как уже было сказано, не сохранилось, но найденный изящный золотой гребень с длинными зубцами и фигурами по краю позволяет думать, что скифские женщины носили длинные волосы.

И воины и знатные люди изображены в кожаных островерхих колпаках и войлочных шапках конусообразной формы. Одеты в рубахи-туники, штаны. Украшений на одеждах, кроме пряжек, нет, но отдельные найденные в захороне ниях вещи говорят, что скифы носили пекторали, бусы, серьги.

Киевский и новгородский костюм 14 века.

Женская рубаха была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами и разрезом, из горловины застегивающимся на пуговицу. По горловине, разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Рубашку шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом.

Поверх рубахи надевали поневу - юбку, состоящую из трех несшитых прямоугольных полотнищ, укрепленных на поясном ремешке, который образовывал напуск рубашки. Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь с клетчатым, ромбовидным узором.

Верхней одеждой была запона - накладная одежда типа нарамника из полотна, не сшитая по бокам. Запона также была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу. Нагрудник - более короткая верхняя одежда с широкими короткими рукавами украшалась по низу, горловине и рукавам. Ее также носили поверх рубахи.

В женском костюме феодальной знати, кроме рубашки, были византийские формы одежды: туники, далматики, драпирующиеся плащи. Верхней женской одеждой были свиты с более широкими, чем в мужских, рукавами, из которых виднелись украшенные зарукавья сорочки.

Головные уборы играли в женском костюме, как и в мужском, большую роль. Девушки носили распущенные длинные волосы или косу, заплетенную плоско, низко на затылке. Прическа была украшена шелковой вышитой лентой, деревянным или кожаным обручем с высокой зубчатой передней частью. Повязка называлась чело кичное, обруч - венец.К ним прикрепляли височные кольца и налобные металлические украшения.

Замужние женщины закрывали волосы повойником из тонкой ткани или шелковой сетки. Повойник состоял из дна и околыша, который туго завязывался сзади. Поверх повойника носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Убрус имел форму прямоугольника длиной 2 м и шириной 40-50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком. Сверху знатные женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой.

48

Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян - лаптями с онучами.

Воронеж, построенный во второй половине XVI века на высоком обрывистом берегу одноименной реки, неподалеку от ее впадения в Дон, был одним из многочисленных укреплений на южной сторожевой черте Русского государства. Город-крепость, который господствовал над всей местностью, часто отражал набеги крымских татар и Ногайской орды. В 1696 году, когда Петр I готовился к борьбе за выход к Азовскому и Черному морям, в Воронеже создавался первый большой флот России — Азовская флотилия. Со временем, когда опасности войны миновали, Воронеж превратился в типичный провинциальный город, мирно раскинувшийся на пологих холмах.

Черноземная Воронежская губерния славилась торговлей хлебом, скотом, салом, шерстью, рыбой, да еще местными породами лошадей: орловскими рысаками и тяжелоупряжными битюгами.

Начиная с XVII века на эти земли переселялось много украинцев, а также однодворцев из внутренних областей России. Поэтому при всей схожести с другими южнорусскими городами здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной праздничной одежде.

По большим церковным праздникам, на гулянья и на свадьбу молодые женщины и девушки надевали рубахи, которые назывались годовщинными. Их можно было встретить в Воронежской губернии еще в начале XX века. Вышивка черными шерстяными нитями украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, отделывали кружевом. Эти рубахи прекрасно дополнял головной убор из малинового или лилового бархата, обшитый галунами, золотыми бусинками и блестками. Получалось великолепное сочетание черного, лилового и белого цветов с золотом. Годовщинные рубахи надевали с праздничной, расшитой красной гарусной шерстью поневой.

Еще одной особенностью костюма этой губернии были накладной

воротник-жарёлок и длинные манжеты-нарушники, полностью закрывающие руки, а также однодворческий кокошник, который в отличие от северных кокошников надевался на кичку. Нарушники надевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными, тогда они застегивались около запястья на пуговки или крючки. Нарушники украшали лентами, блестками, кружевом, бисером и пуговками. Жарёлок служил дополнением к праздничной рубахе (на рисунке виден край ее воротника с красной отделкой). Изготовленный на твердой основе, он напоминает жесткие кружевные воротники испанских дам. Воротник воронежской крестьянки украшен серебряным позументом и зелеными лентами и обшит по краю травянисто-зеленым присборенным кружевом. С зеленым цветом воротника перекликаются зеленые цветы, вышитые на налобнике—

49

узкой полоске ткани, повязанной вокруг головы, — и серебристо-зеленая лента, нашитая на подол юбки.

Все цвета в костюме уравновешивают и подчеркивают друг друга. Широкая полоса ткани, прикрепленная в виде банта к кокошнику сзади, ткань на манжетах и полосках, украшающих рубаху, — красные. Присборенной лентой малинового цвета обшиты концы пояса, такого же цвета отделка жилетки, на налобнике рядом с зелеными цветами вышиты малиновые. Старым золотом мягко светится позумент кокошника и парча, нашитая на широкие концы пояса. Особенно хороша полосатая юбка, расшитая гладью гарусными зелеными, оранжевыми, красными, бордовыми и желтыми нитями. В ней как бы собраны все цвета, присутствующие в костюме. Сильным контрастным пятном смотрится жилетка из черного плиса (бумажного бархата), расшитая желтым, белым и малиновым шелками.

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник—запон, занавеска или завеска. Их носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль. В костюме девочек и девушек он был единственным дополнением к рубахе. Такой белый холщовый передник надет на девушке. Он красиво оттеняет красную праздничную рубаху и хорошо гармонирует с белыми шариками-пушками. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера — хрестовки — перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Дополнительный штрих в праздничный наряд девушки вносит расшитая золотом тонкая полоска головного убора. Все части этого костюма прекрасно дополняют и уравновешивают друг друга.

Если в архитектуре ансамбль — это выверенное и гармоничное сочетание как в деталях, так и в целом всех зданий, входящих в него, то в полной мере то же самое можно сказать и о традиционном русском костюме, который, несмотря на обилие деталей и цвета, неизменно сохраняет цельность облика и сбалансированность цветового решения.

«Поморье», «Страна студеного моря» — так в старину называли суровый край, раскинувшийся по берегам Белого и Баренцева морей, рек Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры. Обживались эти земли выходцами из Великого Новгорода и центральных русских княжеств. Сюда, в поморские леса, начиная с XVII века бежали старообрядцы, не принявшие церковной реформы патриарха Никона.

Издавна по берегам здешних рек возникали поселения людей, обычаи и обряды которых корнями своими уходили еще в дохристианскую эпоху. Выбрав подходящее для поселения место, новоселы вырубали участок леса, ставили дома, хозяйственные постройки, пахали землю, разводили скот. Поначалу главным жизненным центром для человека являлась усадьба, двор. А за пределами двора оставался чужой мир, где обитали в основном злобные