КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

1 При выполнении каменных работ производительность труда каменщиков во многом зависит от правильной организации рабочего места, представляющего собой участок возводимой стены или конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна исключить непроизводительные движения рабочих и тем самым обеспечить наивысшую производительность труда.

Рабочее место должно находиться в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону шириной 0,6-0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещается каменщик; зону материалов шириной около 1 м для размещения поддонов с камнем и ящиков с раствором; зону транспортировки 0,8-0,9 м для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.

Количество поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зависит от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке и сложности архитектурного оформления. Так как наибольшая высота, на которой рационально вести кладку, составляет 1,2 м, то все каменные здания и сооружения по высоте делят на ярусы такого же размера. При достижении этой высоты кладки работы необходимо прекратить и установить или переставить подмости. Поручать эту работу каменщикам нецелесообразно, так как они будут использованы не по специальности на менее квалифицированных работах. В то же время в период установки или перестановки подмостей каменщики будут простаивать, что нежелательно.

Обычно здание в плане делят на захватки и делянки. Захватки, примерно равные по объему, выделяют бригаде каменщиков. Каждую захватку разбивают на делянки, работа организуется следующим образом. После окончания кладки одного яруса на одном участке каменщики переходят на другой участок, в это время на первом устанавливают или переставляют подмости, производят необходимые монтажные работы.

Каждый рабочий в зависимости от опыта и разряда выполняет определенную работу. Например, каменщик более высокой квалификации заводит углы, натягивает шнур-причалку, ведет кладку наружной версты. Каменщик более низкой квалификации производит забутку, подает раствор и кирпич, перелопачивает раствор.

Кладку ведут звеньями. По числу человек в звене их называют соответственно «двойка», «тройка», «четверка», «пятерка» и «шестерка».

Рационально звеном «двойка» вести кладку столбов, стен небольшой толщины при цепной системе перевязки с большим числом проемов или сложным архитектурным оформлением. В такое звено входит каменщик 4-5-го разряда и каменщик 2-го разряда. Квалифицированный каменщик ведет все процессы кладки и контролирует качество работ. Подсобный рабочий подает на стену раствор и кирпич. Недостаток организации труда в звене «двойка» состоит в том, что все операции, как сложные, так и простые, часто ведет квалифицированный каменщик.

«Тройка» возводит стены с менее сложным архитектурным оформлением толщиной в 2 кирпича при цепной системе перевязки и \]/2~2 кирпича — при многорядной кладке. В состав звена входит каменщик 4-5-го разряда, укладывающий вместе с подсобником верстовые ряды. Третий каменщик 2-го разряда самостоятельно ведет забутку и расшивку швов.

Звено «пятерка» ведет кладку стен толщиной в 2 кирпича и более с небольшим числом проемов, несложным архитектурным оформлением и облицовкой. Каменщик 4-5-го разряда с каменщиком 2-го разряда укладывают наружный верстовой или облицовочный ряд, каменщик 3-4-го разряда с рабочим укладывают внутренний верстовой ряд, пятый каменщик 2-го разряда устраивает забутку и расшивает швы. Как видно, в звене «пятерка» все каменщики загружены более равномерно и в соответствии со сложностью выполняемых операций.

«Шестерка» ведет кладку стен толщиной более двух кирпичей с небольшим числом проемов и без сложных архитектурных деталей. Работая по поточно-кольцевому способу, кладку осуществляют как бы тремя «двойками». Первая «двойка», состоящая из каменщика 4-5-го разряда и подручного 2-го разряда, укладывает наружный верстовой ряд. За ним движется вторая «двойка», состоящая из каменщика 3-4-го разряда и подручного 2-го разряда, укладывающая внутренний верстовой ряд. Третья «двойка» — каменщик 3-го разряда со своим подручным — устраивает забутку. Каждый каменщик самостоятельно следит за правильностью кладки, а каменщик низкого разряда подает на стену кирпич, раствор и помогает каменщику переставлять причальный шнур.

Большее распространение получила схема поточной организации производства каменных и монтажных работ. При этом одновременно выполняются работы на нескольких захватках. При работе одним краном на двух захватках достигают высокой производительности труда, выполняя в первую смену кладку стен на высоту одного яруса, во вторую — монтаж перекрытий, элементов лестничных клеток и других сборных элементов, а в третью — подготавливая фронт работ для каменщиков (установка подмостей, подача материалов).

2 Профессия каменщика требует от человека не только литых мышц, зоркости, но и навыков владения инструментарием. Казалось бы, какие навыки необходимы для кладки кирпича?

Бери ведро с раствором, материал и орудуй мастерком - вот и все навыки. Но такой подход, увы, подходит только для дилетантов, профессиональный каменщик использует в своей работе массу инструментов: растворную лопату, кельму, молоток-кирочку, расшивку, швабровку, отвес, строительный уровень, правило, деревянный угольник, шнур-причалку, деревянную порядовку. Рядовой обыватель половину из этих названий слышит впервые.

Начнет с элементарного. С растворной лопаты. Она предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку. Кельма представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой. Предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора. Молоток-кирочка используется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича. Расшивка служит для обработки швов - с их помощью швам придают определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок должны соответствовать заданной форме и толщине швов. Швабровка предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140х140х10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Контроль и измерение

Остальные инструменты каменщика служат для проверки качества кладки и называются контрольно-измерительными.

Самый распространенный их них - отвес, с его помощью выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200-400 г проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600-1000 г служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Каков уровень

Строительный уровень выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служит для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь вверх, останавливается посередине между делениями ампулы.

Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому, что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Изучаем правило

Правило представляет собой отшлифованную деревянную рейку сечением 30х80 мм, длиной 1,5-2 м. Его также изготовляют из дюралюминия в виде Н-образного профиля длиной 1,2 м. Этой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки. Деревянный угольник имеет длину сторон 500х700 мм и применяется для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Последний причал

Шнур-причалка - это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.

По рядам

Деревянная порядовка представляет собой рейку сечением 50х50 или 70х50 мм и длиной до 1,8-2м, на которой через каждые 77мм нанесены деления(засечки) соответственно толщине ряда кладки. Размер 77 мм составлен из высоты кирпича (65мм) и толщины шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями в П-образной формы. Делается это следующим образом.

В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобыдержатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями. К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которой ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены.

Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60х60х5 мм. На ребpax уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

3 Как говорится, «каменщиком не рождаются» - для качественной постройки из кирпича чего угодно нужны соответствующие навыки, которые самодеятельному строителю зачастую приходится приобретать по ходу ведения работ. При этом просто необходим своеобразный ликбез - ознакомление хотя бы с какими-то азами профессии. В противном случае пока начинающий мастер поднатореет, потери материла и трудозатрат, а следовательно, и времени неизбежны, и никому заранее не известно, какими они окажутся. В плане хотя бы начальной «теоретической» подготовки необходима некоторая информация о кирпиче, об инструментах каменщика и приемах работы ими, о кладочных растворах и их приготовлении и использовании, о технологиях ведения кладки и т.д., к чему и переходим.

О терминологии. Лоток - углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего (завершающего) ряда кладки.

Тычок - торцы (наименьшие грани) кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки тычками, называют тычковыми.

Ложок - длинные боковые грани кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки ложками, называют ложковыми.

Постель - самая большая грань кирпича, которой его чаще всего кладут на раствор.

Шов (вертикальный или горизонтальный) - слой раствора между кирпичами.

Ряд - слой кирпичей в кладке. Потому, как расположены кирпичи в ряду, он может быть ложковым или тычковым.

Вид кладки - схема размещения кирпичей в кладке, обеспечивающая ее прочность. При правильной кладке вертикальные швы предыдущего ряда перекрываются телом кирпича ряда последующего. Толщина кладки кратна половине кирпича: 1/2, 1, 3/2 и т.д.

Резка, колка и теска кирпича. Практически ни одна кладка не обходится без долевых кирпичей, а следовательно, в той или иной степени без этих операций. Даже при необходимости лишь относительно незначительного количества самых простых долевых кирпичей - четвертушек, половинок, трехчетверок - из-за солидных объемов кладки их может набраться весьма много, а потому их получение приобретает весомое значение в ходе общих работ. При использовании отрезного диска по камню для резки-колки кирпичей эта работа существенно упрощается. Правильной становится именно технологическая последовательность: резка, колка, теска (притачивание, если оно необходимо). Безусловно, в каждом конкретном случае имеются оптимальные соотношения этих операций.

Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами - что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать, так размечать.

Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень не эффективно - тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов. Какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит - шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок». Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе требуемое количество шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего - рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.

Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей кладки. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.

И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку, так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию, как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.

Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?

Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич, после чего - расколоть. Но где оптимальная глубина реза, ведь и надрезать можно по-всякому.

Оказалось, что резать можно 15-20% сечения. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, например от того, кто, как и чем производит колку кирпича.

О достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича можно говорить много. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза 5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или, в крайнем случае, матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли.

Теперь о колке кирпича. Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением (рис. 2.5.1), положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно, надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Известны и более сложные варианты такого приспособления.

Рис. 2.5.1. Самодельное приспособление для колки кирпича

Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.

О растворе для кладки. Простейший рецепт раствора для кирпичной кладки общеизвестен - это смесь цемента и песка, затворенная на воде. Но именно в силу того, что он простейший, он далеко не самый лучший, поскольку быстро твердеет и при этом дает усадку. Настоящий же кладочный раствор максимально долго сохраняет свою пластичность, что способствует повышению качества кладки. Есть два способа улучшить раствор: добавить в смесь гашеную известь (раствор, по выражению профессионалов, становится «маслянистым», с ним легче работать), ввести в смесь специальную добавку - жидкий или порошкообразный пластификатор, предотвращающий растрескивание раствора при его отверждении.

Функцию связующего в растворе выполняет цемент. Песок для раствора лучше всего использовать мелкий, без примесей других грунтовых пород и растворимых солей. Перед приготовлением смеси его обязательно необходимо просеивать через металлическую сетку для очистки от камней и других крупных фракций. На одну часть цемента в смеси можно брать от 2,5 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента и вида производимых работ) и одну часть извести. При использовании пластификатора необходимо следовать инструкции по применению. Обычно сначала тщательно перемешивают между собой цемент и песок, а затем затворяют эту сухую смесь водой. Ориентировочно объем воды для приготовления раствора равен объему цемента, однако, поскольку песок практически всегда содержит влагу, окончательно это устанавливается в процессе пробного замеса, в ходе которого воду добавляют небольшими порциями, особенно в конце этой операции.

4 Многие справедливо считают, что сухие смеси являются более эффективными при проведении отделочных и штукатурных работ, а растворы для кладочных работ каждый может сделать сам, на собственном участке, и это обойдется в несколько раз дешевле. Однако важно помнить, что прочность и надежность каменной кладки практически всегда зависит от того, насколько правильно был подобран состав раствора. Так, для строительных растворов правилами и нормативами установлен ряд определенных марок - это марки 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300. Марки, а также виды растворов для тех или иных видов каменных работ, как правило, устанавливаются в строгом соответствии с требованиями, указанными в инструкции по приготовлению и использованию строительных растворов - это СН 290-74.

В процессе строительства жилых домов наиболее часто используются кладочные растворы марки 50, 75, 100, 150 и 200. Для того, чтобы приготовить такие растворы, нередко применяют портландцемент - можно выбрать гидрофобный, пластифицированный, пуццолановый либо шлакоцемент, или портландцемент с минеральными добавками. Также имеет смысл рассмотреть и выбор в пользу так называемых низкомарочных цементов. В качестве заполнителя при приготовлении самых обычных и простых кладочных растворов используется песок, который обязательно должен соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 8736. Помимо всего прочего, в качестве заполнителя для раствора нередко используются топливные шлаки, ракушечный песок, либо керамзитовый песок.

Для того, чтобы кладочный раствор получился более пластичным, и для того, чтобы придать ему способность к удерживанию воды, в состав раствора может потребоваться добавить специальные пластификаторы неорганического происхождения, например, глину или известь, также подойдут и микропенообразователи органического происхождения. Как правило, растворы для каменной кладки готовят на специальных растворных узлах. В процессе приготовления раствора необходимо очень внимательно следить за дозировкой его компонентов, контролировать длительность его перемешивания. Кроме того, нелишним будет обратить повышенное внимание на то, чтобы перевезти раствор в срок, а также использовать его по прямому назначению. Обычно приготовление растворов смешанного типа, в состав которых входят неорганические пластификаторы, а также приготовление известковых и цементных растворов начинается с того, что в растворосмеситель поступает вода, далее в него помещается песок, и после этого - пластификаторы и вяжущее. Длительность процесса перемешивания с того момента, как все материалы будут помещены в растворосмеситель, для тяжелых растворов, плотность которых превышает 1500 килограммов на кубометр, должна составлять не менее одной минуты. Для легких растворов, плотность которых составляет менее, чем 1500 килограммов на кубометр, потребуется, как минимум, две минуты. В процессе приготовления кладочных растворов с добавлением органических пластификаторов на первом этапе потребуется смешать воду и пластификатор, перемешивая их в течение минуты, после этого можно приступать к загрузке в смеситель всех остальных компонентов, которые потребуется перемешивать в течение одной минуты, до тех пор, пока образуемая смесь не станет однородной. В процессе приготовления раствора из сухих смесей, саму смесь необходимо развести водой, перемешать, соблюдая рекомендации инструкции. Как правило, этот процесс делится на два этапа. Добавлять воду дополнительно не рекомендуется.

Для того, чтобы перевезти раствор на строительную площадку, обычно применяются специальные транспортные средства - растворовозы либо самосвалы. Впрочем, если перевозить раствор в самосвале, может появиться риск потери цементного молока - оно может вылиться в зазор между днищем и бортом грузовика. Это существенным образом снизит качество самого раствора. Если раствор перевозится зимой, то он может достаточно сильно остыть, летом же, под воздействием солнечных лучей, есть риск высыхания раствора. Также следует предупредить, что в процессе выгрузки раствора из кузова он может задержаться там, что может повлечь необходимость ручной очистки кузова. Оптимальной альтернативой самосвалу, в данном случае, может стать специальный авторастворовоз. После того, как раствор доставлен на площадку строительства, необходимо будет проверить его качество, обратив внимание на такие его показатели и характеристики, как плотность, расслаиваемость, подвижность, а также объем воздуха, который попал в раствор. Потребуется проверить также и его прочность на сжатие, устойчивость к низким температурам.

5 Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность, подготовленную под штукатурку, необходимо ее провесить (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Для провешивания поверхностей используют весок, уровень с правилом, водяной уровень.

Самым распространенным инструментом для провешивании является весок. Он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

Весок

Весок состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. При таком диаметpe можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки 0,5—1 см.

Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.

Для удобства в работе шнур можно намотать на катушку или на дощечку с двумя вырезами.

Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25—30 см от потолка и смежной стены вбиваем гвоздь 1, при этом высота этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине цгтукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура от­веса. Аналогичным образом провешиваем другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4.

Провешивание вертикальной поверхности стены

Теперь необходимо проверить точность выравнивания стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягиваем по одному шнуру, за которые цепляем шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя.

Если же в каком-либо месте шнyp-причалка подступает к стене особенно близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-образные профили, бруски или же установить гипсовые (из раствора) маяки.

Марки делают из штукатурного или чистого гипсового раствора. Раствор наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 10—15 см и выше уровня шляпки гвоздя на 3-5 мм. Как только раствор схватится, верх бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную поверхность. Боковые стороны срезают с четырех сторон, образуя квадрат со сторонами 3X3 или 4 X 4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус.

Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки, и наоборот. Марка является небольшой площадкой, к которой можно прижать правило так, чтобы оно не двигалось.

Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 X 10 см и длиной около 1,5—2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3—5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

При установке маяков на стены их располагают через 1—1,5 м по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаимо­расположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспечить их перпендикулярность, то проверяют угольником и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужн прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положения при оштукатуривании.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхность стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузг на 2—3 см. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и на него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают, и в углах остаются два маяка, образующие точный ровный лузг.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. Выше были разобраны случаи провешивания стен с гвоздимой поверхностью. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки — гвозди непроизводительно.

Поэтому был предложен способ устройства маяков на негвоздимых поверхностях с применением хорошо оструганного правила, к которому укрепляют уровень с вертикальным или горизонтальным визиром, или с ватерпасом.

Устройство маяков на бетонной поверхности

Длина правила должна быть на 20 см меньше высоты помещения. У верха стены устраивают pacтворную марку и срезают ее на толщину штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и наносят под его нижний конец бобышку раствора, на который нажимают концом правила, в концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая его в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень точно вертикально.

Вместо раствора можно применять клинья, которыми регулируют установку уровня, а после установки их примораживают к поверхности раствором. После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк.

Точно так же устраивают маяк во втором углу стены.

Вверху и внизу натягивают шнур. По шнуру устанавливают правила для нанесения промежуточных маяков. Выравнивают правила клиньями.

6 Подготовка неполномерных кирпичей. Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (43). Их обычно делают сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для изготовления четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый каменщик должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

На 44 показаны приемы рубки и тески кирпича. Для того чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают рис, 43. Целые и неполномерные зарубки, соответствующие кирпичи (линиями сверху показаны длинам частей кирпича условные обозначения, принятые в (44, а, б, в). ЛИНИЮ чертежах) обрубки кирпича отмечают лезвием молотка1 (44, г). Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны (44, <5) и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной ЛИНИЙ (44, е). При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом (44, ж), Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям (44, и), а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и комбинированной кельмой (ребром кельмы), как показано на 44, з.

При простой теске кирпича (44, к), употребляе

мого для кладки цокольных поясков закругленной фор

мы и других частей здания, пользуются молотком-ки-

рочкой. При этом следят за тем, чтобы направление

касательных ударов по кирпичу проходило мимо руки

и ноги каменщика. Выполнение этой операции требует

большого внимания и осторожности. ;.ч

Более сложные операции по теске кирпича, применяемого для лицевой кладки архитектурных деталей, выполняют на станках.

При раскалывании на трехчетвертки, Половинки и четвертки кирпич часто дробится или откалываются неровные части. Для упрощения этой работы на стройках используют механические приспособления, дающие возможность легко и точно раскалывать кирпич на части требуемого размера. Так, применяют простое устройство, состоящее из двух стальных ножей, помещенных между двумя направляющими вертикальными;уголками. На этом приспособлении, действующем по принципу-гильотины, кирпич можно раскалывать не только поперек, но и вдоль.

Кладка стен. Кладку из кирпича начинают с закреп- . ления угловых и промежуточных порядов'ок. Их устанавливают по периметру стен по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10—15 м друг от друга. После закрепления порядовок по ним выкладывают маяки на углах стен в виде убежной штрабы (см. 14,- е), которые устанавливают на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнур-причалку;

При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого- ряда с отступом от вертикальной

плоскости кладки на 3—4 мм.

Укреплять причалку у маяков можно с помощью скобы (45, а, б), острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение (на 45, а показано пунктиром) получают линию натяжения причалки для следующего ряда. Чтобы причалка не провисала между маяками, под шнур подкладывают деревянный маячный кирпич (45, в), толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут обыкновенный кирпич, которым прижимают шнур. Вместо деревянного маячного кирпича можно пользоваться обыкновенным кирпичом, подкладывая под него деревянный клин. Маячные кирпичи укладывают через 4—5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3—4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки (46).

После того как будут установлены порядовки и причалки и выложены маяки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в следующей последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружный верстовой ряд и ведут кладку. При этом кладку стен всегда независимо от системы перевязки начинают с наружной, т. е. лицевой тычковой версты первого ряда. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.

Кладка стен при однорядной (цепной) перевязке. При возведении прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например IV2 кирпича (47, а), одну версту первого ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми.

При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например 2 кирпича (47, б), первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены; во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку выполняют тычками. При кладке стен большей толщины забутку во всех рядах (47, в) выполняют тычками. А в верстовых рядах во втором ряду над ложками кладут тычки, а над тычками1—ложки.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке по однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в 'полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду -— как обычно, целый кирпич. На 47, а изображено вертикальное ограничение стены в 11/2 кирпича. В тычковом ряду в начале стены в углах уложены трехчетвертки в поперечном направлении, а в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены. На 47, б показана кладка вертикального ограничения стены в 2 кирпича, а на 47, а —кладка вертикального ограничения стены толщиной в 27г кирпича.

Применяя ' трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу. Кладка углов здания — наиболее ответственная работа и ее выполняют квалифицированные каменщики.

Прямые углы (48) при однорядной системе выкладывают следующим образом. Первый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, доводят до наружной поверхности второй стены; первый ряд второй стены присоединяют к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратном порядке. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. Соблюдение этого правила обеспечивает необходимую перевязку кладки в углах стен..

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют так, как показано на 49, а, б. В первом ряду кладки ряд примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают его трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд другой стены.

Пересечение стен (49, в, г) толщиной в l'/a и 2 кирпича при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

Кладка стен при многорядной перевяз-к е. При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при''однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу (50, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (50, б, г), первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3—6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на полкирпича.

При кладке малонагруженных стен допускается использование в забутке половняка и кирпичного боя, особенно на участках стен под окнами, при заполнении каркасных стен и др.

Вертикальное ограничение стены при многоряднйй системе перевязки получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.

Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. 50) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут, как показано на 50.

Пересечение стен при многорядной системе перевязки показано на 51. Тычковые ряды основной стены сдвинуты на четверть кирпича относительно лица другой стены и между ними уложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих -стен перевязываются на четверть или полкирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов вторая стена не проходит; через: основную стену, она только углубляется в нее на полкирпича.

Примыкание стен (52) при этой системе перевязки выполняют аналогично кладке пересечения стен.

Примыкание внутренних кирпичных стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладывают стальные связи с выпуском их для укрепления кладки. Связи располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Связи, из;стали 0 6--8 мм должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

В строительстве очень часто кладку наружных стен выполняют из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 65 мм или двойного кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку; внутренних стен — из модульного, кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм.

Тонкие (в полкирпича и один кирпич) стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для их соединения в капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Кладка столбов, простенков и выступов стены. Кладку столбов и простенков шириной до 1м выполняют по трехрядной системе перевязки из целого кирпича с добавлением некоторого количества половинок (см. 17 и 53), при этом тычковый ряд кладут через три ложковых ряда. Кладку столбов можно вести также по однорядной системе перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах.

Кладку простенков шириной в 3 и З'/г кирпича выполняют по трехрядной системе перевязки ( 54), а шириной более 4 кирпичей — по однорядной и многорядной системам перевязки (55). Торцы простенков без четвертей выкладывают так же, как вертикальные ограничения стен. Для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной менее 27г кирпича следует выкладывать из отборного целого кирпича.