из электронной библиотеки / 880822517909110.pdf

20

собой письменный прибор, было на голове два перекрещенных пера, а жрецыпрорицатели носили парик в виде по-особому заплетенных кос.

Искусство окрашивания тканей заметно усовершенствовалось, калазирис теперь шили самых разнообразных цветов: часто ткань целиком покрывал яркий геометрический узор или вышивки металлическими бляшками. Юбка калазириса начиналась под грудью, неширокие лямки часто оставляли бюст открытым. В длинную прозрачную вуаль биссус закутывались лишь знатные женщины. Костюм танцовщиц и рабынь состоял только из воротника и узкого набедренного пояса с полоской кожи между ногами. Иногда сверху накидывали плащ или длинную рубаху.

Траур налагал на костюмы особый отпечаток. Культ почитания животных вынуждал египтян надевать траурные одежды, когда умирал священный бык Апис. Если у кого-то погибала кошка, жители этого дома сбривали себе брови, а в случае гибели собаки — все волосы на теле.

Косметикой пользовались все: женщины, мужчины, дети. С Востока в Египет пришел обычай красить веки тенями местем. Традиционными же видами косметики египтян были: черная краска — для бровей и ресниц; зеленая

— для нанесения широкой полосы под нижними веками; белая — для ногтей. Позже зеленую краску заменили оранжевой — тогда помимо век ею стали красить кисти рук и ступни ног. Для хранения косметических средств и притираний египтянки использовали специальные флаконы, форма которых ко времени Нового царства достигла наивысшей степени изящества. Ручки сосудов, подставки зеркал, туалетные ложечки представляли собой очаровательные ажурные раскрашенные скульптурки в виде девушек: танцовщиц, играющих на инструментах, или служанок, плывущих на фоне зарослей папируса на лодочках с охапками лотосов (символа солнца) или с пойманными птицами в руках. Для гигиены и ароматизации всего тела использовали сосуд в виде конуса, который устанавливали на парике — из него на одежду весь день по капле стекали благовония.

Новое царство.

Возрождение Египта началось при фараоне XVIII династии Тутмосе III. Эта династия принеслаЕгипту наибольшую славу. Эфиопия, Сирия, Нубия стали египетскими данниками — в страну пирамид рекой потекли богатства. К папирусным лодкам Древнего царства добавились мощные речные суда, расписанные яркими красками, украшенные позолотой и пестрыми парусами из дорогих материй. А Фивы благодаря великолепным храмам в Луксоре и Карнаке превратились в самый роскошный городЕгипта. На стенах Карнакского храма высекали описания великих битв.

Вторая половина XIV в. до н. э. прошла под знаком борьбы Аменхотепа IV (Эхнатона), упразднившего старых богов, против власти непомерно обогатившихся жрецов. XIX династия Рамсесидов, воцарившаясяс первой половины XIII в. до н. э., стремилась к пугающей монументальности: гигантские каменныеколоссы богов и самого Рамсеса II у входа в храм в Абу-

21

Симбеле достигали в высоту 20 м. Но чрезмерныезатраты на это величие не окупились — Египет ожидал период упадка и угасания.

В период Нового царства искусство египетских ткачей достигло небывалых высот: до наших дней остается неразгаданной тайна изготовления прозрачных тканей из тончайшего полотна. В костюмах высшего сословия появляются новые виды великолепной одежды. Калазирис теперь становится и мужской одеждой: поверх него носят синдон — обернутый вокруг бедер большой кусок прозрачной плиссированной материи с длинным концом, перекинутым через одно плечо и прикрывающим грудь и спину. Передники стали двойными: поверх короткого часто повязывали более длинный.

Воины относились ко второму после жречества сословию, их символом являлся перстень с изображением жука-скарабея. Передняя, кожаная часть схенти воинов имела форму сердца. Грудь простых солдат прикрывала стеганая куртка, а военным облачением царя были нагрудник из окованной кожи, пластинчатый или полотняный панцирь, покрытый вышивкой с изображением священного сокола, защищавшего фараона во время битвы. Особо красивые чешуйчатые брони из тонких металлических бляшек красного, синего, зеленого, желтого цветов царь получал в качестве дани из Азии. Знаками отличия военачальников были перья на головных уборах и дорогое оружие.

Головные уборы и прически. Царские короны помимо урея венчали фантастические украшения — символы божеств. Военачальник носил синюю корону-шлем хепереш. Отличительными признаками царских приближенных были закрепленная на темени драгоценная повязка, свисающая на плечо, и короткий широкий скипетр — наш. Пышные парики теперь носили и мужчины, иногда даже по два одновременно. Царских детей украшал локон юности: оставленная на выбритой голове прядь волос, заплетенная в косу или собранная в хвост.

Сандалии и полуботинки из кожи или сплетенные из разрезанных на узкие полоски листьев папируса теперь носили и мужчины, и женщины.

Женский костюм состоял из калазириса и длинного плиссированного прозрачного платья. Хотя в этот период роскоши и сластолюбия знать зачастую щеголяла лишь в прозрачном одеянии.

Головные уборы и прически. Египтянки Нового царства последовали мужскому обычаю брить волосы. Парики с пышными и длинными завитыми локонами носила лишь знать. Украшением служили узорные повязки, сетки, диадемы, цветки лотоса. Скипетр в форме лилии и золотой убор в виде ястреба

— символ богини Исиды и эмблема мудрости — были знаками царского достоинства.

Мастерство египетских ювелиров достигло очень высокого уровня: им были известны техники чеканки, гравировки, обработки драгоценных камней и их заменителей. Все египтяне, независимо от пола и возраста, носили браслеты: на запястьях, предплечьях и щиколотках. Мужским украшением были перстни с вращающимися гнездами из глазурованной массы с иероглифическими знаками, которые носили на всех пальцах одновременно. Женщины украшали

22

все части тела, включая бедра. Ускхсильно расширился, закрыв грудь и плечи, и стал самой нарядной частью костюма, выразительно выделяясь на фоне сиявших белизной одежд. Женский ускх состоял из рядов бус с вплетенными в них цветными фигурками-символами, мужской делали из разноцветной эмали и золота (сам иероглиф «золото» рисуется в форме этого ожерелья). Наиболее роскошными были царские ускхи с застежкой в виде двух соколиных голов.

Лекция 2. МЕСОПОТАМИЯ (МЕЖДУРЕЧЬЕ). IVтысячелетие до н. э. — 539 г. до н. э.

План:

1.ШУМЕР И АККАД. IV— II тысячелетия до н. э.

2.ДРЕВНЯЯ ВАВИЛОНИЯ. XIX— XII вв. до н. э.

3.АССИРИЯ. XIV— VI вв. до н. э.

4.НОВАЯ ВАВИЛОНИЯ. 626—539 гг. до н. э.

Список литературы:

1.Захаржевская, Р.В. История костюма [Текст]: от античности до современности / Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М.: РИПОЛ классик,

2007. - 288 с.

2.Коммиссаржевский, Ф.Ф. История костюма [Текст] / Ф. Ф. Коммиссаржевский. - М.-Минск: АСТ; Харвест, 2006. - 240 с.

3.Костюмы народов с древности до XIX века [Текст] / ил. А. Кречмера; [авт. текста В. Калмыкова; ред.-сост. А. Пантилеева]. - Москва: Белый город, 2012. - 201 с.

4.Соколова-Сербская, Л.А. Костюм [Текст]: история и современность: практикум / Л. А. Соколова-Сербская; рец.: К.А. Гурович, Т.И. Болотникова. - М.: Академия, 2008. - 128 с.

Колыбелью цивилизаций называют древнюю землю Западной Азии — междуречье Тигра и Евфрата,протекающих по Месопотамской низменности. Уже на рубеже IV— /// тысячелетий до н. э. на югеМеждуречья появились первые поселения древних шумеров, а затем и государство Шумер с крупнымицентрами Уром, Уруком, Лагашем, Мари и др.

Северным соседом Шумера был Аккад. В XXIV в. до н. э. царь Аккада С аргон Древний объединилпод своей властью Шумер и Аккад. В XXII в. до н. э. царство Саргонидов разорили гутии (кутии),но им удалось покорить не все шумероаккадские центры. В частности, самостоятельными осталисьУр и Лагаш. Время правления так называемой II династии Лагаша, и в особенности царя Гудеа,ознаменовало наивысший расцвет шумерской культуры и искусства.

Древняя Вавилония.

В первой половине XVIII в. до н. э. Хаммурапи (1792 — 1750 гг. до н. э.), царь располагавшейся на югеВавилонии, объединил под своей властью все Междуречье. Этот правитель вперые в истории человечествасоздал единый

23

свод законов. При нем Вавилон, столица страны, стал великим городом. Но долгий периодподъема истощил страну, а на севере прежде подвластный Вавилонии Ашилур превратился в сильноецарство Ассирию. XIV— XIII вв. до н. э. отмечены длинной чередой ассиро-вавилонских войн. Однакопогибла держава не от них. В 1150 г. до. н. э. Вавилонию заняли войска соседнего Элама.

Ассирия.

Давняя соперница Вавилонии до середины XIV в. до н. э. была достаточно отсталой страной. Но уже в XIII в. до н. э. она стала первой в истории «мировой державой», в первой четвертиXIIв. до н. э. господствовала над всем Междуречьем, достигнув вершин могущества приТиглатпалассаре III в середине VIII в. до н. э. Столица Ассирии Ниневия в период своего расцветастала центом цивилизации, городом гигантских улиц, площадей, дворца Нимрода и собранной царемАшшурбанапалом для личного пользования библиотеки в 30 тыс. глиняных таблиц, среди которых —эпос о Гильгамеше.

Новая Вавилония.

После падения Ассирии в 630-х гг. до н. э. под ударами скифских племен Вавилония вновь обреланезависимость. При выдающемся правителе Навуходоносоре II (605 — 562 гг. до н. э.) Вавилон сталкрупнейшим городом мира. При нем были сооружены Вавилонская башня и висячие (террасные)сады

— чудо света, приписываемое царице Семирамиде. Стена города достигала в высоту 30 м,в ширину — 6. Говорили, что на ней могли свободно разъехаться две колесницы, запряженныечетверками лошадей. Плотины, подземные каналы и водопроводы, шлюзы, водоподъемные машины,гидравлические сооружения для осушения болот, мост через Евфрат и ворота храма богини Иштар,украшенные изразцами с изображениями фантастических животных, — таким был Вавилон до 539 г.до н. э., когда его завоевал персидский царь Кир II.

Каунакес— плащ, украшенный тканой бахромой, был самым древним видом одежды шумеров. Под плащом носили поясную одежду в виде юбки, также с бахромой.

Ассирийцы унаследовали любовь вавилонян к меху, использовали его как отделку для своей более сложной и изысканной одежды; впоследствии на смену ему пришла шерстяная бахрома. Но в изяществе более узкий и яркий костюм жителей Месопотамии заметно уступал египетскому. Ассирийцы окрашивали одежды лишь в несколько основных цветов, позже стали использовать всю гамму природных красителей, самым дорогим из которых был темнофиолетовый пурпур.

Канди— узкая рубаха длиной до колен с короткими рукавами составляла основу костюма ассирийцев. Простые люди подпоясывали ее широким поясом (причем у них она являлась единственной одеждой). Канди знати была длинной (до щиколотки), и ее никогда не подпоясывали. Царскую канди по подолу обшивали пурпурной бахромой. В ранний период ее целиком украшали вышитыми орнаментами исторического или мифологического содержания, а

24

позже — золотыми узорами в виде кругов, заключенных в квадраты, стилизованных цветов (розеток) и т. п.

Перевязь с бахромой была атрибутом высшего сословия: царя, жрецов и придворных сановников. Длина бахромы соответствовала сану: чем знатнее был человек, тем длиннее была бахрома на его перевязи.

Конас — плащ-накидку, используемую как верхняя одежда, шили из дорогой ткани, которую изготовляли из шерсти коз и овец. Конас был частью парадной одежды царя, поздний вариант отдаленно напоминал кафтан с прорезями для рук. Подпоясывали верхнюю царскую одежду поясом с тяжелыми кистями на концах.

Жрецы со времен Шумера и Аккада не носили сшитую одежду, только обернутый вокруг тела спиралью длинный кусок ткани, обшитый по краю бахромой. Иногда надевали нижнюю набедренную одежду до колен, но она также была обернута вокруг бедер. Жрецом был и сам царь: его наряд дополнял нагрудник с письменами.

Штаны, узкие, надеваемые под рубаху, вошли во всеобщее употребление достаточно поздно, при Синахерибе (в начале VII в. дон. э.). Эта деталь была заимствована из одежды воинов.

Прически и головные уборы. Ассиро-вавилоняне разделяли волосы на прямой пробор и гладко зачесывали за уши, завивая концы в аккуратные локоны. Еще больше внимания они уделяли усам и бороде — гордости каждого мужчины. Лишь знатные люди носили длинную бороду: бакенбарды, усы и верхнюю часть бороды завивали, а нижнюю подстригали до определенной длины и заплетали в несколько рядов косичек. Им также были известны парики и искусственные бороды (а со времен Навуходоносора, с VII в. до н. э., и обривание). Простолюдины и воины носили короткие волосы и не завитую, но аккуратную, коротко стриженную бороду, а головным убором им служила войлочная шапка конической формы. Царский убор в ранний период состоял из высокого конусообразного колпака (клобука) из белого войлока с вмятиной на верхушке и диадемы, крепившейся длинными вышитыми лентами инфулеми, украшенными металлическими накладками. Позже все части убора наглухо соединились: клобук, теперь твердый, и диадема, приобретшая вид золотого обруча с чеканными фигурками и лентами-подвесками, ставшими декоративной деталью. Жреческая корона царя — кидарисимел вид высокого клобука с золотыми звездами и украшением в виде рогов животных.

Сандалии с задниками из твердой кожи закрепляли ремнями на подъеме. Военные полусапожки до середины голени с начала VII в. до н. э. распространились среди всех сословий.

Предметы быта и украшения в Египет периода Нового царства завозились именно из Передней Азии. Посуда и столовые ложки (вилок и ножей, подобно египтянам, ассирийцы не знали) из бронзы, меди, стекла и драгоценных металлов, найденные при раскопках дворцов Ниневии, заметно превосходили разнообразием форм и техникой обработки египетские образцы. Характерным украшением чаш и сосудов были литые звериные головы, форму которых

25

придавали ручкам и подставкам. Еще шумеры владели сложной техникой перламутровой инкрустации. Основными орнаментальными мотивами ювелирных изделий были стилизованные розетка и звезда. Мелкие предметы украшали чеканкой, для более крупных использовали литье. Многочисленные браслеты и перстни дополняли роскошные наряды ассирийских и вавилонских царей, особенно при необыкновенно пышном дворе Нового Вавилона. Самой древней формой драгоценных браслетов-обручей, которые носили на запястьях

ивыше локтя, была незамкнутая спираль со звериными головами на концах. Более поздние образцы застегивались при помощи замка-застежки. Серьги разнообразной формы — в виде простого кольца, пирамидки, конуса, креста — украшались изящной насечкой. Частью жреческого костюма царя являлись золотое ожерелье из пластинок-символов и ожерелье из крупного жемчуга.

Женский костюм ассириек и вавилонянок состоял из просторной длинной канди и широкой верхней одежды для улицы, напоминающей плащ, и отличался от мужского лишь качеством тканей: они были очень тонкими и легкими. Хотя изображения женщин встречались крайне редко (что говорит о положении, занимаемом ими), известно, что гиеродулы — жрицы божества Молоха, олицетворявшего женское начало, — ходили в прозрачных красноватых одеяниях. Знатные женщины носили вуаль — покрывало из прозрачной ткани, — прикрепляя ее лентами к голове и укутываясь в нее, как в плащ. Уже с XIII в. до н. э. женщинам предписывалось ходить с открытыми лицами. Сословное положение женщины определялось по количеству бахромы на ее одежде. Ассирийки и вавилонянки обильно пользовались косметикой. Украшения были полностью идентичны мужским.

Воинственный ассирийский народ испытывал истинную страсть к оружию, как к военному, так и к охотничьему. Охота была постоянным занятием знати (помимо войн), а охотничьи сцены были излюбленными сюжетами для украшения барельефов. Военный быт многочисленного ассирийского войска перенял пышность и блеск царского двора. Оружие делалось из бронзы и железа, у военачальников оно было украшено драгоценными камнями. Оборонительное оружие состояло из шишака, панциря

ищита, наступательное — из лука, копья, меча и кинжала.

Щит круглой формы изготовляли из толстой кожи, обитой металлическими пластинками (аналогично делали большие щиты тяжеловооруженных египтян, снабженные обзорным отверстием, прикрытым толстой металлической бляхой). Иногда ручные щиты целиком вычеканивали из бронзы: снаружи их украшали литой головой зверя и острыми шипами. Такое «украшение» в рукопашном бою заменяло ударное оружие. Щиты большего размера и поставные делали из дерева и обтягивали кожей или сплетали из толстых прутьев. Но азиатские щиты, в отличие от египетских, не имели обзорных отверстий.

Шишак тяжеловооруженных воинов и военачальников в древний период представлял собой кожаную шапку с металлическими обручами и наушниками.

26

Позже шлем целиком стали делать из бронзы или железа и украшать металлическим гребнем.

Панцирь военачальников на тканевой основе, покрытой разноцветными металлическими или костяными чешуйками, назывался чешуйчатым и был очень дорогим. Эти тяжелые и неуклюжие длинные панцири, которые закрывали все тело, кроме рук, знатные воины постепенно сменили на кожаные фуфайки, выложенные медными украшениями и обшитые бляхами, выбитыми из железа. Простые воины довольствовались панцирем в виде узкой безрукавной фуфайки из войлока или проклеенного холста (а во времена Синахериба, в VII в. до н. э., — просто полосой плотной ткани, обмотанной вокруг торса).

Луки и копья. Ассирийцы славились как лучшие лучники древнего мира. На колчанах военачальников были выгравированы или нарисованы орнаментысимволы. Длина копья достигала полутора метров. Древко украшали лентами и кистями.

Мечи и кинжалы были отличительным знаком благородного происхождения, их носила знать, причем по три кинжала или ножа в одних ножнах. Ножны роскошно украшали резными фигурами из слоновой кости, черного дерева, обкладывали серебряными и золотыми пластинками с вычеканенными на них арабесками. Рукояти часто делали в виде головы животного.

Ассирийская армия состояла из пеших, всадников, конницы и боевых колесниц. Помимо того, именно ассирийцы были изобретателями первых осадных машин: таранов и подвижных башен, высота которых равнялась высоте осаждаемых стен.

Конные воины в ранний период не пользовались седлами. Позже седла из цветной кожи стали богато отделывать металлическими вставками, бахромой, кистями. Конскую гриву расчесывали, заплетали в косички или коротко подстригали «щеткой», а хвосты завязывали узлом или сворачивали бантом, обвив цветными лентами.

Воины, сражавшиеся с колесниц, — отборная часть ассирийского войска

— набирались из знатных родов. Боевые колесницы ассирийцев были двуконными, но намного более тяжеловесными, чем легкие и подвижные египетские. Их кузов обивали металлическими бляхами в форме розеток и звезд, а на его двух боках симметрично закрепляли арматуру для колчанов, футляры для секир и копий.

Лекция 3. КОСТЮМ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ План:

1.Эстетический идеал красоты.

2.Развитие конструирования и моделирования костюма

3.Декоративное решение одежды. ткани, цвет, орнамент

4.Основные виды и формы мужского костюма.Костюм период раннего средневековья (VI— XII вв.) и период позднего средневековья (XIV— XV вв.).

27

5.Женский костюм (период раннего средневековья, период позднего средневековья).

Список литературы:

1.Костюмы народов с древности до XIX века [Текст] / ил. А. Кречмера; [авт. текста В. Калмыкова; ред.-сост. А. Пантилеева]. - Москва: Белый город, 2012. - 201 с.

2.Плаксина-Флеринская, Э.Б. История костюма [Текст]: стили и направления: учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / Э. Б. Плаксина-Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной-Флеринской; рец.: Л.Б. Рытвинская, Т.А. Кульнева, И.Ю. Бруй. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 240 с.

3.Соколова-Сербская, Л.А. Костюм [Текст]: история и современность: практикум / Л. А. Соколова-Сербская; рец.: К.А. Гурович, Т.И. Болотникова. - М.: Академия, 2008. - 128 с.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека — аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI—XII вв. у женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах. Мотивы розы

— цветка, символизирующего нежность, хрупкость, изящество, широко распространяются в искусстве и в быту. Розами украшают обеденный стол, лепестки роз плавают в чашах с вином, юноши и девушки носят венки из роз. Именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

28

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра. В литературе описание быта и костюма средневековых варваров имеется ещё у римских историков, в летописях и хрониках более позднего периода и поэтических художественных произведениях.

Рост материальной культуры, развитие науки и техники, новые общественные потребности и эстетические идеалы в значительной степени определили развитие моделирования и конструирования одежды, которая должна была воплотить и выявить эти идеалы. Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской одежде вплоть до X— XI вв. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды, создания облегающих скульптурных ее форм.

Эта большая и важная реформа европейского костюма осуществляется в средние века не сразу, а на протяжении почти 400 лет (XII—XV вв.). В ее осуществлении можно выделить такие наиболее характерные этапы:

XII—1-я половина XIV в. Мужская и женская одежда длинная, облегающая. Облегание достигается с помощью кроя: в одежде проектируют 3 шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой (рис. 25). Пояс не затягивает талию, а только подчеркивает ее и является декоративным украшением. Одежда преимущественно накладная, только плащи драпированные: 2-я половина XIV — 1-я четверть XV в. (период готики). Появление короткой мужской одежды и дальнейшее обогащение форм длинной женской одежды. Широкое распространение различных видов распашной одежды. Интенсивное развитие конструирования одежды, что было связано с блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы костюма, так и на его конструктивное решение. Прежде всего был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, были найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов. На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой — непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. Одежду стали также разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное

29

прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд. В костюме готики, как и в остальных видах искусства этого периода, есть две противоречивые тенденции: закрыть тело, нивелировать его формы, как того требует христианская мораль, и обтянуть фигуру узким кроеным костюмом, подчеркнуть красоту естественных форм человеческой фигуры. Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля. 2-я четверть XV в. — период изысканных форм франко-бургундской моды, которые выразились прежде всего в социально-классовой обособленности костюма феодала, в его абсолютной неприспособленности к труду: удлиненные одежды, волочившиеся по земле, узкие облегающие формы, сковывающие движение, свисающие рукава, длинные носки туфель, грандиозные головные уборы, г-образная изогнутость силуэта. Чтобы создать такой силуэт, женщины подкладывали на живот небольшие простеганные подушки — босы. Для удлинения шеи женщины брили затылки, для удлинения овала лица — лбы.

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды эпохи средневековья можно выделить следующие:

1)отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной ткани) , фестонами, мехом горностая, куницы;

2)использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3)появление в отделке костюма объемной орнаментации — лент,

бахромы, кистей; 4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);

5)появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;

6)подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают

распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна. Великолепную шерстяную ткань — шарлах — преимущественно красного цвета изготовляли в Англии, Нидерландах. Бархат — ткань с льняной основой и хлопковым утком — в Германии. Лучшим сортом шелка был пурпур, изготовляемый в Венеции. Цветовая гамма яркая, чистая: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. В период поздней готики в