Шлифовальные инструменты

Для шлифовки древесины Вы можете использовать бесчисленное число приспособлений и машин. Шлифовальные машины, типа эксцентриковой (4), сэкономят много времени и хорошо работают. У Вас всегда должна быть под рукой наждачная бумага различной зернистости (например 80, 100 и 120). Всякий раз, когда Вы что-нибудь шлифуете не забывайте защищать себя от пыли. Необходимо найти способ удалять пыль. Это можно сделать с помощью пылесоса, соединив его всасывающую трубку с машиной.

Самодельная шпиндельная шлифмашина. В месте где я живу можно купить много дополнительных примочек для электродрели (я использую одну такую, чтобы закреплять электродрель горизонтально, наматывать датчики). Все дрели имеют стандартного диаметра «шею» - 43 мм и патроны.

С помощью приспособления для дрели (5), которую легко купить (по крайней мере в Германии и Австрии), я преобразовал мою электродрель в простую шпиндельную шлифмашину. Стол – тот же что я описывал выше для фрезера, но на сей раз, вставляя мою электродрель и зажимая в ее патроне шлифовальный барабан, я получил шпиндельную шлифмашину (6). В качестве альтернативы можно использовать шлифбарабан держа дрель в руках.

Японский инструмент

Долота (a) имеют чрезвычайно острое лезвие, которое сковано с более мягким металлическим основанием. Этот способ изготовления приводит к смягчению ударов и предохраняет металл лезвия, который очень твердый и ломкий. Японские долота очень острые, но также и очень хрупкие. Поэтому они должны использоваться только для сложной тонкой работы. Для заточки таких долот используйте только специальные японские точила.

Японские пилы (b) имеют особенно тонкое лезвие, которое позволяет делать очень ровные и чистые распилы. Зубья на этих тонких пилах направлены исключительно к ручке т.е. к пользователю. Если бы направление зубьев было противоположное, как на Западных пилах, полотно пилы неизбежно согнулось. После того как я обнаружил эти пилы, я пользуюсь только ими, т.к. пропилы получаются очень точными.

Есть два типа японских пил: один с укрепленными направленными назад зубьями, применяемый для распилов поперек и вдоль волокон (b, справа), и другой с более широкими зубьями на одном краю для того, чтобы пилить по волокнам и более короткими зубьями на другом краю для распилов поперек волокон (b, слева). Второй тип позволяет делать более глубокие пропилы. Полотна пил, показанные на рисунке ниже могут быть заменены в случае необходимости.

Т иски Record RM2075

Эти компактные и недорогие тиски лучше чем ничего. Размер разведения губ тисков может быть удвоен от 89mm (3 1/2") до 178mm (7"), переставив переднюю губу. Тиски могут поворачиваться на 360°. При использовании фирменной деревянной вставки, как показано выше, можно зажать в тисках не прямоугольную заготовку, например, гриф гитары.

Заточка

Для успешной деревообработки необходимы должным образом заточенные инструменты. Заточка может быть сделана вручную или на машине, цель - восстановление остроты тупого лезвия. Это относится к рубанкам, долотам и сверлам так же как и к ножницам или ножам.

При заточке инструмента, его лезвие должно быть установлено под определенным углом к поверхности инструмента заточки. Чем точнее выдержан этот угол, тем лучше. Таким образом одна сторона будет иметь скос, а другая остается плоской. Грубая заточка может быть сделана на абразивном круге или бруске № 220, ленточно-шлифовальном станке или заточном станке. Шлифовальный круг, приводимый в действие мотором на низкой или средней скорости, меньше изнашивается при заточке инструментов из твердой стали. Делая заточку машиной, обратите внимание на то, что затачиваемый инструмент не должен становиться слишком горячим, поскольку сталь при сильном нагреве может потерять твердость. Перегрев можно предотвратить, регулярным охлаждением инструмент в холодной воде. Заточку проводят до формирования острого края. Заточку машиной надо проводить только в случае устранения серьезных дефектов. Также возможно использовать аппарат, в котором вращение круга осуществляется вручную.

Чтобы получить действительно острый край, круги должны иметь хорошее качество. При заточке чрезвычайно важно выдержать точный угол. Есть специальные держатели, называемые хонинговальными приспособлениями, разработанные для того, что бы помочь выдержать постоянный угол к поверхности абразивного камня. Мое приспособление для заточки состоит из двух наборов частей с регулировочным болтом, которые зажимают лезвия при закручивании болта (1).

Продолжайте заточку абразивными камнями со все более и более мелким зерном. Когда закончите, переверните лезвие и удалите заусенцы, круговыми движениями перемещая лезвие (2). И последний этап – полировка лезвия кожей. Всегда используйте воду, чтобы смачивать японские абразивные камни и масло для Арканзаских камней. Алмазные и керамические камни можно использовать с водой или с маслом. Для чистовой заточки не применяйте масло. Водные абразивные камни надо хранить в закрытом крышкой контейнере с водой. Сухие камни надо увлажнить и выдержать в таком состоянии в течение по крайней мере десяти минут перед использованием.

Камни для заточки бывают с разной зернистостью. Для наших целей достаточно номеров от 1000 до 6000. Чтобы получить еще более острое лезвие, можно использовать номер 8000 после обычных. Японские камни, типа King Stones, хороший выбор, они более мягкие и затачивают лучше чем другие камни. На затачивающих камнях в течении долгой работы появляются глубокие борозды, для устранения которых требуется выравнивание. Это лучше всего сделать, прошлифовывая камень дорогим алмазным камнем.

Есть однако другой, более дешевый метод сделать это: поместите лист мокрой наждачной бумаги карбида кремния на лист стекла, наждачная бумага прилипнет к стеклу, и Вы сможете без проблем сделать поверхность затачивающего камня гладкой и плоской, перемещая камень круговыми движениями по наждачной бумаге. Используйте номера наждачной бумаги от 150 до 180 для грубой шлифовки и номера от 300 до 600 для номера 8000 камня. Наждачная бумага быстро изнашивается, поэтому ее надо регулярно менять. Применение сыпучего абразива прямо на стекле не рекомендуется, поскольку стеклянная поверхность быстро сотрется и станет неровной.

З аточка оставляет на поверхности камня тонкий слой смолотого абразива, который постепенно забивает поверхность камня. Поэтому его надо регулярно смывать. Вместо того, чтобы использовать затачивающие камни также возможно использовать наждачную бумагу карбида кремния, только смочите ее водой, поместите на лист стекла и вперед.

Tormek Super Grigd 2004.

Tormek Super Grind2004 - очень хорошая но также и дорогая заточная машина. Хонингование с ее помощью исключает необходимость заточки на камнях.

Альтернативы для заточки

При использовании затачивающего камня или ленточно-шлифовального станка для грубой заточки лезвия, оно остается плоским (a). Также оно остается плоским при заточке на плоской стороне шлифовального круга. Заточка камнями меньшей зернистости займет больше времени. Хонингование не всей поверхности инструмента, а только края лезвия (b) - хороший способ сократить время, требуемое для заточки. Для этого держите инструмент круче.

То, когда лезвие инструмента затачивается на шлифовальном круге (c), поверхность инструмента примет радиальный вид и ее кривизна будет зависеть от диаметра круга. При этом, особенно когда диаметр круга мал, лезвие инструмента становится очень тонким и может сломаться при работе. Преимущество такой заточки - меньшая область, которая должна быть заточена вручную. При заточке на плоской стороне шлифовального круга или на его радиальной стороне в принципе какие либо держатели и направляющие не нужны (d) и такой метод самый быстрый.

Альтернативно можно закруглить часть инструмента (e), а режущую кромку заточить вручную.