из электронной библиотеки / 880822517909110.pdf

90

двумя рядами пуговиц наверху плотно запахивались и наглухо застегивались, а начиная от талии расходились в виде кринолина.

В1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались совершенно узкими, а полы стали распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола.

В1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами,

авпоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun.

Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде косынки.

В1848 году в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи.

В50-х годах вошли в моду короткие и длинные пальто в виде сака и в талию, всевозможные короткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под названием coachmen.

К этому же времени относится также появление столь распространенного впоследствии, вплоть до наших дней, «гавелока». Большинство этих верхних вещей, как показывают их названия, было английского происхождения; в это время влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.

В60-х годах вошли в моду потайные застежка и бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую шинель», которая вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллернов», изготовлявшейся преимущественно из серого сукна.

Эта шинель была заимствована из России, появилась она у нас при Николае I и называется до сих пор «николаевской». Кроме того, появились особые пальто с карманами-муфтами. Модное в последнее время пальто с целой спиной было в большой моде в 50-х годах и затем в 1864 году

91

Во второй половине XIX века даже шуба стала кроиться наподобие сака. Ее стали отделывать более или менее широким косым, или круглым меховым воротником, такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже шнурами. Шуба для гулянья в это время спускается чуть ниже колен и снабжается обыкновенно только одним меховым воротником в виде шали.

Дорожная же шуба доходит почти до пола и нередко опоясывается продетым сквозь особые петли кушаком. Прежде вместе с шубой для гулянья носили шапку из такого же меха, как воротник и отвороты, а теперь франты носят цилиндр. Плащи от пыли делались преимущественно из легкой материи (альпага, хмеринос, полотно), причем фасон их ничем не отличался от других фасонов, принятых в данное время; сначала они имели вид рединготов или карриков, затем стали кроиться в форме сака; в последнем случае они обыкновенно снабжались пелериной и клапаном (планкой) на спине.

Резиновый плащ или «макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто.

Вначале XIX века при дворе, а в некоторых случаях даже и на улице еще можно было встретить туфли с пряжками; при дворе эта мода исчезла только тогда, когда перестали носить короткие панталоны. На улице такие башмаки встречались только летом и преимущественно в самом начале XIX столетия. Открытые бальные туфли с бантами встречались до 40-х годов; позднее они периодически появляются и до нашего времени.

Сохранившиеся со времен революции ботфорты исчезли уже к тридцатым годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях.

Втом же 1806 году вышли из моды полусапожки, просторное воронкообразное голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голенища. В 1850 году сапоги

сголенищами были заменены короткими штиблетами на пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.

Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах и на шнурках. Вся эта обувь делалась из простой или лаковой колеи или из матовой лайки. Кроме того, многие носили ботинки из непромокаемой материи

скожаной оторочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая даже зимы.

В1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой. Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно, или достигали весьма незначительных размеров. В 20-х годах

92

верхом изящества считалась узкая обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов. Носок оставался широким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала значительно превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых франтов носок передка загибался кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, суживающиеся книзу, были заменены более широкими английскими.

Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до

1820 года.

Между прочим, приблизительно около 1801 года признаком изящества считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались за жилет, вырез которого кончался как раз под галстуком.

В 20-х годах на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета. Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Манжеты, которые сначала закладывались в мелкие складки или гофрировались, а позднее стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей отделкой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта отделка была довольно широкой, затем превратилась в узкий кантик, едва выступавший изпод длинных рукавов фрака.

Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку из черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту косынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку и украшенным неизменной булавкой.

Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, и виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под

93

самым подбородком; надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть воротника и оставлял открытой всю рубашку.

В60-х годах появляются первые пристегивающиеся воротники, как стоячие, так и отложные, а также галстуки и шарфики всевозможных фасонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить черную шелковую косынку, манишку и старинный воротник, который сначала завязывался на затылке посредством тесемок, а теперь был снабжен соответствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что бумажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х годах его носили уже многие. Впоследствии это белье уступило место менее популярному резиновому белью. Во второй половине XIX века, наряду с простой белой рубашкой, появились сорочки с узорчатой грудью и манжетами.

Маленький вышитый и отделанный кружевами платок XVIII века был заменен в XIX веке большим носовым платком из пестрого шелка. Среднее сословие употребляло более грубые полотняные или бумажные платки с пестрыми крапинками. Начиная с 1830 года, когда нюханье табака стало выходить из моды, привилегированные сословия снова вернулись к белому носовому платку; но тем не менее пестрые шелковые платки употребляются и до сих пор. Кроме того, появились миниатюрные платки из тонкого батиста с узором или нежной каемкой, которые носились в наружном боковом кармане сюртука.

Среди англичанок даже молодые девушки носили длинные платья вплоть до 1810 года. На одной из английских модных картинок, относящихся к 1809 году, изображена молодая дама и длинном шелковом платье со шлейфом, отделанном спереди вдоль подола темным позументом, на который нашиты банты.

Декольтированный бархатный лиф с почти нормальной талией заканчивается наверху косым вырезом, который закрыт вставкой в виде клина из такой же материи, как юбка, и с такой же отделкой. Пышные рукава — наследие Тридцатилетней войны — закрывают всего четверть руки; они служат продолжением лифа и потому сделаны тоже из бархата. Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по краям рюшью. Вырез лифа закрыт рубашечкой из тонкой материи; рубашечка эта заканчивается стоячим воротником. Разделенные пробором, завитые, высоко закрученные сзади в узел волосы покрыты чепцом в виде сетки, украшенным сбоку пучком свешивающихся наперед страусовых перьев. Короткая, отделанная лебяжьим пухом пелеринка заменяет собою наше sotrie de bal.

Впротивоположность англичанкам, француженки в 1813—1814 годах носили исключительно такие бальные платья, которые на целую ладонь не доходили до лодыжек, причем декольте лифа вырезалось в форме сердца (robe en coeur). Из причесок в то время считалась особенно модной китайская: дамы гладко зачесывали волосы наверх, заплетали их в косы и сооружали из них нечто вроде пашни, наверху которой водружался пучок локонов или букетик цветов. Из материй на ряду с шелком (атлас, муар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин и перкаль.

94

Около 1820 года в составе бального туалета по-прежнему входила скошенная, несколько расширявшаяся книзу юбка на подъеме. Многие дамы продолжали носить двойные платья, причем нижнее платье (foureau) отделывалось вдоль подола сборчатым petinets, а верхнее, более короткое, заканчивалось внизу атласными бие и фалбалой из блонд.

Такой же фалбалой или рюшью из лент окаймлялся и круглый вырез короткого лифа, и короткие пышные рукава, из-под которых выглядывали узкие, доходящие до локтей и отделанные кружевами рукава нижнего платья. Волосы спереди ниспадали на лоб в виде коротких колечек, а с боков и сзади зачесывались наверх. На голову надевался атласный ток со страусовыми перьями и жемчужными булавками; на ноги — башмаки с пряжками; перчатки доходили до узких рукавов нижнего платья; узкая индийская шаль перекидывалась через кисти рук.

Один из парижских бальных туалетов, относящихся к 1820 году, состоит из сравнительно короткой шелковой юбки в виде колокола, отделанной вдоль подола разбросанньши на известном расстоянии цветами. Округленный внизу и заканчивающийся спереди глубоким мысом лиф сделан из более темного шелка, а пышные, короткие, отделанные рюшью рукава — из той же материи, что и юбка. Ровный четырехугольный вырез окаймлен фестонами из муслина и украшен на плечах, а также посредине груди и спины шелковыми бантами.

Волосы разделены пробором и завиты на висках, где приколоты с обеих сторон цветы, а сзади закручены в пышный узел, прикрытый чепцом в форме высокого тюрбана. Белые перчатки доходят только до локтей; на ногах — низкие атласные туфли «с переплетами». В качестве sotrie de bal служит опушенная мехом мантилья с широким воротником и большими карманами.

В начале XIX века дамский туалет обогатился несколькими верхними вещами весьма своеобразного фасона; к числу таких вещей относится, между прочим, спенсер, вошедший в употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появлявшийся периодически даже впоследствии вплоть до нашего времени.

Спенсер принимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.

Спенсеры делались из сукна и бумажных материи, а также из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Открытый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на яркой шелковой подкладке. Распространенные в 1810 году канзу — это не что иное, как видоизмененный спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным воротником. Такая же гофрированная полоса материи

95

прокладывалась вдоль шва на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи шнура.

Зимой канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата, а летом из перкаля или нанки; в последнем случае канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо закрытой спереди курточке с высоким кружевным воротником и длинными узкими рукавами, образующими наверху шесть или восемь поперечных буф и заканчивающимися около кисти кружевными манжетами.

В40-х годах появилось канзу из вышитой или узорчатой легкой кисеи в виде курточки или короткой, плотно прилегающей к телу пелерины с сильно скошенными передними полами. Излюбленная в то время douillette была обязана своим происхождением робе; это было обыкновенное верхнее платье на подъеме с косым вырезом у ворота, перехваченное под самой грудью шелковой лентой.

Длинные, узкие рукава ее переходили на плечах в буфы; ворот, передние полы и края ее рукавов обшивались плиссированным линоном или блондами. Летом такие douillette делались из кембрика, жаконета, левантина, перкаля и муслина, а зимой — из сукна, мериноса, шелка и бархата.

Около 1820 года появилось еще одно верхнее платье, известное под названием pardessus, которое тоже изменялось на всевозможные лады. Между прочим, в 1812 году оно имело вид узкого армяка с широким отложным воротником.

Вкачестве верхних вещей в начале XIX века существовало множество накидок в виде мантилий или шалей. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с пелериной и без пелерины.

Около 1820 года появились особые тальмы для вечеров и балов из светлого бархата или стеганого узорчатого шелка. Зимой носили шубы в виде мужского редингота или дульеты, а иногда в виде тальмы. На дамах нередко молено было встретить короткие шубки со шнурами a la polonaise или русские шубы, запахивавшиеся спереди. Шубы покрывались в большинстве случаев сукном, шелком или бархатом.

Кроме того, в то время в большом употреблении были восточные кашемировые или египетские шелковые шали. Они заменили собой появившиеся было в начале XIX века одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались повсюду: на улице, на вечерах, на балах. Впоследствии, около 1805 года, четырехугольные шали были заменены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890 года, да и теперь еще часто встречаются.

Около 1815 года среди дам был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Так, в 1820 году модным считалось пальто с короткими пелеринами из крупной клетчатой материи, вошедшее в моду по

96

инициативе венцев. Зимой по-прежнему носили муфту, которая до начала 60-х годов отличалась большими размерами.

В1805 году англичанки, на костюме которых всегда лежал своеобразный отпечаток, стали носить бархатные зимние пальто с короткой талией и сравнительно длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль нижнего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длинные или полукороткие рединготы из светлого кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами. Ворот этих рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под самой грудью находился шнурок, плотно стягивавший здесь редингот.

Среди англичанок были также очень распространены полукороткие, плотно прилегающие к телу пелерины, которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у ворота длинным шнуром с кистями. На шею англичанки надевали распространенной в 30-х годах боа из меха, лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Около 1803 года в моду вошли рубашечки из тонкой материи, закрывавшие вырез платья и заканчивавшиеся у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того, многие дамы носили упомянутые выше широкие кружевные воротники и чрезвычайно своеобразные короткие пелерины, сделанные как бы из отдельных кусочков или зубчиков и служившие для прикрытия горла, и груди.

Впоследствии же, около 1820 года, когда вырез платьев значительно уменьшился, потребность в таких посторонних «прикрытиях» исчезла окончательно, и дамы стали носить исключительно простые или двойные брыжи или даже просто галстучек. В очень редких случаях по-прежнему отделывали платья вышеупомянутой короткой пелериной.

Низкие башмаки, как уже упоминалось, делались из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной кожи. В течение более 30 лет дамы носили башмаки без каблуков и зашнуровывали их вокруг ног при помощи переплетенных крест-накрест шелковых лент. Приблизительно около 1800 года впервые появляются высокие дамские башмаки до колен. Среди перчаток преобладали светлые и белые лайковые, а также вязанные из шелка и бумаги красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно серого. Бальные перчатки оставались белыми.

Вкачестве украшений служат в это время следующие вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник палки, булавка для галстука, кольца и запонки, а затем к этому прибавились еще цепочка для ключей и браслет. Сначала часы прикреплялись посредством короткой ленты с пряжкой, затем посредством маленькой цепочки с брелоками, которая вновь появилась под названием chatelaine; в 1840 году в моду вошла длинная тонкая цепь, которая

97

надевалась на шею и суживалась при помощи особого приспособления в виде колечка.

Вконце 40-х годов впервые появилась толстая короткая цепочка, идущая от бокового кармана к петлице жилета, а в 1870 году фасон этой цепочки несколько изменился: ее концы тянулись от боковых карманов жилета к середине.

Перстень с печатью до половины 50-х годов носили преимущественно на указательном пальце. Золотые запонки для груди и манжет появились одновременно с сорочкой. Булавка, украшавшая сначала рубашку, затем косынку, превратилась впоследствии в современную булавку для галстука.

В30 и 40-х годах такие булавки состояли в большинстве случаев из двух небольших, соединенных цепочкой булавок, украшенных обыкновенно какимнибудь шлифованным или резным камнем. Грудь сорочки украшалась сначала одной, потом двумя и тремя пуговками, которые обыкновенно были не более булавочной головки и лишь в редких случаях достигали величины мелкой монетки.

Вконце 60-х годов эти пуговки были заменены запонками, которые изготовлялись сначала из обыкновенной слоновой кости и перламутра, затем из металла. В 70-х годах запонки были снабжены особым механизмом, который давал возможность складывать их прежде, чем продевать сквозь петли.

Впервой половине XIX века в большом употреблении были вязаные шелковые, шерстяные и бумажные перчатки, встречающиеся и теперь, но значительно реже, чем прежде. Зимой продолжали носить излюбленные когдато перчатки. Бальные перчатки были белого цвета; впрочем, встречались также бледно-желтые и светло-серые перчатки. В 90-х годах как бальные, так и прочие перчатки отделывались тремя широкими черными швами.

Что касается головных уборов, то среди них преобладал цилиндр, который временами даже вытеснял все другие головные украшения. В начале XIX века цилиндр имел довольно высокую форму с узкими, сильно закругленными с боков полями. Он часто делался серого цвета. К 20-м годам фасон цилиндров изменился; теперь они представляли собою шляпу с высокой, расширяющейся кверху тульей и с широкими, закругленными или узкими плоскими полями. Наряду с такими шляпами, носили высокие прямые цилиндры с тугими и ровными полями.

В20-х годах стали носить высокие шляпы из ворсистой материи, расширявшиеся кверху наподобие воронки и в то же время отличавшиеся узкими миниатюрными полями. Кроме того, многие носили серые цилиндры с узкими полями. В начале 40-х годов цилиндр принял форму короткой грудки; узкие поля его слегка закруглялись.

Некоторые носили, в виде исключения, цилиндры с широкими полями. В течение 40-х годов цилиндр стал постепенно совершенно гладким блестящим; довольно широкие поля его были изогнуты, тулья несколько расширялась кверху. В 50-х годах поля сделались узкими и плоскими, а тулья приобрела

98

форму высокой трубки. Вообще в это время фасон цилиндра менялся не по дням, а по часам.

В 70-х годах тулья стала низкой и прямой, а поля широкими, сильно опущенными спереди и сзади. В 80-х годах цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и выпуклыми, но не сильно закругленными полями. Впоследствии поля становились то узкими, то широкими, то прямыми, то закругленными, а тулья все время сохраняла форму трубки с едва заметным углублением.

Трудно даже указать, какой фасон преобладал, потому что мода на цилиндры менялась ежегодно. Ленточка на цилиндре делалась временами из атласа, временами из репса, а иногда далее из бархата. На балах и в других торжественных случаях можно было иногда встретить так называмый chapeaubas — складную черную шелковую шляпу треугольной формы — наследие

XVIII века.

Кроме того, со времени революции был очень распространен chapeauclaque, обязанный своим происхождением шляпеа l'Androsmane. Это была гладко сложенная треугольная шляпа (наполеоновская треуголка). Chapeauclaqu'y впоследствии пришлось уступить место другой складной шляпе из мягкой материи; шляпа эта по форме напоминает цилиндр и известна под именем складной шляпы или тоже chapeau-claqu'а.

Круглые фетровые шляпы всевозможных фасонов употреблялись людьми всех возрастов. В 20-х годах среди них преобладали шляпы с низкой плоской тульей и сильно закругленными полями. В 40-х годах тулья стала круглее, а поля несколько уже. Мягкая широкополая фетровая шляпа считалась в конце 40-х годов признаком либерализма; эта слава особенно упрочилась за светлосерой шляпой с мягкими полями, появившейся в 1848 году.

Таким образом, цилиндр понемногу уступал место круглым фетровым шляпам всевозможных размеров, черного, серого и коричневого цвета; но тем не менее цилиндры оставались неотъемлемой принадлелшостью всякого парадного костюма. Кроме того, в 50-х годах появились круглые летние шляпы из стеганой материи; впрочем, они скоро вышли из моды. Но появившиеся затем плюшевые шляпы употребляются иногда и до сих пор.

Соломенные шляпы не выходили из употребления в течение всего XIX века. В 50 и 60-х годах особенно распространена была огромная широкополая шляпа-панама. В 1870 году появились дешевые маленькие соломенные шляпы с плоской тульей и прямыми полями (canotiers); эти шляпы отделывались сначала широкой черной, а впоследствии пестрой или полосатой лентой. Такая форма, с незначительными изменениями сохранилась до сих пор.

Фуражку в начале столетия носили исключительно низшие сословия, но вскоре она распространилась среди среднего сословия, солдат, учащихся и т. д. В 20 и 30-х годах широкую фуражку можно было встретить на любом представителе среднего сословия; иногда такие фуражки употреблялись далее летом и при этом, конечно, изготовлялись из соломы.

99

Зонтики делались в начале столетия преимущественно из красной, синей и даже клетчатой ткани, а впоследствии из темной бумажной материи или из черного, темно-синего и зеленого шелка. В конце 60-х годов мужчины носили летом зонты из серого альпага. У палки (трости) все время менялась форма ручки. Сначала трость была просто дубинкой с ручным ремнем, украшенным кистями.

Вконце 19-го десятилетия аристократия стала носить тросточки с круглым набалдашником. В начале 20-х годов чаще всего употреблялись палки

сизогнутой ручкой, но наряду с ними молено было встретить палки в виде костыля с ручкой в форуме крюка и трости с набалдашником, а кроме того, длинные бамбуковые трости и толстую витую дубинку. Очень изящная палка появилась в 70-х годах среди немецких студентов: ручка ее представляла собою кольцо из слоновой кости. Появившиеся впоследствии серебряные ручки имели сначала форму шара, затем форму крючка. Палка с ручкой крючком, вошедшая в моду в конце XIX столетия, напоминает своей ручкой прообраз всех палок — пастушеский посох.

Вначале ХIХ столетия волосы носили довольно короткими; они плотно прилегали к голове пышно завитым кольцом; затем их стали зачесывать на лоб так, что с боков получалось два пробора; в 30-х годах на лбу красовался хохол. Частные лица носили исключительно небольшие бакенбарды. В 30-х годах появились маленькие, опущенные книзу усики.

В1840 году бакенбарды стали доходить до подбородка. В то же время подстриженные волосы начали разделять сбоку пробором, причем концы их завивались и ложились кольцом вокруг головы. В 1848 году в моду опять вошла борода; кроме того, в это время многие стали носить длинные волосы.

Вконце XIX века частные лица стали стричь волосы и разделять их посредине или сбоку пробором. Во Франции, по примеру Наполеона III, все поголовно стали носить усы и бороду; в Германии, благодаря Вильгельму I, и в России, благодаря Александру II, привилась борода с гладко выбритым подбородком; впоследствии же кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий император Фридрих, а в России Александр III снова ввели в моду длинную бороду.

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время. Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.

Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темпы развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски