Введение

Национальный костюм - красноречивое повествование о народе, его истории, психологии, идеале, душе. Многосложный красочный мордовский народный костюм - это вклад народов эрзи и мокши в мировую художественную культуру. Войдя в анналы истории мордвы как уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора находят выход в культуру XXI столетия. Эмоционально-образная сторона доминирует в творческом процессе, большое внимание уделяется ручной отделке, разнообразным традиционным приемам украшения костюма, орнаментации деталей. В этом взаимодействии народных традиций и современности воплощена благородная задача - показать богатство и разнообразие национального костюма, сохранить различные техники и технологии мордовского народного искусства (вышивки, низания и шитья бисером, плетения и аппликации). Поиск художественных принципов, оригинальных форм заставляет модельеров изучать локальные особенности народного костюма, выявлять и творчески переосмысливать историко-художественное наследие.

Моделирование одежды - одно из потенциальных направлений возрождения традиционных видов народного декоративно-прикладного искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного национального направления в современной культуре. Принципы народного моделирования проявляются в особенностях кроя, конструкциях элементов, расположении декора новой современной вещи. Будучи одним из устойчивых элементов материальной культуры, одежда отражала этническую принадлежность, географическую среду, уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, религиозную принадлежность. Народный костюм сложился в глубокой древности, тогда же был наделен знаковыми чертами. Он представлял собой не только защиту от неблагоприятных климатических воздействий, но и защиту от невидимых злых сил, духов. Украшение одежды (окраска, узорное тканье, аппликации, шитье бисером и т. д.) было вызвано не только стремлением к красоте, но и желанием определить принадлежность человека к родовой группе, этносу.

Костюму финно-угорских народов свойственны следующие черты: традиционность объединения различных вещей в ансамбль; единство функциональности, целесообразности и красоты; рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен; согласованность конструктивных линий и распределения декора; цветовая гамма, включающая в себя определенное количество тонов.  Особенности костюма финно-угорских народов вырабатывались в течение веков и являются типичными. В финно-угорском костюме прослеживаются народный космизм, картина мира, миропонимание, этнические символы, родословная, коллективная память. Комплекс народного костюма несет проявление психологии каждого народа финно-угорского мира. В коллективном творчестве формировались идеалы прекрасного, они наслаивались в ходе истории, усложняя структуру ансамбля костюма, постепенно изменяя ее. Финно-угорский костюм, сохраняя характерную основательность, значительность, отражал эстетические воззрения народов, восходящие к понятиям жизни и смерти, молодости и старости, продолжения рода и единства с людьми, живущими рядом.

Необычайная красочность, эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно-прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником творческого вдохновения. Для модельеров национальная традиция становится ключом к созданию современной модели. Поэтому тема национального костюма является актуальной.

Основной целью данного проекта является разработка праздничных народных костюмов мордвы.

Для достижения цели мы решаем следующие задачи:

- анализируем проектно – аналитическую часть

- анализируем современную женскую моду

- разрабатываем требования к проектируемому костюму

- разрабатываем художественный образ коллекции

- выполняем конструктивно – технологическую часть

Объектом исследования курсового проекта является дизайн современной женской одежды.

Предметом исследования курсового проекта служит мордовский народный костюм.

1. Проектно – аналитическая часть

1.1. Обзор по теме

В соответствии с заданием на дипломную работу, проводим анализ мордовского национального костюма по литературным источникам, интернет источникам, просмотра журналов, выставок, музеев.

Костюм всегда был и остается неотделимой частью материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями. Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей языческого и православного культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.

Народный костюм сложился в глубокой древности в крестьянской среде, тогда же был наделен знаковыми чертами. Особый интерес представляет женская одежда, в ней более устойчивы традиционные черты. В узорах мордовских вышивок прослеживается символика, восходящая к древним верованиям народа.

Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения до смерти, была связана с различными обрядами ритуалами, и костюм играл в них огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Всей своей нарядностью, яркостью, цветовым разнообразием народный праздничный костюм являлся своего рода компенсацией за монотонную обыденность повседневного бытия. Изготовляемая вручную, праздничная женская одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению, и поэтому в ней так устойчивы традиционные черты. До наших дней женский костюм сохранил самобытность в расцветке, покрое, своеобразии украшений, богатстве орнаментации, терминологии отдельных частей.

Традиционная мордовская национальная одежда развивалась по двум направлениям, соответствовавшим культуре эрзи и мокши. Внутри каждой группы складывался комплекс предпосылок, изменявших или сохранявших самобытный строй костюма. К важным условиям влияния на его развитие с древнейших времен относятся контакты мордвы с представителями других национальностей. Это происходило как в ходе торгового обмена, так и в ходе внедрения в мордовские племена завоевателей. После монголо-татарского нашествия на мордовский национальный костюм значительно воздействовала тюркская культура, поскольку на мордовских землях были основаны татарские поселения, особенно в близком соседстве с селами мокши. Сравнивая одежду мордвы с русской, татарской, чувашской и других, живущих по соседству народов, в ней можно найти много сходных элементов. Тюркское влияние проявилось, прежде всего в комплексе мокшанского костюма, в котором обязательным элементом вошла деталь поясной одежды, длинные штаны из холста, также разного рода летние приталенные длинные жилетки и курточки, часто с меховой оторочкой, обычай дополнять украшения монетами, жетонами, более свойственный для татар и башкир.

В середине XIX века мордовский народный костюм достиг законченной художественно выразительной формы. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры. Самостоятельно порой женщина не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, где участвовало два-три человека, длился несколько часов.

В большинстве регионов праздничные костюмы мордвы едины по своему образно-пластическому решению. В народной среде главными достоинствами женщин считались здоровье, сила, выносливость – и костюм подчеркивал эти качества. Напуск рубахи, многочисленные нагрудные и пышные набедренные украшения зрительно делали женскую фигуру устойчивой и тяжеловесной, словно вырастающей из земли, а толстые ноги, которые таковыми получалась благодаря аккуратно обернутым белым обмоткам, напоминали стволы берез. В такой одежде движения человека были замедленными, степенными. Индивидуальные особенности каждой фигуры нивелировались и подгонялись под соответственно устоявшиеся в народе понятия о красоте.

Основной частью женского костюма как у эрзи, так и у мокши являлась рубаха-панар туникообразного покроя без воротника. Такая рубаха требовала множества дополнительных деталей, которые помогали женщине придать необходимый силуэт одежде - это пояс и комплекс набедренных украшений, нагрудная фибула-сюлгам в ансамбле с ожерельями, гайтанами, нагрудниками. Шитье на рубахах, сработанное шерстяной нитью, которую поселяне красят красной, черной, синей, зеленой растительной краской, отменно плотное, на манер ковра. Узор пролегает полоской вдоль плеча и по рукаву, край которого украшен вышитым обшлагом. Продольные полосы вышивки проходят от плеч до самого низа и, смыкаясь с вышивкой подола, образуют подобие геометрических фигур… Работа по украшению одежды навязывалась мордовской женщине самим укладом жизни. Некогда о благосостоянии семьи судили по тому, какими запасами холста она располагает, и по количеству рубах у женщин. Ширина вышивки, ее добротность подсказывали, хорошие ли руки у девушки, и это во многом определяло ее шансы выйти замуж. Чин мордовской свадьбы вынуждал женщину на долгий тяжелый труд. Самая скромная свадьба могла быть сыграна лишь в том случае, если у невесты было не менее 3—5 вышитых женских рубах, несколько мужских, а также если были полотенца, платки, часть из которых подносилась в дар семье жениха. Приданое готовили загодя, с самого отрочества, улучая для этого то короткое время, которое оставалось от ежедневной хозяйственной работы. Платье носили в зависимости от возраста и дела. Для работы в поле и по дому шили рубаху из более грубого холста и украшали ее неброской вышивкой — немного по рукаву, немного на груди и подоле. К празднику незамужним девушкам полагалось иметь рубашку «о шести полос» вышивки. Такие дарили и на свадьбу. После замужества молодые женщины надевали праздничные панары лишь в особо торжественных случаях. Поверье приписывало им целебные свойства, способность излечить накрытого ими больного. У старых женщин были свои рубахи, отличавшиеся спокойной, менее насыщенной по цвету вышивкой. Расцветка мордовской вышивки включает в себя, в основном, четыре цвета: черный с синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечивания узора. Вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Свидетельство этого — названия мордовского орнамента: "змеиная головка", "куриные лапки", "козьи копыта", "крылышки", "еловые ветки", "солнечные узелки", "звёздочки". В XVIII веке в полной мере в декоре мордвы вышивка. В мокшанской рубахе она сочеталась с приколотыми или нашитыми вдоль швов металлическими пряжками с шумящими привесками. Вероятно, узоры вышивки, устойчиво отмечавшие отдельные участки одежды, первоначально приняли смысл древних украшений. Дополняя и обогащая их, вышивка включила новые мотивы, связанные с обозначением форм. Предметного мира. Со временем магическое значение узоров постепенно ослабевает. Прямые полотнища холста, составлявшие стан рубахи, оформлялись вышивкой, располагавшейся по груди, оплечьям, рукавам и подолу. Нередко отделка имитировала самостоятельные элементы одежды. Многослойность мордовского национального костюма была показателем перехода носителя в очередную возрастную категорию. В детстве костюм девочки включал лишь рубаху и пояс, в пору юношества показателем зрелости, совершеннолетия для мокшанок - нижней набедренной детали, портков "понкст".

Женские головные уборы мордвы разнообразны: головные полотенца, платки, повязываемые "помокшански" (два платка, где узел первого выпущен из-под второго). Мокшанские головные уборы состояли из двух-трех частей, а прическа замужней женщины напоминала рога. Особые перемены в отделке и составе деталей костюма происходили в брачный период. Девушка на выданье носила по праздникам особенно наряд­ный головной убор, включавший обилие лент, цве­тов, нашивок из бисера, бус, перьев, мишуры и пр. В замужестве молодая и в первый год после свадьбы девушка покрывала головной убор нарядными на­лобными лентами, либо украшала налобную часть его нашивками из жетонов, цепочек, блесток, скрывая вышивку. После рождения первенца жен­щина снимала часть покрывающих деталей с го­ловного убора, а после 35—40 лет носила просто оформленный головной убор.

Украшения в мордовском народном костюме являлись его неотъемлемой частью. Они органично входили в традиционную цветовую гамму костюма. Орнаментальные и изобразительные мотивы декора в металле, бусах, бисере или стежках вышивки рождались не только в стремлении украсить отдельные элементы костюма. Нельзя отрицать их смысловое значение, превращавшее украшение в оберег, талисман, который должен был обеспечить магическое содействие духов, предохранить хозяина от грядущих бед. Богатый и разнообразный набор нагрудных украшений не имел особого функционального значения, как например, башкирский сэлтэр. У мокши поясные украшения располагались по бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями служили также специальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном наборе доходило до шести. Декоративным центром нагрудных украшений мордовки является застежка, которая закалывает ворот рубахи. По-мордовски она называется сюлгам, сюлгамо. Аналогичное украшение встречается и у других финно-угорских народов. Грудь украшается также бусами, гайтаном из серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником. К бисерному нагруднику прикрепляется сетка из мелких разноцветных бусин, шерстяных кисточек и монет, более крупные из которых располагаются ближе к шее, а мелкие — на периферийной части украшения. На уши надевали серьги с подвеской — серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха.

Обувью служили лапти (каръхть, картъ) – мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор. В праздники носили сапоги. Кожаные сапожки имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти — кархьть — со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Их оборачивали —  белыми и чёрными онучами — пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. Мокшанки носят и теперь полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязанные из шерсти.

Большие изменения в мордовской народной одежде происходят в конце XIX – начале XX века. Они были связаны с развитием экономики и широким распространением мануфактурных товаров, которые расходились по Поволжью с Нижегородской ярмарки. С начала XX века развитие народного костюма мордвы вступает в новый этап. Чем больше в одежду народа входили новые материалы, тем меньше обращались мастерицы к вышивке.

Самый торжественный, богатый наряд женщина надевала всего один раз в жизни в связи с обрядом свадьбы. Наряду с ритуальным комплексом одежды обязательной принадлежностью гардероба мордовки был костюм для общих сельских и престольных праздников. Его делали из материалов лучшего качества с применением в XIX – XX веках мануфактурных товаров. Коллекция праздничной одежды должна отличатся особым благородством и изысканностью. Информационной основой для выбора тенденции служат специальные издания, выставки (текстильные и готовые продукции). При разработке праздничной коллекции необходимо учитывать специализацию выбранной выставки, обладать знаниями об истории развития мордовского костюма. Прообразом для создания праздничной коллекции служит образ мордовских девушек. Женщина – хранительница домашнего очага, она должна была быть сильной, здоровой и выносливой. Исходя из выше указанной информации, мы делаем вывод, что мордовский костюм испокон веков нес в себе особый духовный смысл, формировались идеалы прекрасного, они наслаивались в ходе истории, усложняя структуру ансамбля костюма, постепенно изменяя ее.

Праздничный костюм должен быть не только богато украшен и торжественен, но он еще не должен стеснять движения. В качестве основного материала для разработки моделей лучше использовать габардин. Наиболее совершенными по структуре и красивыми по внешнему виду являются различные виды чистошерстяного  габардина, вырабатываемого из тонкой кручёной  пряжи   высокого   качества: пальтовый  и  облегчённый—плательный, плащовый. Полушерстяной   габардин   вырабатывается    из шерстяной пряжи в основе и хлопчатобумажной кручёной пряжи в утке. Шта­пельный габардин большей частью выпускается с водоупорной пропиткой он привлекателен по внешнему виду, но значи­тельно уступает шерстяному и полушерстяному габардину но прочности, сминаемости и драпирую­щей способности. Шёлковый и хлопчатобумажный  габар­дин относится к лёгким видам габардина.  Все виды  габардина   выпускаются гладкокрашеными, штапельный выпускается так­же меланжевым, а хлоп­чатобумажный — пестротканым.  Из  шерстяно­го, полушерстяного и штапельного  габардина шьют главным образом мужские и женские ве­сенне-летние пальто, плащи, форменную одежду, из шёлкового и хлопчатобумажного — костюмы. Все виды габардина рекомендуется отдавать в химическую чистку. Габардин был изобретен в 1879 году Томасом Бёрбери (Thomas Burberry), основателем знаменитого бренда Burberry, известного и поныне. Последним в запасах ярких костюмов, ничто не может соперничать с колониальным рыжевато-коричневым габардином. С его появлением в 30-ых классическая одежда последовательно повышалась в ранге в списке идеальных парадных костюмов. Роскошный по ткани, дорогой по пошиву, и проблематичный при глажении, высококачественный габардин и не зимний, и не летний костюм, но межсезонный вариант для людей с достаточно большими карманами, которым могут себе позволить деликатную роскошь и ограниченную носкость. Хотя и не такая роскошная, как его шерстяной собрат, хлопчатобумажная габардиновая двойка предлагает успокаивающую альтернативу типично сухой, жесткой на ощупь тропической камвольной шерсти.