4. Районы Лондона.

Есть в мире города, характер которых раскрывается едва ли не с первых часов знакомства, города, обладающие стройным единством пространственной структуры. Лондон не входит в их число. Он многолик: его отдельные части удивительно несхожи между собой, и их различия отражают различия в жизненном укладе и социальном статусе населения. Этот город не имеет обозначенных пределов – его массив, теряя плотность к периферии, постепенно растворяется среди сельскохозяйственных угодий.

Лондон – это конгломерат городов, которые, развиваясь, постепенно сблизились и, наконец, срослись, поглотив разделяющие их территории. Многие из этих отдельных в прошлом населенных мест сохранили следы своей индивидуальности.

В Лондоне нет единого общегородского центра, нет и места, которое концентрировало бы в себе основные черты города и могло бы служить его символом, подобно Невскому проспекту в Ленинграде. Сама физическая обширность, необозримость гигантского городского организма (одного из трех крупнейших в мире по численности населения и занимаемой территории) затрудняет его восприятие как целого. И тем не менее Лондон – не отвлеченное понятие. Столь непохожий на другие европейские города, он при всей сложности обладает и единством. Но единство его системы определяется необычными формами связей – социально-экономических, функциональных, пространственно-композиционных.

Старые города континентальной Европы веками существовали внутри замкнутых поясов укреплений. Когда все возможности ограниченной территории исчерпывались, под защитой вновь созданного кольца фортификаций большего диаметра начинали концентрически группироваться новые кварталы. Структура города сохраняла при этом пространственное единство и подчиненность первоначальному центру.

Иным был путь развития Лондона. Город разрастался, создавая новые поселения, что было возможно в островном государстве, с XI столетия не подвергавшемся вторжениям. Возникал не концентрированный столичный город, а расчлененная полицентрическая система городов, в которой каждая часть имела особые социальные функции, выполняя роль средоточия торговли, ремесла или государственной власти.

Разраставшиеся поселения постепенно сближались и наконец сцементировались в единый массив. Однако внутри этого массива продолжала сохраняться пространственная дифференциация функций и социального состава населения. Полицентрический характер целого не сглаживался, а усложнялся в последующем развитии.

Сравнительно компактное во внутренних районах пятно города выпускало в окружающую местность свои “щупальца” – полосы застройки вдоль основных дорог. Столица захватывала в орбиту своего притяжения близлежащие городки, которые включались в систему ее социально-экономических функций. Специфический характер урбанизированного района наметился уже в средневековье. В XIX столетии стихийная динамика его развития стала поистине драматической. Попытки обуздать неупорядоченный рост, сделанные в нашем столетии, были безуспешны, и это породило множество тревожных вопросов о дальнейшей судьбе Лондона, вопросов, на которые нет удовлетворительного ответа, да и не может быть в условиях капиталистического строя.

Некогда обособленные городские единицы, вошедшие в состав Лондона, постепенно стали частями огромного городского организма. Их старая специфика иногда в определенной степени сохранялась, иногда стиралась, но почти везде ее отодвинула на задний план новая специфика, основанная на различии имущественного положения и социального статуса населения этих частей.

В период капиталистического развития “социальная сегрегация” резко обострилась, и сейчас характерной особенностью Лондона являются большие районы, которые населены людьми, стоящими на одной ступени социальной иерархии буржуазного общества.

Большая часть домов в этих зонах строилась не для однородного состава населения, но или была улучшена, или пришла в упадок, достигнув общего уровня, характерного теперь для данного округа. Жизнь, протекающая в домах, подчиняет себе облик района, определяет характер его среды. Членение города по обеспеченности населения вступает в конфликт с основными принципами градостроительства, но попытки преодолеть его чисто архитектурными средствами были безуспешны. Это – социальная проблема города.

Существует множество различных определений того, что же такое Лондон, и по крайней мере полдюжины различных границ территории, в каком-либо специфическом смысле именуемой Лондоном. Существуют “City of London”, Лондонское графство, Большой Лондон, Лондонский почтовый округ, Лондонский телеграфный округ, Лондонский транспортный округ. Эта неопределенность связана со сложностью системы города-конгломерата и неопределенностью пределов распространения связей этой системы.

Сити – самая малая из территорий, могущих претендовать на название “Лондон”. В течение многих столетий только этот плотно застроенный клочок земли в 2,7 кв. километра на северном берегу Темзы и назывался Лондоном. Сити поныне сохраняет некоторые внешние атрибуты тех исключительных прав, которыми обладал процветавший в средние века торговый город.

В настоящее время Сити – средоточие финансовой деятельности не только Лондона, но и всего так называемого Британского содружества наций, местоположение крупнейших банков и контор торговых фирм. Постоянное население Сити состоит из 4,5 тысячи ночных сторожей, дворников и швейцаров.

В состав Лондонского графства входят Сити, Вестминстер (некогда самостоятельный город, резиденция королей Англии, а ныне средоточие правительственной администрации) и 27 округов. Четыре округа, лежащие на восток от Сити,– Степни, Поплер, Шоредич и Бетнал-Грин – составляют то, что принято называть Ист-Эндом. Это – старейший промышленный район Лондона.

В южной его части, округах Степни и Поплер, прилегающих к Темзе, расположены причалы и доки, севернее промышленные предприятия хаотически перемежаются наиболее скученными и грязными кварталами трущоб. Ист-Энд – своеобразное гетто Лондона, отделенное от всего города в сознании его жителей. Здесь живут те, кто не в состоянии поселиться в другом месте, и никто не будет здесь жить, если не заставляет необходимость.

С севера и запада Сити охватывают округа, где размещаются основные органы государственного управления страны и администрация крупнейших промышленных фирм и монополий. В пяти центральных округах (Вестминстер, Холборн, Финсбери, Сент-Панкрас и Мери-ле-Боун) вместе с Сити находится 80 процентов рабочих мест офисов Лондона. Население этих округов в 1960-х годах составляло около 330 тысяч человек, а число работающих приближалось к 1,5 миллиона. Более половины их приезжает из-за пределов графства, 100 тысяч живет во внешних пригородах.

Ядро административного центра – Вестминстер. Еще во времена Шекспира это был город, отделенный от Сити полями и болотистой пустошью. Интервал постепенно застроили, Вестминстер стал округом Лондона, где находятся королевская резиденция, здание парламента и важнейшие государственные учреждения.

За административными зданиями Вестминстера начинается Вест-Энд (“западный конец”) – некогда западное предместье. Теперь здесь главный торговый центр города, место, где концентрация функций городской жизни достигает максимума. В этом же районе находятся многочисленные кинотеатры, мюзик-холлы, ночные клубы, дорогие отели.

Между Риджент-стрит и Парк-лейн расположена зона, в которой селятся семьи, принадлежащие к высшим классам британского общества. Высокая стоимость жилищ охраняет цельность социального состава населения этой дряхлеющей зоны (ее называют “самыми дорогими трущобами мира”). Аристократические кварталы Вест-Энда соседствуют с парками центра Лондона.

Сити, Вестминстер, Вест-Энд и Ист-Энд образуют центральное ядро Лондона. С севера и запада в пределах графства к нему примыкает группа буржуазных жилых округов, с востока и северо-востока – рабочие районы. Южнее Темзы лежит полоса промышленных территорий и кварталов, населенных рабочими; далее начинается обширная зона, населенная людьми “среднего достатка”.

Кольцо пригородов, распространившееся на площади 1,3 тысячи кв. километров и составляющее вместе с Лондонским графством Большой Лондон, не является единым целым. Здесь перемежаются сельскохозяйственные земли и “пригороды-спальни”, состоящие из бесконечных верениц двухэтажных домиков на одну или две семьи, откуда люди ездят на работу и за покупками в центральные районы. Эти бесформенные мелкобуржуазные пригороды, занимая необозримые территории, составляют одну из характернейших особенностей Лондона.

В годы после второй мировой войны уже за пределами этого кольца растут восемь новых городов-спутников, пространственно отделенных от основного урбанизированного массива; уже в 1960-е годы был начат еще один, девятый, спутник. В них создаются развитые системы обслуживания населения и места приложения труда. В то же время города-спутники входят в орбиту экономической системы столицы, а население спутников пользуется ее культурными центрами.

Города эти были задуманы как “сателлиты” Лондона, тяготеющие к нему и вместе с тем обладающие законченной структурой. За счет строительства в сателлитах предполагалось облегчить жилищный кризис во внутренних районах и обеспечить их разуплотнение.

Реальная жизнь, однако, пошла более сложными путями. Связи сателлитов и метрополии оказались более противоречивыми, чем предполагалось. Новые поселения, дополнив многообразную картину того, что зовется Лондоном, усложнили запутанный клубок его проблем. Стихийно образовавшееся единство системы Большого Лондона получило официальное признание лишь в 1963 году, когда правительственным законом было решено преобразовать совет Лондонского графства в совет Большого Лондона, объединяющий административные функции на всей территории и подчиняющий органы местной власти в Сити и столичных округах.

Население огромного конгломерата поселений уже в 1800 году превысило миллион человек. В то время столь многолюден не был ни один город мира. В 1969 году только в официальных границах Большого Лондона жило 7 миллионов 704 тысячи человек; фактически же в единой системе урбанизированного района проживает более 12 миллионов, что приближается к четверти населения страны.

Площадь Большого Лондона составляет 1595 кв. километров; очертание его границ приближается к окружности радиусом 48 километров. Территория, обслуживаемая метро, автобусами и троллейбусами столицы и населенная людьми, жизнь большей части которых неразрывно связана с ней,– 4780 кв. километров. Комитет порайонной планировке Большого Лондона определяет зону, тяготеющую к метрополии, в 7000 кв. километров.

Почти половина жителей Большого Лондона относится к самодеятельному населению (48,6 процента). Меньше трети самодеятельного населения работает в различных отраслях промышленности и на строительстве, остальные – в так называемом “третьем секторе” – на транспорте, в сфере управления и обслуживания.

Государственные чиновники и служащие составляют более 40 процентов самодеятельного населения. В этом находит отражение роль Лондона как столицы государства и крупнейшего финансово-торгового центра страны. Высокий процент “белых воротничков” накладывает свой отпечаток на жизнь города и его облик. Но социальные контрасты слишком очевидны, чтобы могло сложиться впечатление о Лондоне как городе “людей среднего достатка”. Подавляющее большинство его населения живет на заработную плату (78 процентов), но в радиусе 100 километров от Сити проживает почти три четверти крупной буржуазии всей Великобритании.

Отличие в социальном положении различных районов Лондона определяет не только типы построек, но и пространственную организацию целого. В то время как в кварталах буржуазных пригородов на одном гектаре территории живет не более 100 человек и даже в центре аристократические районы сравнительно просторны и зелены, в тесных каменных трущобах Ист-Энда плотность населения достигает 3 тысяч человек на гектар.

Лондон не только столица страны, ее самый крупный торговый и промышленный центр и важнейший порт, но и средоточие духовной жизни нации, ее культуры. В том вкладе, который внесла Великобритания в фонд европейской и мировой культуры, не последнее место занимает зодчество.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  Лондон - один из городов мира, где транспорт стал легендой. Первая в мире подземка и знаменитые двухэтажные автобусы составляют визитную карточку английской столицы. Разумеется, верные традициям лондонцы стараются сохранять их облик с наименьшими изменениями. Правда, лондонский городской транспорт давно уже не исчерпывается метро и красными двухэтажными автобусами Double Decker.  • Несмотря на весь английский консерватизм, новые виды транспорта регулярно появляются в британской столице. Паровое метро давно стало электрифицированным, исчезло деление вагонов на классы, да и автобусы в Лондоне уже не только двухэтажные. Сейчас основную транспортную нагрузку по-прежнему несут метро и автобусы. Впрочем, история лондонского транспорта (начавшегося с омнибусов и пущенного в 1863 году парового метро) так велика и интересна, что в британской столице создан музей городского транспорта.  • Метро (Underground, Tube) насчитывает двенадцать линий. Все они создавались в разное время и разными владельцами и поэтому до сих пор довольно сильно отличаются друг от друга. Некоторые поезда идут большей частью под землей, другие на поверхности. С течением времени многие участки железных дорог переходили от метро к поездам дальнего следования и наоборот. На первый взгляд, схема метро, переплетающаяся с сетью обычных поездов, приводит в отчаяние, особенно после стройной системы московского метро. Однако разобраться в ней довольно легко. Линии часто разветвляются на отдельные ветки в тот или иной район города, поэтому нужно всегда обращать внимание на пункт назначения поезда. Кроме того, по одним и тем же путям могут ходить поезда разных пиний. На основных линиях поезда ходят довольно часто, с интервалом не более пяти минут, на окраинных линиях можно прождать и полчаса.  • Тарифная система лондонского метро кажется сложной, но на самом деле разобраться в ней большой проблемы не составляет.  • Весь Большой Лондон поделен на шесть зон, которые концентрическими кругами расходятся от центра.  • Любой билет должен быть действителен во всех зонах, по которым проходит поездка. Поэтому, выбирая маршрут поездки, нужно следить за тем, чтобы ненароком не попасть в зону, в которой не действует Ваш билет. Вообще лондонское метро обычно позволяет добираться до цели несколькими путями. Среди них можно выбрать тот, который затрагивает меньшее количество зон. Скажем, если Вам нужно проехать из второй зоны в третью на противоположный конец города, Вы вполне можете объехать первую центральную зону и, таким образом, вдвое сократить стоимость поездки. Самой дорогой является первая зона, включающая в себя центр города и наибольшее число туристских достопримечательностей. Стоимость одной поездки для взрослого в любой зоне, с зоны первой во вторую, третью или в четвертую составляет 201 р. *, для ребенка _ 100 р. *.  • Единая смарт_карта (Oyster Card) – еще один способ оплатить проезд в лондонском метро, автобусах и трамваях. Она также действительна на некоторых железнодорожных маршрутах и на линиях DLR (железная дорога облегченного типа Доклендз). Oyster Card – более экономичная система оплаты, позволяющая привязать к магнитной карте несколько проездных, или использовать режим “pay as you go”. Пополнить баланс магнитной карты можно на станциях лондонского метро, на некоторых железнодорожных станциях, в специализированных пунктах продажи этих карт, по телефону или на сайте www.tfl.gov.uk.  • Совсем недавно в Лондоне восстановлен трамвай. Про двухэтажные автобусы известно всем, но мало кто знает, что пятьдесят лет назад по Лондону ходили двухэтажные трамваи. Сейчас у лондонского трамвая три маршрута в южной части города. Двойные вагоны длиной в тридцать метров обслуживают район Кройдон (Croydоn). Трамвайные билеты продаются отдельно в автоматах на остановках. Цена любой поездки 100 р. * (за исключением поездки в Уимблдон (Wimbledon), которая стоит 201 р. *). Если вам нужно после поездки на трамвае пересесть на автобус или наоборот, Вы можете купить “трамвайно-автобусный” билет по той же цене. Автобусные билеты в трамвае не действуют.  • Еще один новый (ему немногим более десяти лет) вид лондонского транспорта - Docklands Light Railway (DLR). Своим появлением он обязан краху лондонских доков, лишившихся заказов после модернизации морских грузовых перевозок. Крупнотоннажные контейнерные суда стали разгружаться в глубоководных портах побережья, оставив огромный лондонский район в запустении. Программа возвращения к жизни района доков предусматривала появление там скоростного транспорта, который и был запущен в конце восьмидесятых. Поезд DLR - это несколько вагончиков без водителя, вмещающих около 250 человек. В настоящее время функционируют уже четыре линии. Они обеспечивают связь бывшего района доков со станциями метро и железной дороги, а также с центром города. Система тарифов DLR такая же, как и в метро, билеты метро действительны на DLR и наоборот.  • Билеты на транспорт можно купить в автоматах, расположенных на станциях метро и на остановках наземного транспорта. Кроме того, автобусные билеты можно купить у водителя. Все детские билеты прекращают свое действие в 22:00. Штраф за проезд без билета - 1 005 р. *.  • В целом лондонский транспорт функционирует с четырех-пяти утра до часа ночи. Лучше не ездить во время "часов пик": 07:30-09:30 и 16:30-18:30. Ночные автобусы имеют перед своим номером индекс N, например, N-23. Все они проходят через Trafalgar Square. В воскресенье транспорт начинает ходить после семи утра и прекращает к полуночи. Интервалы движения в воскресенье примерно вдвое больше. На Рождество многие линии не функционируют вовсе.  • Еще одной частью лондонской транспортной системы являются речные суда, курсирующие между множеством пристаней на Темзе. Они принадлежат нескольким компаниям, и содержат в общей сложности двадцать маршрутов. • Система тарифов на Темзе своя собственная

Лондонский Тауэр (The Tower of London)

Так долгое время назывались дворец и крепость, которые были заложены Вильгельмом Завоевателем в XI веке для защиты города и устрашения горожан. Их стратегическое положение давало возможность контролировать Темзу, Лондонский мост и сам город.

В книге, посвященной 900-летию Тауэра, герцог Эдинбурский писал, что за свою историю Лондонский Тауэр был и крепостью, и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, и арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопарком, и местом, привлекающим туристов.

В Тауэре представлены все архитектурные стили, процветавшие в Англии в тот или иной исторический период.

Из ныне существующих строений к самому древнему, Норманнскому периоду, относится только Большая Белая башня. Она была заложена в 1078 году, и сегодня дает полное представление о строительных приемах, использовавшихся при возведении норманнских укреплений.

Большая башня или, как ее называют, Белый Тауэр — самая древняя и важная башня, она надежно защищена внутренней стеной, имеющей тринадцать башен, и наружной стеной с шестью башнями со стороны реки. В нижнем этаже Белой башни находится 12-ти метровый колодец - запасы воды для гарнизона.

В Тауэре жили все короли и королевы вплоть до Якова I. Позднее существовал обычай, согласно которому все монархи проводили в Тауэре ночь перед коронованием, и на следующий день процессия направлялась из Тауэра к Вестминстеру через Сити. Здание дворца находится между Белой башней и внутренней стеной.

Вильгельм Завоеватель умер, не закончив строительство, и сын его, Вильгельм II, довел работы по строительству до конца, завершив их в 1097 г. К сожалению, до наших времен не сохранилось и следа от того пышного убранства, которое когда-то украшало главный зал, покои и часовню, расположенную в верхнем этаже башни.

Брат Вильгельма II, Генри I, нашел новое применение помещениям дворца. 15 апреля 1100 года он арестовал министра своего предшественника и заключил его в Тауэр. Так называемые “ворота предателей”, ведущие к реке, напоминают о прошлом, когда перед ними проходили знаменитые узники, приговоренные к смерти. Среди заключенных были и Сэр Уолтер Рэли, проведший в Тауэре 13 лет, и Королева Анна Болейн, Сэр Томас Мор и Гай Фоукс, помимо этого Кровавый Тауэр - свидетель убийств “принцев в Тауэре”.

Вы там увидите плаху, где были обезглавлены Анна Болейн и Леди Джейн Грей. Некоторые из казненных похоронены в стоящей рядом Капелле Святого Петра.

В “Jewel House” Тауэра хранятся британские коронационные регалии. В Дни Реформации коллекция королевских драгоценностей была разобрана, но с возвращением монархии династия Стюартов возродила первоначальный замысел создания музея в память о военных достижениях Короля и страны. Большинство королевских драгоценностей восходит к периоду после Английской республики, но некоторые древние изделия относятся к более раннему времени и используются в ходе священных моментов коронации. Среди них самым древним экспонатом является ложка для святых масел, которую использовали при коронации короля Джона в 1199 году, и священный сосуд, который, возможно, использовали при коронации Генриха IV в 1399 г. Корона Эдуарда весом около 5 фунтов была изготовлена в 1661 г. для церемонии коронации Карла II. Корона Королевы Виктории (1838 г.) украшена рубином “Черный принц”.

Сегодня Тауэр, который уже не является ни дворцом, ни тюрьмой, сохранил традиционные черты, начиная от одежды бифитеров (солдат охраны), одетых в костюмы эпохи Тюдоров, до церемоний Тауэра. Бифитеры предлагают свои услуги в экскурсиях по Тауэру.

Около Тауэра можно заглянуть в отреставрированный док святой Катарины, в котором стоят на якоре современные яхты, а также в исторический постоялый двор “Dickens` Inn”.

Тауэрский мост был построен в 1894 году в готическом стиле, согласно стилю самого Тауэра. Две массивные разводные платформы, каждая из которых весит более тысячи тонн, поднимаются и по сей день, чтобы пропустить проходящие суда. Оригинальная гидравлическая система моста экспонируется в музее на южной стороне. Мост открыт для посетителей и, прогуливаясь по нему, можно насладиться многими живописными видами.

С противоположной стороны Тауэра на приколе у набережной Темзы стоит HMS “Белфаст” - крейсер Королевской флотилии периода второй мировой войны, построенный в 1938 году и в настоящее время служащий музеем.

От моста Тауэр можно отправиться в церковь Всех святых. Она была повреждена во время второй мировой войны, однако сохранились многие элементы оригинальной постройки, как например, склеп XIV века с римским полом и крышкой источника Гринлинг Гиббонса. Здесь был крещен Уильям Пенн, а с башни Самюэль Пепиз наблюдал большой Лондонский пожар.

Трафальгарская площадь.

Трафальгарская площадь, расположенная на месте старых королевских конюшен, - центральная площадь Лондона, связывающая несколько магистралей Лондона: Пэлл-Мэл, Странд, Чаринг Кросс и Уайтхолл. Достопримечательностью Трафальгарской площади всегда были голуби, демонстрации и празднования Нового года. Каждый год сюда из Норвегии присылают Новогоднюю елку, вокруг которой накануне Нового года собираются люди.

Идея создания площади принадлежит Дж. Нэшу. Площадь была построена в 1829-1941 годах в память победы, одержанной английским флотом под командованием адмирала Нельсона в 1805 году у мыса Трафальгар в период англо-французской войны. Нельсон был убит в бою. В 1842 году воздвигнута гранитная колонна с фигурой Нельсона (арх. Райлтон, скульптор Байли), высота колонны 60 метров (170 футов).

Памятник этому легендарному адмиралу, победителю Трафальгарской битвы, окружен четырьмя бронзовыми львами работы Сэра Эдвина Лендсера. Четыре бронзовых барельефа у основания колонны сделаны из расплавленных пушек, захваченных во время морских сражений у французского флота, и изображают сцены из этих сражений.

На Южной стороне площади расположен Уайтхолл, на северной - Национальная галерея. Она была основана благодаря королю Георгу IV, который потребовал от правительства приобретения коллекции из 38 картин, среди которых были шесть работ Хогарта. Картины Рубенса, Рембранта и других фламандских, голландских и итальянских художников эпохи Возрождения были приобретены позже, по мере того, как галерея расширялась.

Сегодня Национальная галерея в Лондоне - одно из лучших в мире собраний западно-европейской, в том числе английской живописи (шедевры 13-20 веков), и является центром мирового изобразительного искусства. Здание возведено в 1834-1837 годах в стиле классицизма и позднее расширено (архитектор У.Уилккинс).

Недалеко от Национальной галереи во дворце святого Мартина располагается Национальная галерея портретного искусства, имеющая в своей экспозиции изумительную коллекцию портретов выдающихся деятелей Англии с Тюдоровских времен и по настоящее время и содержащая в своих хранилищах свыше 4500 рисунков, живописных полотен и скульптур. Национальная портретная галерея в Лондоне одна из Первых признала роль фотографии в искусстве.

С противоположной стороны высится придворная церковь королевской семьи - Церковь Святого Мартина на полях(St.Martin`s in the fields) с поразительным портиком в коринфском стиле и элегантным шпилем высотой 56 метров. Она построена на месте средневековой церкви в 1726 году шотландским архитектором Джеймсом Гиббсом.

С 1958 года стало традицией устраивать в ней бесплатные дневные концерты (в 13.05 час. каждый понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье). В склепе расположены ресторан и центр Чеканки по меди.

На южной стороне площади возвышается конная скульптура Карла Первого, проданная как металлолом после гражданской войны, найденная во времена Реставрации, и вновь воздвигнутая в 1675 году. Бронзовая табличка обозначает официальный центр Лондона. Именно здесь стояла скульптура Чаринг Кросса. Копия ее, выполненная в XIX веке, находится теперь перед вокзалом Чаринг Кросс.

Музей Мадам Тюссо. Бейкер Стрит - улица героя романов Конан Дойля, Шерлока Холмса, - пролегает на север от Мерилбон Роуд, где расположен известный музей восковых фигур мадам Тюссо. В музее восковых фигур мадам Тюссо вас ожидает встреча с известными и печально прославившимися личностями, с палачами, расправляющимися со своими жертвами. Здесь рядом с выдающимися персонажами современности можно увидеть некоторые подлинные восковые фигуры жертв гильотины, сделанные во времена французской революции.

Основательница музея, урожденная Мари Гросхольц, родилась в Страсбурге в 1761 году. Детство она провела в Париже с матерью и дядюшкой (Philippe Curtius) - он был профессиональным скульптором, который помог ей овладеть этим искусством. И после 1789 года она помогала ему лепить скульптурные портреты жертв революции. В 1794 году она унаследовала дядюшкину коллекцию восковых портретов в натуральную величину, которую спустя 8 лет привезла в Англию, выйдя замуж за гражданского инженера Франсуа Тюссо.

В Англии в течение 33-х лет она вела изнурительный образ жизни, путешествуя из города в город со своим караваном. Приходилось останавливаться в самых неприглядных условиях, заниматься упаковкой и распаковкой, реставрацией, устройством освещения экспозиции, рекламой. Выставка за эти годы претерпела кораблекрушение в Ирландском море и пожар. Тем не менее, за 33 года кочевой жизни ей удалось увеличить число своих восковых портретов (а их было 30) в четыре раза. И в 70 лет она еще продолжала кочевать, переезжая с место на место до семи раз в год.

С самого начала для своей экспозиции она арендовала лучшие театры и выставочные залы. Никакие средства не жалелись на хорошее освещение и роскошные наряды. Поистине легендарно ее постоянство и упорство, с которым она разыскивала редкости, иногда такие ужасные, как настоящее лезвие с гильотины, которым отсекали голову французскому королю Людовику XV или, наоборот, подлинная одежда, в которой короновался Генрих IV.

В 1835 году она, наконец, обосновалась в Лондоне, и послала своих внуков обучаться искусству ваяния в школе при королевской Академии. Ее автопортрет, представленный на выставке - это последний ее портрет, выполненный когда ей исполнился 81 год.

К моменту ее смерти в 1850 году в возрасте 89 лет ее работы были уже известны, после чего один знаменитый американец (Showan Barnum) - пересек Атлантический океан с тем, чтобы попытаться выкупить и перевезти ее выставку в Нью-Йорк.

Публиковались ее воспоминания, придворный художник Пол Фишер писал на нее пародии. Диккенс писал в 1859 году, что музей мадам Тюссо - не просто выставка, а целый институт. Об этом институте писали и Теккерей, и А.Дюма. В 1884 году (когда экспозиция достигла 400 экспонатов) внук мадам Тюссо, Джозеф Рэндал Тюссо, поместил фигуры в музее недалеко от Бейкер Стрит, где они сейчас и находятся.

Финансирование переезда и содержание нового помещения потребовали больших расходов, чем могла позволить семья Тюссо, поэтому музей с 1889 года стал, как у нас сейчас принято называть, совместным предприятием. С тех пор коллекция идет в ногу с жизнью общества, запечатлевая и хорошее, и плохое. Некоторые экспонаты, представленные в музее, отобраны не по принципу знаменитости, а по тому, что особенности их личности, характера очень ярко проявляются во внешнем облике.

В 1970 году в Амстердаме открылась новая выставка, отделение музея мадам Тюссо.

В Лондоне музей восковых фигур мадам Тюссо ежегодно посещает два миллиона посетителей.

Рядом с музеем восковых фигур мадам Тюссо, в здании с зеленым куполом расположен планетарий, который был открыт герцогом Эдинбургским в 1958 году. На выставках и при показе ночного неба используется современная технология для того, чтобы продемонстрировать таинственные и величественные перемещения светил.

СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА

Это – шедевр, созданный Сэром Кристофером Врен. Он возвышается на том же самом месте, где ранее находились другие храмы, причём последний храм был разрушен Великим Пожаром Лондона в 1666 году. Строительство настоящего здания Собора началось в 1675 году, а последний его камень был положен в 1710 году.

Согласно точки зрения многих специалистов, данный собой представляет собой одно из самых восхитительных зданий эпохи Возрождения во всём мире. Здесь надо отметить, что по размеру купола, Собор Святого Павла превосходит только купол Собора Святого Петра в Риме.

Внутренний купол собора украшают росписи Сэра Джеймса Торнхиль, которые отражают жизнь Святого Павла, а над ними находятся внешние своды, которые превышают по своему размеру внутренний купол, они выполнены из дерева со свинцовым покрытием. Обычно посетителям советуют подняться на Галерею Вздохов, для того, чтобы испытать то акустическое явление, которое дало название самой галерее, откуда они проходят во внешнюю галерею, которая носит название Каменной Галереи, где открывается вид на весь необъятный Лондон. Самые отважные могут продолжить подъём до Золотой Галереи и, наконец, войти в Золотой Шар, на котором возвышается позолоченный крест, который доминирует весь Сити.

В восхитительном внутреннем убранстве Собора представлены знаменитые картины, скульптуры и художественные произведения, среди которых надо выделить скамьи на горах, которые вырезаны из дерева современником Врена, Гринлингом Джиббонс; решётку перед входной дверью, выполненную из кованого железа – это произведение выполнено Тижоу, ещё одним современником; новый главный алтарь, сделанный по проекту Врена и посвящённый войскам Сообщества, которые погибли в годы Второй Мировой Войны, а также Американскую Мемориальную Часовню, в апсиде за алтарём. Другой деталью, которая чудом уцелела во время Великого Пожара, является несколько мрачноватая статуя поэта Джона Доннэ. Также здесь хранится копия знаменитой картины Холмана Ханта «Свет мира», а также памятники таким известным художникам, как Тёрнер, Рейнольдс, Ван Дейк, Милле. Останки Лорда Нельсона покоятся в склепе, выполненном из чёрного мрамора, который был создан вначале для Генриха VIII, в то время, как останки гениального архитектора покоятся в склепе с простой надписью «Si Monumentum requiris circumspice» («Если ищешь монументы – посмотри вокруг»).

Букингемский дворец

Букингемский дворец расположен напротив улицы Пэл-Мэлл и белого, мраморного с позолотой памятника Королеве Виктории. Когда Королева находится во дворце, на крыше развивается королевский флаг. Её предок, Король Георг IV, настоял на том, чтобы дворец был построен по проекту архитектора Джона Нэша. Стоимость строительства достигла 700.000 фунтов за счет использованию таких излишеств, как 500 блоков мрамора с прожилками из Каррары. Через 3 года, в 1837г., когда королева Виктория вступила на престол, во дворце было практически невозможно жить. Большинство из 1000 окон не открывались. К 1853г был построен бальный зал. Король Эдуард VII родился в этом дворце в 1841г. и здесь же умер в 1910г. Несмотря на роскошество апартаментов дворца, где хранится множество фамильных драгоценностей, не все жившие в нем были счастливы. В своих воспоминаниях герцог Виндзорский писал, что огромный дворец "со своими большими залами и бесконечными коридорами казался наполненным запахом плесени, который я до сих пор чувствую всякий раз, когда вхожу в него". Личные апартаменты Королевы и герцога Эдинбургского сейчас находятся в северном крыле здания и выходят окнами на Грин-парк (Зелёный парк). Летом дворец посещают около 30.000 гостей, которые принимают участие в приёмах в королевском саду, где есть озеро и водопады. Картину естественной природы дополняют птицы фламинго, покой которых не нарушают даже королевские вертолёты, кружащие над садом. Букингемский дворец - рабочий кабинет монархии. Задачи обслуживающего персонала разнообразны: от содержания дворца до организации банкетов для глав других государств послов и церемонии награждения. Отсюда начинаются многие королевские церемонии, например. Государственное открытие сессий парламента осенью или церемония "Трупинг-де-Колор" в честь дня рождения Королевы в июне. В Королевской галерее, построенной на месте часовни, разрушенной во время войны, проводятся выставки из королевских коллекций. Королевские конюшни с лошадьми, попонами, с великолепной государственной каретой, расписанной итальянским художником Чиприани, и более современными экипажами и автомашинами также открыты для публики

Британский музей

Британский музей, ©BBC

Кадры, как проницательно заметил И.В.Сталин, решают все. Если бы меня спросили, кто внес наибольший вклад в подготовку революционных кадров для России, я, пожалуй, ответил бы - королева Виктория.

Эта удивительная женщина занималась кипучей общественной деятельностью. Она построила огромное количество выдающихся сооружений, без которых Лондон уже немыслим.

Но что касается искусства разыгрывать революции и рисовать утопии на живом теле общества, то тут вклад королевы Виктории состоит в строительстве знаменитой Британской библиотеки, читального зала Британского музея - огромного цилиндрического помещения с верхним светом, стены которого уставлены книгами.

Зал этот был построен по замыслу хранителя библиотеки сэра Энтони Паницци по проекту Сидни Смерка и надолго стал крупнейшим читальным залом мира. Вот в него-то и устремились любители подрывного чтения позапрошлого века.

Тут читали и писали Карл Маркс и Карл Либкнехт, а из русских социалистически мыслящих деятелей - Александр Герцен, Петр Кропоткин, Георгий Валентинович Плеханов, Вера Засулич, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Максим Максимович Литвинов.

Была ли эта революционная теория хорошей - вопрос особый. Но Британская библиотека была очень хорошей. Не только уютной и красивой, но и богатой. Ее собрание быстро росло и заняло весь двор Британского музея, так что, в конце концов, решили библиотеку из музея вынести.

Долго искали место, наконец, нашли рядом с вокзалом Пэнкрасс, потом 25 лет строили и, наконец, открыли. Теперь мыслители сидят уже не в Британском музее. А в музей валом валят туристы.

Самый знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер расчистил двор музея и перекрыл его стеклянной крышей, создав небывалый по величине и красоте атриум.

И в центре этого светового аквариума красуется круглое здание читального зала. В нем уже не читают, хотя на полках осталось несколько книг, а верхний подкупольный ярус снаружи теперь окружен рестораном, так что совсем некстати в высотах подкупольного пространства, где впору витать ангелам или демонам, видны сидящие за стеклами посетители ресторанов.

Дай-то Бог, чтобы и сам читальный зал со временем не превратили в питейное заведение.

Церковь Св.Марии

Церковь Св.Марии, ©BBC

Церковь Святой Марии в прямом смысле слова стоит на улице Стренд, одной из самых оживленных магистралей центрального Лондона, - прямо посредине Стренда, как раз напротив здания Буш-хауза, в котором размещается Всемирная служба Би-би-си.

Кажется, что церковь расположена не слишком удобно для прихожан, так как перейти через оживленный Стренд не просто. Да и самая идея устроить церковь на разделительной полосе не вызывает восторга. Но так сложилось исторически, и теперь уж ничего не поделать.

С 1147 года тут стояла готическая церковь Рождества Богородицы и Невинных, но лорд-протектор Сомерсет, начавший строить свой Сомерсет-хауз, стоящий как раз напротив этого места, но с противоположной, южной стороны Стренда, старую церковь в 1549 году снес, так как она занимала часть территории будущего Сомерсет-хауза. Он, правда, пообещал прихожанам возвести другую, да так и не выстроил.

Прихожанам долго приходилось молиться в Савойской часовне неподалеку. В те времена, разумеется, Стренд был достаточно пустынным, и никаких препятствий для подхода к церкви не существовало. Даже в 1711 году, когда нынешнее здание построил в качестве своего архитектурного дебюта Джеймс Гиббс, к нему можно было без труда подойти.

Здание принесло Гиббсу заслуженный успех. Он соорудил его после возвращения из Италии, и в церкви ощущаются уроки мастера римского барокко Карло Фонтана, у которого Гиббс учился.

Окна фасадов напоминают творения руки Микеланджело, башня говорит о влиянии сэра Кристофера Рена, выстроившего в Лондоне кроме своего собора Святого Павла еще великое множество церквей, некоторые из которых прекрасно сохранились до наших дней.

Правда, по замыслу Гиббса, башню над церковью должна была завершать скульптура, изображающая королеву Анну, и таковая была заказана скульптору Тальману и как будто уже была даже изготовлена им не где-нибудь, а во Флоренции. Но когда королева умерла, следы ее скульптурного изображения таинственным образом исчезли, и вместо Анны над колокольней остался простой архитектурный мотив.

В этой небольшой церкви в 1809 году были обручены родители Чарльза Диккенса, а в 1750 году, по преданию, тут инкогнито принял англиканскую веру Бонни принц Чарли, шотландский претендент на английский трон.

Банк Англии

Банк Англии, ©BBC

Здание Банка Англии находится в самом сердце деловой части Лондона, лондонского Сити, на улице Треднидл (Threadneedle), что в переводе на русский значит "иголка для шитья", буквально "для нитки".

Такое название улица получила, скорее всего, оттого, что еще в 14 столетии тут была мастерская по изготовлению иголок, а позднее и портновская мастерская. Шеридану принадлежит шутливое название Банка Англии - "Старушка с игольной улицы" (The Old Lady of Threadneedle Street), но обычно для скорости банк зовут просто "Старушкой" (The Old Lady).

Сам по себе Банк Англии как финансовое учреждение был создан в 1694 году и поначалу размещался совсем не здесь, но в конце 18 века он получил участок в почти два гектара. Здание было построено по проекту архитектора Джона Соана, который сделал его совершенно глухим и в то же время не упустил возможности окружить еще и решеткой. Причина ясная: за этой стеной хранились внушительные суммы.

Мало того, что огромное здание без окон выглядело не самым привлекательным образом, его до последнего времени днем и ночью охраняли особые стражи, и лишь в последние годы их сменила электронная система охраны.

Хотя сегодня Сити застроено огромными высотными зданиями и продолжает расти ввысь, здание Банка Англии все же производит сильное впечатление, быть может, именно оттого, что имеет вид единого каменного блока.

Новые банки, как правило, стараются казаться доступными для клиентов, и их стены делаются из стекла. Техника устройства сейфов ушла далеко вперед, и глухие стены сегодня уже не требуются.

Из соображений безопасности в Банк Англии посторонних все же не пускают. Да и найти фотографии внутренних помещений банка довольно трудно. Здание Джона Соана было в 1925-39 годах полностью перестроено сэром Гербертом Бейкером, но глухая стена Соана была сохранена.

Никто, кроме служащих, не знает, что находится за этой стеной. Быть может, от этого вокруг здания складываются разные легенды о поселившихся в банке привидениях. И хотя привидения в Англии - вещь привычная, банковские выходят из ряда вон.

Первое из привидений - мужчина, который в 18 веке работал в банке и был ростом больше двух метров. Боясь, что из-за роста его могила будет разрыта и труп изъят для вивисекции, он заручился уверениями в том, что будет похоронен внутри стен банка, в маленьком внутреннем дворике. Тем не менее, могилу его все же вскрыли и, действительно, обнаружили необычайно большой гроб. После этого привидение исчезло.

Но главное банковское привидение - "Черная монахиня". История его, если верить Питеру Андервуду, такова. В 1811 году один из служащих банка, Питер Уайтхед, увлекся карточной игрой, проигрался и изготовил для покрытия долга два фальшивых чека. Друзья выдали его, после чего его арестовали, судили и казнили.

Однако его сестре долгое время не говорили, что с ним и почему он не возвращается домой с работы. Когда же она узнала правду, то слегка помешалась в рассудке и стала бродить возле банка. Работники банка выхлопотали ей крохотную пенсию. Сорок лет эта женщина, одетая в черное (отсюда и "монахиня"), навещала окрестности банка, постепенно превратившись в старушку. Некоторые полагают, что именно ей и обязан банк своим прозвищем. Поговаривают, что ее тень мелькает в коридорах банка и по сей день.

Остается добавить, что в подъезде главного входа пол украшен мозаикой работы русского художника Бориса Анрепа.

Вестминстерское аббатство

Вестминстерское аббатство, ©BBC

В 1052 году Эдуард Исповедник заложил фундамент Вестминстерского аббатства, а в 1502 году Генрих VII пристроил к нему знаменитую своей архитектурой часовню.

Собственно главный храм аббатства называется церковью Святого Петра и был построен Эдуардом Исповедником взамен поездки в Рим, обет совершить которую он дал, но так и не выполнил.

Тогдашний Папа Римский разрешил заменить обет строительством монастыря, посвященного Святому Петру. Легенда гласит, что при освящении собора присутствовал и сам Святой Петр, перебравшийся через Темзу на лодке и расплатившийся с лодочником огромным лососем.

Когда Генрих VIII порвал с Римом и упразднил монастыри, деньги монастыря были переданы собору Святого Павла, что не прошло мимо внимания острословов, которые говорили, что "Петра ограбили, чтобы расплатиться с Павлом".

Собор Св. Петра - один из самых значительных среди немногочисленных памятников готики в Лондоне, уцелевших в пожаре 1666 года, который уничтожил много средневековых церквей и в том числе старый готический собор Св. Павла. Его главный неф - самый высокий в Англии.

Поскольку строился и перестраивался собор Вестминстерского аббатства почти тысячу лет, в нем можно различить множество стилевых оттенков готики.

Первоначальное здание, остатки которого сохранились лишь в виде стен, принадлежит еще романскому стилю. Основное тело собора - высокая готика со следами французских влияний: строители соборов постоянно приглашались для возведения различных храмов и переезжали из страны в страну.

Часовня Генриха VII - образец поздней готики, так называемого "перпендикулярного" стиля с ажурными сводами в виде веерных ребер.

Наконец, две западные башни построены уже в "ложной готике", или стиле "готического возрождения", в 18 веке архитектором Хоксмором, учеником Кристофера Рена.

Рядом с аббатством находится Вестминстерский дворец, в котором заседает британский парламент, выстроенный в том же ложноготическом стиле. Первоначально парламент проводил свои заседания в Вестминстерском аббатстве.

Собор был открыт в 1065 году, а в 1066 в нем уже был коронован Вильгельм Завоеватель. С тех пор почти все английские короли короновались именно здесь. Здесь же их и хоронили. За исключением двух монархов все они покоятся в здании собора.

Но со временем собор Святого Петра стал как бы национальным пантеоном. Здесь захоронены многие выдающиеся деятели Великобритании - премьер-министры, ученые, поэты и музыканты.

Буш-хаус

Буш-хаус, ©BBC

Многие слушатели передач Русской службы Би-би-си и читатели нашего сайта хорошо знают название дома, в котором мы работаем - Буш-хаус (Bush House).

Это название не имеет прямой связи ни с нынешним президентом США, ни с его отцом. Владельцем и строителем этого здания был их давний предок, некий Ирвинг Буш - американский промышленник и миллионер, который в 1919 году решил выстроить на этом месте нечто вроде международного торгового центра для содействия развитию торговли между США и Англией.

Проект здания был выполнен архитекторами Хелмли и Корбетом. Оно было закончено и открыто лишь в 1935 году. Строительство шло медленно, так как велось в годы тяжелейшего экономического кризиса.

Последствия этого кризиса ощущались столь долго, что о международном торговом центре пришлось забыть.

Буш-хаус отличается чрезвычайно оригинальной архитектурой. Его южный фасад выходит на улицу Стрэнд, к церкви Св.Марии, а северный фасад замыкает проложенную в те же годы магистраль Кингсуэй, ведущую от Буш-хауса к Рассел-сквер и дальше к вокзалу Юстон.

Северный фасад украшает гигантская арка (на всю высоту шестиэтажного здания), пересеченная портиком из двух колонн. Над этими колоннами - две мужские фигуры, символизирующие, по мысли Буша, Соединенные Штаты и Великобританию.

Некоторые полагают, что в этой архитектурной композиции проявились и черты масонской символики, так как две колонны (по масонской легенде, некогда украшавшие вход в храм Соломона в Иерусалиме и выстроенные легендарным строителем храма Хирамом, считающимся чуть ли не основоположником масонского движения) могут быть приняты за масонские символические колонны Иахин (Мудрость) и Воаз (Красота).

Всемирная служба Би-би-си въехала в это здание позднее, так что прямой связи с этой символикой у нее нет.

Позднее около Буш-хауса были выстроены два корпуса - Северный и Юго-Восточный, так как потребности радиостанции в помещениях росли.

Риджент-стрит

Риджент-стрит, ©BBC

Риджент-стрит – одна из самых известных лондонских улиц. Не только потому, что на ней расположены знаменитые магазины и рестораны, но и потому, что она чуть ли не единственная лондонская магистраль, ставшая результатом единого архитектурного замысла наподобие улицы Зодчего Росси в Санкт-Петербурге или улицы Риволи в Париже.

Но все же из всех подобных улиц Риджент-стрит – самая большая и монументальная. Она связывает южный центр лондонского Уэст-энда с Риджент-парком и служит, таким образом, удобной транспортной коммуникацией в хаотичной средневековой планировке Лондона.

О том, что такая коммуникация жизненно необходима для города, говорили уже в XVIII веке, но только в начале XIX века осуществление этого грандиозного градостроительного замысла стало реальностью.

В условиях частной собственности на землю такого рода реконструкция городской планировки была сопряжена с неимоверными трудностями. Джон Нэш, архитектор, которому было поручено вести проектирование и строительство, был обязан оценить все попадающие под снос участки и перепродать их новым владельцам, становящимся таким образом инвесторами реконструктивных работ.

В то время страной правил так называемый Принц Регент, будущий король Георг IV. С 1811 по 1820 год он исполнял обязанности фактического правителя страны, так как его еще живой отец Георг III был признан умалишенным. Время с 1811 по 1820 годы называется эпохой Регентства. Тогда-то и развернулись в Лондоне реконструктивные работы, которые возглавил любимый архитектор принца-регента Джон Нэш.

Центральная часть Риджент-стрит, соединяющая Пикадилли-серкус с Оксфорд-серкус, называется Квадрант, так как она имеет криволинейную форму. На этой части расположены дорогие роскошные магазины. Здания обрамляют обе стороны улицы, а для вливающихся в Риджент-стрит небольших улочек устроены роскошные арки, напоминающие знаменитую арку Главного штаба в Санкт-Петербурге.

Здания, обрамляющие Риджент-стрит, проектировались не только Джоном Нэшем, но и плеядой выдающихся мастеров английского классицизма начала XIX века – С.Кокерелллом, Дж.Соаном, Р. Смерком.

Первоначально тротуары Риджент-стрит были обстроены колоннадой, которая защищала пешеходов от дождя, но впоследствии из-за необходимости расширить проезжую часть эти колоннады были снесены. Впрочем, Риджент-стрит по-прежнему сохраняет величественный вид благодаря классическим фасадам и изящным арочным проездам.

Биг Бен

Биг Бен, ©BBC

Все знают, что такое Биг Бен. Это огромные часы, установленные на башне Святого Стефана Вестминстерского дворца, где заседают обе палаты британского парламента. Куранты этого Биг Бена наши радиослушатели слышат почти каждый час.

Чарльз Бери, архитектор, строивший Вестминстерский дворец, в 1844 году запросил парламент о субсидии на сооружение часов на башне Св.Стефана. Сооружать часы взялся механик Бенджамен Вальями. Было решено, что новые часы будут самыми большими и точными в мире, а их колокол - самым тяжелым, чтобы звон его был слышен если не во всей империи, то уж, по крайней мере, по всей ее столице.

Когда проект часов был выполнен, между его автором и властями начались споры по поводу требуемой точности часов. Королевский астроном профессор Джордж Эйри настаивал на том, чтобы первый удар колокола каждый час совершался с точностью в одну секунду. Точность должна была ежечасно проверяться по телеграфу, связывавшему Биг Бен с Гринвичской обсерваторией.

Вальями же говорил, что для часов, открытых ветрам и непогоде, такая точность не под силу, и что вообще она никому не нужна. Пять лет длился этот спор, и Эйри победил. Проект Вальями был отвергнут. Часы с требуемой точностью были сконструированы неким Дентом. Они весили пять тонн.

Затем начались немалые хлопоты по отливке колокола и дебаты в парламенте по этому поводу. Именно к этому времени относят и версии происхождения названия Биг Бен. Версии таковы: это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамена Холла, либо имя знаменитого боксера Бенджамена Каунта.

Когда часы и колокол уже были подняты и смонтированы, выяснилось, что чугунные стрелки слишком тяжелы, и их перелили из более легкого сплава. Открыты часы были 31 мая 1859 года. До 1912 года часы освещались газовыми рожками, которые позднее были заменены электрическими лампами. А по радио первый раз куранты прозвучали 31 декабря 1923 года.

После того, как в башню Св. Стефана во время второй мировой войны попала бомба, часы стали ходить не столь точно.

Часы эти получили невероятную популярность как в Англии, так и за ее пределами. В Лондоне же появилось множество "Маленьких Бенов", уменьшенных копий башни Св. Стефана с часами на вершине. Такие башни - нечто среднее между архитектурным сооружением и напольными часами гостиных - стали возводить почти у всех перекрестков.

Наиболее известный "Маленький Бен" стоит у железнодорожного вокзала Виктории, но на самом деле почти в каждом районе Лондона можно отыскать маленького Бена.