П. С. У меня нормально работает, без стука клапанов, при минимальном потреблении(1,6 - 1,7 литра при полностью открученном газе), при самой хорошей тяге и максимальной скорости - 005-007
Мне посоветовал мой хорошый знакомый присмотретса к выроботке мажду клапаном и коромислом(тоесть ето там, куда мы впихиваем щюп для измерения зазора), значи там может быть выроботка метала овалом, исходя с етого, если пользоватса щюпом при такой выроботке, то правилно не выставиш, так как получитса зазор больше!!! Причиной такой выроботки, может быт очень плохой метал!!! Спасибо за внимание!!!
Цитата из мануала -"После сборки поршневой группы необходимо проверить и установить правильность порядка тактов.
Для этого совместите метки на генераторе-маховике (в смотровом окошке появилась метка с буквой Т) и шестерни распределительного вала (точка на шестерне совпала с меткой на головке). После этого можно приступать к регулировке клапанов. В этом положении распределительного вала оба клапана находятся в "расслабленном" состоянии. Удерживая квадратную головку регулировочного винта специальным ключом на 3.5,открутите контргайку накидным ключом на 9.
Вставьте проверочный щуп толщиной 0,05 между клапаном и толкателем. Подведите регулировочным винтом необходимый зазор. Удерживая квадратную гайку, зафиксируйте его ключом на 9.
З.Ы. извените если это флуд...но я немогу понять...и нужно разобратся
"расслабленном" и есть закрыты! Ты просто путаешь ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО!
Всё точно так, как ты описывал, только наоборот!
1. Короче, откручиваешь лючки с клапанов, берешь ключ торцовый и крутишь коленвал против часовой стрелки, наблюдая за верхним клапаном (впускной)...
2. Вот он ушел внутрь (открылся), потом вернулся (закрылся), начинаешь смотреть в лючок и крутишь дальше до появления метки "Т" (последняя метка на роторе).
3. Регулируешь клапана. Все.
Цитата:
Вы все говорите, што зазор на выпускном должен быть больше
Да, т.к. он больше нагревается (значит и расширяется).
Цитата:
при такой регулеровке клапан менше будет открыватса,
Не будет, т.к. клапан при нагревании расширится (удлинится) и зазор уменьшится...да и на сколько там больше зазор? на 2 сотки?
Я понял! Зазор больше на выпускном, компенсируетса розшырением метала из-за его високой температуры! Спасиба!
Видите, вы всё равно ставите одинаково, хоть выпускной и больше нагревается...
Ну, у меня щуп один, - 0.05, поэтому и я выставил одинаково.
Процесс на самом деле, гораздо проще, чем может показаться сначала:
Ставим моц на центральную подножку, подкладываем что-нибудь под неё (пойдёт кусок бревна или пара-тройка томов марксизма-ленинизма ((с) Tosha443 ))
На движке никаких крышек (кроме лючков клапанов) снимать не надо!
Откручиваем верхнюю маленькую пробку на крышке генератора, откручиваем большую боковую там же (правда этот *овённый пластик начал крошиться в пропиле, пришлось туда снизу и сверху два самореза вкрутить, и за них отворачивать).
Берём свечной ключ, надеваем на гайку гены, вставляем вовнутрь плоскую отвёртку (спасибо Тоше за советы!), и проворачиваем коленвал против часовой, пока в верхнем окошке не покажется последняя метка по ходу - чёрточка с кружочком, рядом с которой написано "Т" - (не "Г". То есть, не "F", но, может, это по китайски... ).
При этом должен ощущаться небольшой люфт коромысел!
(это и будет нужная ВМТ)
Дальше, я думаю, понятно - откручиваем контргайку на коромысле ключом на 9, отворачиваем прижимной болт (я использовал для этого утконосы), засовываем щуп между болтом и штоком клапана, прикручиваем, так чтоб еле вылез, и придерживая болт на одном месте утконосами, закручиваем контргайку.
Собираем всё обратно, что, собственно, не трудно.
По классической схеме впихивания щупа у меня не получилось, он всё время норовит согнуться...
Но мне кажется мой метод тоже вполне приемлем...
Теперь при прослушивании через стамеску, впускной клапан поёт чуть выше, а выпускной побасовитей , что значит на выпускном на несколько микрон зазор побольше...