Кафедрале де мальорка

Решил дать отдохнуть трудолюбивой сотруднице «САМа» Виктории и поехал в столицу острова рейсовым автобусом. На конечной остановке спросил прохожего, как пройти к кафедральному собору, чей шпиль виднелся над громадами зданий. Отчаянно жестикулируя и почему-то благодаря меня за вопрос, мальоркиец изобразил мой предполагаемый маршрут. При этом обе руки делали волнообразные движения, означавшие, очевидно, извилистость пути.

Так и оказалось. Я попал в средневековый арабский город с улочками не более 3-метровой ширины. Солнечные лучи не доставали до мощеных дорог, а в каждом дверном проёме и нише, казалось, ожидал араб с кривым кинжалом. Нечаянно наткнулся на тоже заблудившихся испанских школьников, и мы вместе продирались сквозь каменные джунгли.

Вот он – вход. Площадь перед Собором запружена людьми всех, наверное, континентов. Таков интерес к этому величайшему памятнику истории начала ХII и строившемуся несколько веков. На смену арабам приходили римляне (или наоборот, запутался), испанские конкистадоры. В данном случае это неважно, ибо описать историю и весь храм я не смогу. Знаю, что первым владельцем был монарх острова Хайме II (1276 – 1311), с которым начиналось строительство того храма, который мы видим сегодня.

Теперь основатель памятника в саркофаге. А дальше пошли строиться другие капеллы: Трёхсводная, Королевская, Святых Эулалия, Херонимуса, Хосе, Себастьяна, юной девы Марии, Бернарда, Сердце Иисуса и т. д. Дивная акустика (как раз шло богослужение), огромные иконостасы, картины, которым цены нет. Кстати, кафедраль (так называют Собор В Мальорке) имеет самую большую в мире розетку. Внутри по окружности 11,3 метра, снаружи – на два метра больше. И вообще бросились в глаза сравнительные данные величин. И везде в пользу описываемого собора. Ну, например, один из самых высоких считается собор в Майланде. «Наш» чуточку, но выше – 43 м 95 см. Кельнский ниже аж … на 35 сантиметров. И внутри «наш» повыше. А уж ширина и толщина стен превосходят значительно. Важны ли эти сравнения? Не знаю. Но мальоркийцы гордятся непревзойдённостью своего архитектурного памятника. И пусть!

А рядом с собором – резиденция короля. Вот уж, действительно, место, которое покажет вам с радостью любой прохожий. Как-то позже мне пришлось ночью проезжать мимо этих дворцов-храмов. Специальная подсветка создавала сооружениям небесную воздушность, отражающуюся в небольшом озере «Море-парка».

Волшебный остров. Заметки туриста

«Индустриальное Запорожье», 24 июня 1995г. (окончание)

Вторую поездку организовал «САМ», причем, яростно агитировал (в лице гида Виктории), ибо «таких красот вам в жизни не видать!». Речь идет о Вальдемосе.

Свидание с Шопеном

Если честно, то на свидание ходили не мы, а возлюбленная Фредерика – тоже великая, правда, писательница Аврора Дюпен, а точнее – Жорж Санд. В замке в Вальдемосе, они провели два зимних месяца 1838-39гг. А мы, полтора с лишним века спустя, проделываем их же путь от порта Пальма по горным вьющимся дорогам. Только они на гужевом транспорте, а мы, благодаря заботам турфирмы «САМ» – на комфортабельном автобусе, со второго этажа которого панорама воспринимается еще ярче.

И вот она – Вальдемосская обитель – небольшой монастырь, выстроенный для 12 послушников и настоятеля. Две стены возвышаются над морем. За два года до приезда сюда великой любовной пары монашеский орден был распущен, а кельи стали сдаваться внаем. Санд и Шопен были там в одиночестве.

Вот что писал Андре Моруа в своей книге «Жорж Санд»: «Зеленеющая гора, дикие скалы, одинокие пальмы, затерявшиеся в розоватом небе; пейзаж в солнечные дни был поразительно красив…

Над их постелями летали орлы. Туман часто окутывал гору… Ничье жилище не было столь романтичным. Шопен работал в «своей келье», двери которой были выше парижских ворот. Здесь он сочинял ноктюрны. Сначала было у него пианино из Мальорки, затем привезли специально из Парижа.

Больной Шопен ужасно терял силы. Но работал. Кто знает, сочинил бы Шопен столько выдающихся произведений за свою короткую жизнь, если бы не было этой руки на его плече?.. Кто знает даже, прожил ли бы он столько?» – заключает А. Моруа главу, посвященную дружбе Фредерика и Жорж. Впрочем, почему бы вам еще раз не перелистать эту книгу. Но лучше побывать здесь, прикоснуться к высокому и чистому.

…Наш автобус верно поджидал нас, чтобы увезти к городу Сольеру, а затем и в порт с таким же названием. Дорога была не только извилиста, красива и экзотична. Она еще была примечательна тем, что промчала мимо двух коттеджей. Один приобрел знаменитый американский киноактер Майкл Дуглас (в этот раз он почему-то в окошко не выглянул и нас не поприветствовал…). А чуть далее к морю расположилось вилла Президента МОК Х.А.Самаранча. И уж у самого города Сольера мы промчались мимо «Парадиз-Отеля», где снимался знаменитый американский боевик.

Не могу не сказать, что буквально все утопало то в плантациях олив, то апельсиновых, то лимонных рощ. Как раз страда сбора апельсинов. А вот лимоны вообще родятся круглый год. Успевай только их собирать.

В Порт-Сольере я увидел первого полицейского, который регулировал рассасыванием автомобильной пробки. Он жезлом остановил поток пешеходов (правда, одна наша землячка хотела–таки перебежать улицу перед движущимся «Пежо», но была остановлена с помощью свистка, «Радянська жінка», – подумал я про себя. Но не сказал, вдруг обидится).

Обратная дорога с северо–запада острова на юго–запад казалась еще круче. Это потому, – объяснил гид, – что здесь средоточие самых высоких гор (наибольшая – 1,5 км). Тоннель есть, но проложен он лишь для поезда «Сольер – Пальма». Эдакий почти игрушечный паровозик с вагончиками. Мы же наматывали серпантин, но зато ближе знакомились с землей и узнали, хоть и схематично, что такое…