из электронной библиотеки / 880822517909110.pdf

30

костюм проникают своеобразные темные и приглушенные цвета. Например, цвет фов — рыжевато-бурый.

Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок — изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза — символ молчания и любви — состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узоре с гранатами (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями. Фон и орнамент всегда резко контрастировали по цвету (рис. 26). Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.

Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима — колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапка.

Такой костюм оставался у знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Такой костюм мы видим на миниатюре X в., изображающей императора Оттона II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием формы рыцарских доспехов. Одежда становится более короткой и разнообразной формы.

Блио — глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей — середины икр. Рукава блио цельнокроеные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается длинная нижняя туника, яркая и контрастная по цвету. Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки, из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. До XV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев.

Нарамник лежит в основе многих видов средневековой одежды, мужской и женской. Это прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, не сшитый по бокам. Различная длина и манера ношения разнообразят этот вид одежды. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в XIII в. и связана с использованием цветов и знаков

31

феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками. В XIII в. появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин (от франц. surcot — поверх котт). Котт вытесняет в XIII в. блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому «платье». Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма. Развитие кроя приводит к тому, что в одежде, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М. Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью и высоким головным убором слегка конусообразной формы как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой». Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка — котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до 1,5 м, шириной до 10 см.

В XIV в. котарди вытесняется жакетом — короткой одеждой, туго стянутой на талии и расходящейся веером складок на бедрах. Рукава жакета имели высоко поднятый, присборенный окат, что создавало прямую и высокую линию плеча — характерный признак франко-бургундской моды.

Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швам прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади. В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки в области груди и валки на плечах — для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика. Облегающие короткие куртки носили с шоссами и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится очень длинной (до 70 см), что зависит от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой — длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов

32

эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. В конце XIV — начале XV в. сюрко вытесняется упеляндом — верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные — из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью. Большое разнообразие представляли головные уборы этого периода: капюшон, шаперон — драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически — длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме. В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов. В X—XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа. Женское блио отличается от мужского своей длиной до пола. Боковые овальные разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии. Верхней одеждой служит плащ-мантия на меховой (горностай, бобер) или тканой подкладке. Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Обувь по форме и материалу напоминает мужскую.

Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, — покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом. Цветовое решение такого ансамбля яркое, контрастное: золотисто-желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко-

33

синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения. В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется шлейфом, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры — животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками. Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см.

Динамичные треугольные формы, повторяясь в головном уборе, лифе, юбке, рукавах, составляют основу выразительности костюма. Длина лифа относится к длине юбки как 1:5, голова (с головным убором) к росту— 1:4,5. Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает г-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной широкой юбки, видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу.

Впрямом свободном силуэте решались верхние платья покроя упелянд, появившиеся в XV в.

Для живописных портретов Яна ван Эйка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерно изображение женщин в платьях этого покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда.

Впериод готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор — чепцы различной формы,

венцы, обручи. Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям — пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди — массивные цепи, в руке носовой платок с уголком — золотым сердечком. На шее — ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь — зубочистка.

Лекция 4. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ План:

1.Общая характеристика стиля эпохи Возрождения.

2.Основные виды и формы мужского костюма.

3.Женский костюм эпохи Возрождения.

Список литературы:

34

1.Костюмы народов с древности до XIX века [Текст] / ил. А. Кречмера; [авт. текста В. Калмыкова; ред.-сост. А. Пантилеева]. - Москва: Белый город, 2012. - 201 с.

2.Плаксина-Флеринская, Э.Б. История костюма [Текст]: стили и направления: учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / Э. Б. Плаксина-Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной-Флеринской; рец.: Л.Б. Рытвинская, Т.А. Кульнева, И.Ю. Бруй. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 240 с.

3.Соколова-Сербская, Л.А. Костюм [Текст]: история и современность: практикум / Л. А. Соколова-Сербская; рец.: К.А. Гурович, Т.И. Болотникова. - М.: Академия, 2008. - 128 с.

Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины XIV века, в то время как в других странах она падает только на период XVI столетия. Женские одеяния в Италии как в XIV, так и в XV веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья. Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Грудь стянута холстом, ее линии сглажены. Корсаж затянут одним шнуром или кожаным ремешком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная в крупную сборку или складку. Рукав в XIV-XVI веках - самостоятельная часть костюма, пристегивающаяся к корсажу.

Основное украшение платья - рукава. Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогой материи - парчи с бархатным и затканным рисунком (аксамит). Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Венеции, а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах.

Азатем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы

всамом разнообразном направлении. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застежками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гупелянд) без рукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перед или с наглухо закрытыми боками. Такое верхнее одеяние делалось из драгоценных тканей с рисунком.

В Венеции, городе купцов и предпринимателей, городе, славившемся своими и привозными дорогими тканями, женщины одевались особенно богато.

Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого дома имелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищенная от нескромных взглядов, могла сидеть с распущенными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под знойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.

35

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время - легкий.

В XVI веке знатные женщины употребляли драгоценные украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.

Одежда служанок и простонародья состояла из рубашки (т. е. нижнего белья), корсажа и двух-трех юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелек привязывали к поясу на длинном шнуре (под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.

Мужская одежда итальянцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделенной на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус всего народа в целом, его отдельные общности грешили пестротой и асимметрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиозностью шляп (у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам у женщин.

Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядов предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и богатство причесок и ослепительную белизну украшенных рубашек.

Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет (рис. 63 а-д). В XVI веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Флоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в Италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами с басками и короткими плащами.

От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.

36

ВXVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с

XIII века.)

Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она

ибыла подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии.

Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы - турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения). Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

Вперечне гардероба Генриха XVIII находим запись: "Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым аксельбантом на каждом рукаве...".

Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.

Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.

Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу.

Вконце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы;

37

в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575

г.).

Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).

Вдальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья,- все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.

Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.

Всемидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или фартингал (англ.),- искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.

Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.

Так на "большом наряде" "королевы-девственницы" была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.

Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

Костюмы английского Возрождения - это костюмы пьес Шекспира. «Виндзорские проказницы» - классическая в этом отношении пьеса.

38

Давайте попробуем проследить процесс работы над костюмами «Виндзорских проказниц». Это не «придворный» спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию «добродетели». Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.

Сэр Генри Форд и мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы "колбой" или просто ежиком.

Внимательно присмотритесь (чтобы костюмы "ожили", подберите ткани разной фактуры), никогда не делайте спектакля "из одного куска". (Фланель, байка, бязь, дешевая шерсть, вельвет, диагональ, по-разному окрашенные и после шитья прописанные, могут создать разнообразие в восприятии поверхности.)

За последнее время появились объемные фактуры среди хлопчатобумажных тканей - жатые ситцы и сатины; они, прописанные цветом и посаженные на подкладку, создадут со сцены иллюзию необычной ткани.

Помните, что настоящие ткани часто проигрывают на сцене рядом с дешевыми, но хорошо обработанными. Фактура может подсказать и характер обработки - прорисовать, простегать имеющуюся ткань, протрафаретить ли ее или просто расшить тесьмой.

Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).

Хотя и в конце века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда.

Так и театральный художник должен работать в поисках разнообразия в цвете, отделке и фактуре костюма. Если же вы художник, основательно

39

изучивший материал костюма (я считаю, что изучать можно, только прорисовывая каждую деталь и форму), то и к вам придет время, когда вы сможете сами фантазировать на тему исторического костюма, осовременивая его своеобразной фактурой, имитацией рисунка ткани и т. д.

Часто костюмы упрощают в цвете, отделке и фактуре, не всегда при этом сохраняя чистоту силуэта, точно адресующего костюм ко времени действия пьесы. Комедийные костюмы могут строиться на контрасте: на худом и высоком - не в меру просторный костюм, а на толстом - узкий. На актере маленького роста короткий колет и короткие шарообразные штаны всегда несут в себе комедийный элемент своим несоответствием и утрировкой. Надо помнить, что несоответствие должно быть идеально выполнено, в противном случае актер будет плохо одет или, что еще хуже, "наряжен".

Попробуйте поищите форму воротника: можно два сразу на одном пурпуэне, можно стойку, можно и распахнутый, гладкий и обшитый, из полотна или из шелка.

Пуговицы: гладкие, цветные, круглые и шарообразные, металлические, деревянные, обшитые тесьмой и сделанные из тонкой проволоки с цветной эмалью.

Штаны: короткие, шарообразные, сделанные из двух частей, на одном поясе; они могут быть из лент разной ширины, с невидимой и видимой подкладкой, простеганные узором полосой и елочкой, собранные буфами (как шторы маркизы), одни или со вторыми, узкими штанами из этой же ткани.

Рукава: гладкие, прошитые тесьмой, стеганные узором, с прорезями, с буфами, продольно прошитые, прошитые поперек, с цветной тесьмой и с вышивкой.

Кожаный или суконный чулок, схваченный подвязкой выше колена или под коленом. Мягкие туфли или мягкие сапоги.

А шляпы? Нашим героям (шляпы) попроще: войлочные, шелковые или суконные, с высокой тульей и широкими полями, прямыми, загнутыми, с лентой на тулье, шнуром, розеткой, с тульей, похожей на сливу или дыню. Да можно ли все перечислить?

Когда у вас готов арсенал рисунков деталей, творите костюмы. Не бойтесь "сочинить" тогда от себя, творите только так, как вы бы представили себе человека, одетого в костюм XVI века, вдруг пришедшего к вам в гости!

Итак, мы наградили мистера Пэджа и мистера Форда деталями костюма и отделкой. Принимайтесь за Фальстафа.

Этот персонаж если даже и одет в лохмотья, то в лохмотья придворного платья. Поэтому обратитесь к рисункам Гольбейна и других художников, работавших при дворе Генриха XVIII и Елизаветы. Шелк и бархат, парча и сукно, длинные чулки-трико, плоская шапочка, берет, а может быть, ухарский ток с эгретом и пером. Обязательно плащ-тапперт без рукавов или с короткими буфами, неизменный пояс на месте прикрепления баски.

Кто знает, как вы увидите Фальстафа, но он обязательно должен отличаться от других мужчин пьесы.