Как добраться до Сале

Из Рабата можно доехать до Сале на автобусе №16. Уже несколько веков Сале и Рабат существуют совместно. Однако первый мост через Бу-Регрег построили только в двадцатом веке. На сегодняшний день Сале представляет собой пригород Рабата. Он является историческим дополнением столицы. Город небольшой. Его основное население – это торговцы и ремесленники. В Сале очень аккуратная медина. Со всех сторон ее окружают стены, воздвигнутые в XIII веке. В городе процветает изготовление гончарных изделий и ковров. Если вы приедете на пляж Сале, то перед вами откроется замечательный вид на Рабат.

Медина Сале

Ворота Баб-Мриса – это старинный памятник культуры Меринидов. Они были возведены во времена Абу Юсуфа Якуба. Через ворота войти нельзя. Еще много лет назад они ушли на 5 метров под землю. В XIX веке между площадью Баб-Хебаз и воротами Баб-Мриса возник меллах. В северо-восточной части медины разместилась Большая мечеть. Она построена в XII веке. Ее последняя реконструкция производилась в XIX веке. Входить в мечеть можно только мусульманам. Медресе Абу аль-Хасан находится по правую сторону от Большой мечети. Оно является одним из красивейших строений Меринидов, возведенных во времена правления султана Абу аль-Хасана. Живописный вид на Медину Сале и на Рабат открывается с крыши медресе. В здании разрешается фотографировать. Музей местной керамики – это современный музей. В нем выставляется керамика, изготовленная в Сале. По традиции, на нее нанесен геометрический рисунок.

Сафи

Население Сафи составляет 292 тысячи человек. Город находится в 347 километрах от Рабата, в 256 километрах от Касабланки и в 157 километрах от Марракеша. Сафи представляет собой крупный экономический и индустриальный центр. По ловле и производству консервированных сардин город занимает первое место во всем мире. Местный химический комбинат осуществляет добычу большинства марокканских фосфатов. В Сафи редко можно увидеть туристов. Местные жители не любят, когда их фотографируют или снимают на видеокамеру. Несмотря на это, в городе есть интересные достопримечательности. Например, строения времен правления португальцев. Сафи славится своими керамическими изделиями. В городе изготовляется зеленая черепица. Она очень распространена в Марокко.

Как добраться до Сафи

До Сафи можно доехать на автомобиле. Путь из Касабланки и Марракеша занимает около 3 часов, из Эс-Сувейры – 2 часа. Железнодорожный вокзал разместился неподалеку от медины. С него ходят поезда до Касабланки (в пути 4 часа 30 минут), до Рабата (в пути 5 часов 30 минут) и Марракеша (в пути 4 часа). Центральный автовокзал расположен на av. Kennedy рядом с историческим центром города. Здесь же есть остановка Grand taxi.

Из истории Сафи

Сафи – очень древний город. Еще во времена римлян и финикийцев он использовался в качестве порта. В XI веке на месте, где сейчас находится Сафи, появился порт Асфи. Уже к XII веку он превращается в культурный и религиозный центр своего региона.

Рбат - один из кварталов города. Так называлась крепость (рибат), которую еще в XIII веке возвел шейх Абу Мохаммед Салех с целью защиты города. Со временем Сафи стал одним из главных портов страны. В этот период, т.е в первую половину XVI века, Сафи полностью находился под властью португальцев. В городе до сих пор сохранились фортификационные сооружения, являющиеся постройками португальского периода. Город стал активно торговать со странами Европы после того, как при династии Саадитов Сафи стал "портом Марракеша", и через него пошли многочисленные торговые потоки. Город стал частью государства Марокко лишь в 1956 году после обретения страной независимости. До этого в 1912 году Сафи  перешел под контроль Франции, как и почти вся территория Марокко. Сегодня Сафи лидирует в производстве рыбных консервов. Эта специализация началась в 30-х годах прошлого века и продолжается по сей день. Да и в масштабах всей Африки Марокко занимает первое место в мире по экспорту сардин и по объему производства и переработки рыбы. Прибыль от экспорта превышает 600 млн. долларов, а в рыбном производстве занято более 200 тыс. марокканцев. Технологический уровень этого производства весьма невысок. Скорее, - это смесь традиций и новых веяний, отягощенная плачевным состоянием рыболовецкого флота страны. Он в большинстве своем состоит из старых маленьких деревянных лодок.

Достопримечательности Сафи

Традиционная специализация Сафи – гончарное производство, которое находится напротив ворот Баб-Шааба. Керамикой в Сафи торгуют повсеместно, но отыскать что-либо интересное и по-настоящему качественное сложно, так как почти весь товар сразу же уходит в магазины крупных городов. Мастера гончарного дела любят приглашать иностранцев в свои мастерские, где можно сразу же купить понравившуюся вещь, предварительно ознакомившись с процессом ее производства. Перед тем, как сделать фотографии, следует получить разрешение у хозяев. Даже если вы ничего не понимаете в гончарном ремесле, вас проводит и все покажет добровольный помощник из числа жителей квартала. Будьте готовы к тому, что в конце "экскурсии" он потребует вознаграждения. 10 DN будет вполне достаточно. Люди, интересующиеся гончарным делом, найдут здесь первую в Африке школу, где они могут пройти курс обучения. Медина Сафи окружена со всех сторон мощными крепостными стенами. В южной части Медины находится португальская капелла и Большая мечеть. Главная улица Медины – ул. Сук тянется от Главной мечети в северо-восточном направлении до ворот Баб-Шааба. Вся улица состоит из магазинчиков, маленьких лавочек и разного рода ателье. Подземная португальская капелла, представляющая собой готическое сооружение 1519 года, - это все, что осталось от  древнего соборного комплекса Св. Екатерины. Зал, украшенный пастью льва, - единственное доступное для осмотра место. Он открыт с 8.00 до 18.00, вход платный. С 8.30 до 18.00 открыт Национальный музей керамики. Он располагается в здании португальской цитадели, интересной тем, что в конце XVIII – начале XIX века здесь была построена мечеть и разбит сад. В музее представлена традиционная керамика городов Сафи, Феса и Мекнеса. Морской дворец XVI  века Дар-эль-Бар получил свое название отнюдь не случайно. Эта небольшая, построенная португальцами крепость, эффектно возвышается прямо над океаном. В XVII веке она стала резиденцией султана, а до того служила резиденцией португальского правительства. Надписи на испанском, португальском и голландском языке все еще видны на портике дворца. В настоящее время – на реставрации.

Окрестности Сафи

Касба Хамидуш, располагающаяся в 20 км от Сафи, в свое время была частью целой системы укреплений, возведенных Мулаем Исмаилом по всей стране. Основное сооружение с кубическими башнями сейчас разрушено. Можно осмотреть мечеть, зал для песнопений, замечательный своей акустикой, небольшой дворик со многими магазинчиками.

Фес

Город Фес расположен в 198 км от Рабата, его население составляет 920 тыс. жителей. Самый древний город Марокко, Фес является одним из первых цивилизованных городов арабского мира. Это таинственная столица Магриба, в которой таятся великие предания прошлого. Многие из туристов стремятся в Фес именно для того, чтобы увидеть его древнюю медину Фес-эль-Бали, самую обширную из сохранившихся в Марокко. По сути, - это огромный музей, расположившийся прямо под открытым небом. Достаточно сказать, что в прежние времена страна носила название Королевство Фес. Город и поныне считается духовным и культурным центром Марокко, а его знаменитый  Кайруанский университет известен далеко за пределами Королевства. Фес гармонично развивается. В нем организованы современные производства текстильной, химической, металлообрабатывающей, кожевенной, деревообрабатывающей промышленности и художественные ремесла, среди которых выделяются ткачество, обработка кожи, ювелирное и гончарное дело. В городских кварталах прямо на ваших глазах рождаются удивительные сувениры ручной работы. Фес традиционно считается оплотом местной буржуазии, столетиями поставляющей основные кадры интеллектуальной, экономической и чиновничьей элиты Королевства. Любопытно, что при слове "феска" люди сейчас же вспоминают Турцию, хотя даже само название этого головного убора прямо указывает на его арабское происхождение, связанное с марокканским городом Фес. Обычная форма фески – усеченный конус из шерсти или красного фетра, украшенный кисточкой черного цвета. Фески красные потому, что их обычно красили соком красной ягоды, растущей в окрестностях Феса. Этот головной убор всегда был принадлежностью мужчин правящих классов. Некогда существовала поговорка о том, что, если феску наденет женщина, наступит конец света.

Фес – очень древний город. Неудивительно поэтому, что его  перестраивали и достраивали представители различных династий в разные времена и эпохи. Сейчас он состоит из трех основных частей: современного города, расположенного на холмах, а также Старой и Новой медины, раскинувшихся в низине. С высот современного города открывается прекрасный вид на историческую часть Феса. Своеобразными ориентирами, расположенными по обеим частям медины, являются здания Северного и Южного арсеналов. Эти здания видны практически отовсюду. Попасть в медину  можно от Центрального автовокзала, расположенного напротив ворот Баб-Махрук. Пройдя ворота, следует пересечь площадь Бу-Джелуд и, углубившись в Медину по улице Сарраджин-Бу-Джелуд, выйти на площадь Паши-эль-Бахдади. Оказавшись на площади, вы увидите слева ворота Баб-Бу-Джелуд – главный вход в  Фес-эль-Бали, а справа будет Новая медина Фес-эль-Дждид. От ворот Баб-Бу-Джелуд начинаются две широкие улицы под названиями ул. Талаа-Сегара и ул. Талаа-Кебира. В старой медине  проще всего ориентироваться по зданиям мечетей Кайруан и Андалус, находящихся на берегу реки Фес. Основной ориентир Новой медины – королевский дворец Дар-эль-Махзен.  В Старом городе – настоящем лабиринте узких и маленьких улочек очень легко заблудиться, поэтому в первое время просто необходимо пользоваться услугами гидов. Если же вы все-таки  потерялись, просите помощи у местных жителей. Разумеется, в большинстве случаев вам придется за это заплатить. Другая опасность, подстерегающая туристов в Старом городе – многочисленные карманники, от которых нужно беречь деньги и вещи.

Из истории Феса

С именем города связана одна древняя история, вызывающая сомнение у исследователей, но считающаяся наиболее достоверной. В соответствии с ней Фес основал в 789 году представитель первой арабской династии Идрисидов Мулай Идрис I, захотевший построить собственный город на правом берегу реки Фес. Тогда же Мулай Идрис I получил в подарок мотыгу, сделанную из серебра и золота. Именно так, "деревянная мотыга" переводится слово  "Фес", давшее наименование новому городу. Султан лично очертил границы будущего Феса, которому суждено было стать столицей империи, простиравшейся от Сенегала до Испании. Впоследствии сыном Идриса I Мулаем Идрисом II на противоположном берегу напротив укреплений своего отца была выстроена Королевская резиденция, рынок и мечеть. Первыми жителями Феса были христиане, изгнанные из Гранады, Севильи, Кордовы и Андалусии. Их было около 8 тысяч. Затем к ним присоединили две тысячи семейств из Кайрауна (Тунис). Между противобережными частями города некоторое время была определенная конфронтация, но левобережная часть развивалась активнее, так как имела более выгодное географическое положение: у нее были прямые пути к берегам  Средиземного моря и Атлантики. В конце XI века обе части города были объединены. Это сделал султан Юсуф ибн Ташфин. Много новых зданий было выстроено в левобережной части, а центром города стала мечеть Кайруан. В ходе борьбы за объединение Марокко в 1666 году представитель династии Алауитов Ар-Рашид захватывает Фес и делает его столицей. Этот статус сохранялся за Фесом до 1912 года, до подписания Фесского договора. После оккупации  города французскими войсками в 1911 году Фес становится одним из центров борьбы марокканского народа за свою независимость.  Новый этап развития города наступил в начале XX века. В отличие от беспорядочной застройки старого города, новая его часть проектируется и строится по регулярному плану. Здесь появляются важнейшие административные здания, город украшается фонтанами, садами и парками.

Достопримечательности Феса

Основной достопримечательностью Феса является его медина, точнее, - две ее части: Старая медина IX века Фес-эль-Бали и Новая, созданная в XIV веке, - Фес-эль-Дждид. Усыпальница Меринидов. В северной части Старой медины  можно увидеть величественные руины эпохи Меринидов, относящейся к XIV веку. Более того, часть комплекса является еще древнее, некоторые его фрагменты датируются XII веком – т.е. эпохой Альмохадов. Комплекс состоит из захоронений Меринидов, симметрично расположенных до самых ворот Баб-Гуйса. В северо-западной части Старой медины  находится здание Северного арсенала, в котором сейчас располагается Музей Армии. Здание было построено в 1582 году по приказу султана династии Саадитов Ахмеда аль-Мансура для защиты города и контроля над ним. В 1963 году сюда была перенесена коллекция оружия из Музея эль-Батха. Со временем сформировалась экспозиция, где в 16 залах в хронологическом порядке представлена история вооружения марокканской армии, а также армий других стран. Дворец мавританского стиля Дар-эль-Батха, в котором расположен музей, был построен в 1873-1897 годах. Начинал строительство султан Хасан I, задумавший создать здесь прекрасный сад в андалузском стиле, чему способствовала близость реки Фес, воды которой должны были стать основой ирригационной системы орошения сада. Заканчивать строительство пришлось султану  Мулай Абдельазиз. Экспозицию, размещенную во дворце, называют Музеем искусств и традиций Феса. Другое название – Музей марокканского искусства. Здесь собраны книги по искусству, керамика, ковры, коллекция бронзовых дверей. Дворец Дар-эль-Батха славится также тем, что в  мае и сентябре в нем проходят концерты андалузской музыки. Старая медина Фес-эль-Бали Старый Фес - Фес-эль-Бали несколько изолирован от остальной части города. Это произошло потому, что вокруг него со временем образовались многочисленные кладбища, которые не позволяли вести новое строительство рядом с мединой. Фес-эль-Бали располагается по обоим берегам реки Фес. Он представляет собой замысловатое переплетение узких извилистых улочек,  это - уникальные мечети с медресе, шум базара, ослики, нагруженные снедью, бани и непередаваемая смесь восточных ароматов. Замечательно то, что все дома, мастерские и лавочки медины  сохранились в своем первозданном виде, поэтому вы можете часами блуждать по настоящему средневековому городу, восхищаясь тонкой резьбой, украшающей дома, арабесками над их входами, цветной мозаикой и массивными железными кольцами, исполняющими роль современного дверного звонка. Только здесь приходит понимание того, что все сделано добротно, на века. С середины прошлого века усилиями ЮНЕСКО в медине ведутся реставрационные работы, а в Список  всемирного культурного наследия Фес-эль-Бали была внесена в 1980 году. Власти города понимают, что пока в медине живут и работают люди, она остается активной и деятельной частью города, а не просто музеем под открытым небом. Поэтому жителям медины  предоставлены немалые налоговые льготы, призванные удержать их от переезда в более благоустроенные районы города. Крепостные стены, со всех сторон окружающие Фес-эль-Бали, имеют несколько ворот: Баб-Дждид, Баб-Махрук, Баб-Зият, Баб-Фтух, однако основными воротами, находящимися на стыке двух медин, считают Баб-Бу-Джелуд. За этими воротами начинается таинственный мир, состоящий более чем из 9400 улочек и переулков, треть из которых заканчиваются тупиками, а их общая протяженность составляет 73 километра. Множество небольших площадей, образовавшихся на пересечении улиц, служат местом бойкой торговли. Ремесленники работают прямо на улицах медины: жители до сих пор используют произведения их труда в повседневной жизни, а для туристов они – не более чем экзотические сувениры. Утверждают, что до сих пор никто не смог составить подробную карту медины. Это похоже на правду, так как для того, чтобы уверенно ориентироваться, в ней нужно родиться и вырасти. Днем Медина малолюдна по причине жары, зато вечером, когда ветер с гор наполняет ее прохладой, она оживает: звучит андалузская музыка, в воздухе струятся ароматы кофе. При кажущейся беспорядочности застройки медина четко структурирована: внутри нее существует 40 кварталов, каждый из которых содержит свою мечеть, систему водоснабжения, хлебопекарню и хамам. На ночь проход в квартал перекрывался специальными дверями, представляющими собой единственный вход в квартал. Сейчас в этом нет необходимости, но местные жители традиционно в ночь с пятницы на субботу закрывают двери кварталов. Нужно сказать, что все дома медины  скреплены между собой известняковыми плитами, поэтому медина фактически представляет собой единое целое, и догадаться о переходе из одного квартала в другой можно только по тем самым дверям. Трудно также определить достаток человека по тому, как выглядит его дом. Снаружи они одинаковы, различается только интерьер, увидеть который можно лишь случайно – в приоткрытую дверь. Центром старой Медины считают квартал Кайруан. Другой древний квартал Медины, расположенный на противоположном берегу Феса, населяют выходцы из Андалусии. Городские кварталы восточных городов традиционно формировались по ремесленной специализации. Так, в квартале Таннеурс располагается кожевенное производство, гончары живут в квартале Хенне, работой кузнецов можно полюбоваться в квартале Сеффарин, а столярные мастерские находятся в Неджарине. В торговых кварталах медины продаются всевозможные специи, а ткани – в самом знаменитом квартале Киссария. Жителя  медины редко покупают готовый хлеб. Вместо этого женщины замешивают утром тесто и делают лепешки. На каждую из них ставится особое клеймо. Лепешки затем относят в ближайшую пекарню. Перед обедом по всему кварталу разносится умопомрачительный аромат свежевыпеченного хлеба, который хозяйки разбирают, узнавая его по своему клейму.  Традиционные марокканские дома не имеют окон по фасаду.  Окна есть только в помещениях, выходящих во внутренние дворики. Такая архитектура всегда защищала от дневной жары и чужого глаза и была общепринятой. Обычно арабские дома делались двухэтажными, причем второй этаж не перекрывался и служил террасой, на которой отдыхали, сушили белье. Если семья разрасталась, террасу перекрывали тоже, а над ней устраивали новую террасу. Время, однако, вносит свои коррективы: теперь у арабских домов появляется новый непременный атрибут – спутниковые тарелки для приема телевизионных каналов. Улочки медины  очень узкие, никакой современный транспорт по ним не проедет, поэтому марокканцы не могут обойтись без осликов. Это традиционное "транспортное средство" широко используется до сих пор и, если вы услышите крик "Балак" (Осторожно!), знайте, что вам предстоит разойтись с очередным осликом, груженным всякой всячиной. Сделать это бывает непросто – приходится буквально вжиматься в ближайший дверной проем. Городские власти обязали владельцев осликов иметь специальные мешки, в которые те должны собирать продукты жизнедеятельности осликов, поэтому не бойтесь наступить на "мину". Специфика медины потребовала даже дополнений в правила дорожного движения – на стенах домов можно увидеть знак: "Ослам проход запрещен".

Ворота Баб-Бу-Джелуд – это монументальные ворота, построенные в мавританском стиле в 1912 году. Форма ворот, представляющих собой три арки, наглядно демонстрирует идею трансформации фортификационного сооружения в  декоративные ворота. В оформлении центральной арки и расположенных по ее бокам арок поменьше доминирует традиционный для фесской керамики бело-голубой цвет и растительные мотивы орнамента. Большинство ворот Феса датируются XIII веком, поэтому Баб-Бу-Джелуд считаются молодыми воротами медины. Через них виден минарет медресе Бу-Инанья. Любопытно, что учебные заведения  арабских стран – медресе  возникли гораздо раньше, чем их  европейские аналоги. Слово "медресе" с арабского можно перевести: "мудрый" или: "обучение, воспитание". Первоначально это были светские училища. Полагают, что латинское словосочетание: "alma mater" является простым искажением арабского аль-мадраса (аль-медресе), а традиционные четырехуголки, украшающие профессуру западных университетов, своим прообразом имели знаменитые фески Марокко. Медресе Бу-Инанья – самая большая медресе города Феса. Она была создана султаном Абу Инаном. В медресе ведут две двери. Та, через которую входят, не снимая обуви, считается парадной. Она богато отделана бронзовыми украшениями. Другая дверь ведет непосредственно в молитвенный зал, входить в который в обуви категорически нельзя. Небольшой узкий вестибюль ведет к бассейну для омовения. Комнаты учеников, отличающиеся довольно аскетическим интерьером, выходят во внутренний двор медресе. Отделка двора, лестницы, ведущей наверх, где располагаются комнаты учеников, выполнена мрамором, фаянсом и ониксом. Резные украшения из кедра на фризах и перемычках эффектно контрастируют с белоснежными плитами стен, украшенными мозаикой. По всему периметру стены заполнены цитатами из Корана, выполненными черным на белом фоне. Завершают ансамбль великолепные потолки с мастерски выполненной резьбой по дереву. Прямо по двору медресе протекает небольшой приток реки Фес. Два мраморных мостика, перекинутых через поток, отделяют молитвенный зал с колоннами из оникса от остальной части медресе и являются недвусмысленной границей, пересекать которую немусульманам строго запрещено. Дом с часами Дар-з-ль-Маган, расположенный напротив медресе Бу-Инанья, интересен водяными часами, установленными на его фасаде XIV века. Часы давно сломались, а так как никому не известен принцип их действия, никто не в состоянии отремонтировать древнюю конструкцию из медных чаш и деревянных блоков.

Транспорт Феса

Традиционно туристы прибывают в аэропорт Фес-Се, расположенный в 15 км от города по дороге на Ифран и Иммузер. В аэропорт от городского ж/д вокзала  ходит автобус №16, время в пути 30 мин. В аэропорту есть пункт обмена валют. Большинство авиарейсов – внутренние, дважды в неделю авиакомпанией Royal Air Moroc (RAM) выполняются рейсы в Париж. Железнодорожный вокзал Феса находится на rue Imerate Arabia. На вокзале торгуют сигаретами, журналами, закуской и напитками. Время в пути до Касабланки – 3 ч. 15 мин., до Танжера – 6 часов, до Марракеша через Рабат или Касабланку – 5 час. 30 мин. Из автовокзала СТМ  выполняются рейсы в Рабат, время в пути 3 ч. 30 мин,  Мекнес – 1 час, Касабланку – 4 ч. 30 мин,  Марракеш – 8 часов, Танжер – 6 часов, Агадир – 12 часов. Билеты на автобус лучше приобретать заранее. Из Центрального автовокзала Феса отходят автобусы всех автокомпаний и следуют по всем направлениям. Основные маршруты городских автобусов: №12 от Баб-Бу-Джслуд  до Баб-эль-Фтух, № 18 от Баб-эль-Фтух до пл. Индепенданс, № 10 от ж/д вокзала до Сиди-Бу-Жида, № 3 от пл. Резистанс до Баб-эль-Фтух, № 20 от пл. Флоренс до Северного арсенала. Такси категории Petit-taxi выкрашены в красный цвет. Они не имеют права обслуживать аэропорт. Стоянки  Grand-taxi находятся на автовокзале СТМ, направления: Ифран, Иммузер, Азроу; у ворот Баб-Бу-Джелуд: Рабат, Касабланка, Надор, Мекнес и Таза; у ворот Баб-эль-Фтух: Таза, Аль-Хосейма; напротив ж/д вокзала: Мекнес, Рабат, Касабланка. Тарифы такси -фиксированные по всем направлениям. Возможна аренда автомобилей.

Кожаные дубильни и красильни Шуара

Технология ручного кожевенного производства, уходящая корнями в глубокую древность, сегодня практически не изменилась. Секреты дубления, окраски и отделки кожи все так же передаются из поколения в поколение, как и 1000 лет назад. Используются только шкуры животных, которых Коран разрешает употреблять в пищу. Кожи очищают от шерсти негашеной известью, голубиный помет и соль используются для придания им мягкости. В производстве используются только натуральные красители, которые получают из различных растений. Шафран дает желтый цвет, паприка – красный. Зеленый цвет получают, используя мяту.  Для обеспечения высокого качества товара кожи многократно выдерживают в различных растворах, долго держат в штабелях, придающих равномерность их окраске, затем промывают и высушивают. Это очень вредное для человека производство. Приходится много времени проводить на палящем солнце, стоя в холодной воде, работая с едкими растворами. Чтобы как-то защитить себя, рабочие смазывают руки и ноги оливковым маслом. Здесь могут работать только мужчины. Изделия, полученные путем современной промышленной технологии обработки кожи, значительно дешевле, но настоящие ценители знают, что ручная обработка дает более токую, эластичную и мягкую кожу. Если же промышленная технология победит, большая часть мастеров потеряет работу, так как ничего другого они делать просто не умеют, а уникальное древнее ремесло будет утрачено. Кожаные дубильни и красильни Шуара – одно из самых экзотических зрелищ для туристов, прибывающих в Фес. Они видят замкнутые дворы, расположенные прямо под открытым небом и заполненные огромными каменными чанами XI века.

В чанах с дубильными веществами и красителями полуобнаженные мужчины утрамбовывают кожу, стоя в едкой жидкости. Вся картина напоминает гигантскую палитру художника, вызывая жуть и восхищение. Здесь же неподалеку размещаются магазины, торгующие кожаными изделиями. В них устроены особые террасы, с которых хорошо виден весь технологический процесс. Мастера давно привыкли к любопытным туристам и научились не обращать внимания на их гомон и щелчки фотоаппаратов. Однако за вход на террасу нужно заплатить не менее 10 DN. Иное дело, если вы купите что-то в магазинчике, - тогда можно смотреть и без оплаты. Нужно заметить, что запах кожаного производства приятным не назовешь и чувствуется он издали. Туристам рекомендуют запастись пучком мяты, так как запах этого растения может перебить ужасную вонь, сопровождающую производство кожи.

Эль-Джадида

Население Эль-Джадиды составляет 156 тысяч человек. Город находится в 190 километрах от Рабата, в 197 километрах от Марракеша и в 99 километрах от Касабланки. Эль-Джадида – крупный портовый город. Он является административным центром. Марокканцы часто выбирают Эль-Джадиду в качестве места для летнего отдыха. Пляж тянется почти от центра города на несколько километров по побережью. Гостям города всегда запоминается роскошная португальская крепость, которая возвышается на берегу океана. Эту крепость можно отнести к шедеврам архитектуры. Самым оптимальным временем посещения Эль-Джадиды является август. В этом месяце в городе проходит муссем. На него приезжают паломники со всего Марокко.

Как добраться до Эль-Джадиды

До Эль-Джадиды можно доехать на машине из Касабланки или Марракеша. В Эль-Джадиде есть железнодорожный вокзал. Он расположен на выезде из города в направлении Марракеша. Отсюда налажено сообщение с Касабланкой (2 раза за день, в пути 1 час 10 минут), Рабатом (в пути 2 часа 15 минут), Фесом (в пути 5 часов 30 минут), Мекнесом (в пути 4 часа 45 минут). На av. Mohammed V разместился центральный автовокзал. От него ходят автобусы до Касабланки (5 раз за день), Эс-Сувейры (4 раза за день) и Марракеша (11 раз за день).

Из истории Эль-Джадиды

В начале XVI века португальцы построили на побережье Атлантического океана крепость Мазаган. На то время это был один из богатейших регионов страны. Очень быстро город превратился в важный центр торговли. По некоторым сведениям, в Мазагане часто отбывали свой срок воры из Европы и с Востока. В 1541 году португальцы оставили Сафи и Аземур, что позволило им сконцентрировать все силы в Мазагане. Здесь их правление длилось до 1769 года. В этом году крепость была захвачена Мохаммедом бен Абдаллой, после чего португальцы покинули город, от которого остались только руины. С 1825 года началась новая эпоха развития Мазагана. Город был отреставрирован. Он стал называться Эль-Джадида (в переводе означает «новый»). Многие годы развитие города тормозилось, из-за близости Касабланки. Однако в период французского протектората французы построили порт Джорф-Лас-фар, ставший одним из самых крупных африканских портов. С этого момента Эль-Джадида стала развиваться более активно. Следует заметить, что во времена протектората город носил имя Мазаган, но после обретения Марокко независимости оно снова сменилось на Эль-Джадида.

Достопримечательности Эль-Джадиды

Одной из интереснейших достопримечательностей Эль-Джадиды является португальская крепость. Первоначально она была обнесена стеной, в которой имелось 5 бастионов. Но в 1769 году, когда арабы разрушили город, было восстановлено всего лишь 4 бастиона: Сент-Антон, Сан-Себастьян, Дель-Анже и Сан-Эсприт. В прошлом бастион Сан-Себастьян представлял собой тюрьму. Бастион Дель-Анже позволяет наблюдать замечательный вид города. Сан-Эсприт по праву считается наилучшим местом для фотографирования и прогулок. Крепкие стены, высота которых составляет 3 метра, до наших дней обороняют медину. Основание крепости – четырехугольник. Его каждая сторона в длину достигает 300 метров. Центральной улицей медины является улица Карейра. Еще одно ее название – Мохаммед-аль-Хошеми-Бахбах. Улица протянулась от ворот Порта-ду-Мар до входа в крепость. Ворота ведут прямо к морю. Забастовки жителей крепости всегда проходили в Порта-ду-Мар. Если идти к Порта-ду-Мар, то по левую сторону можно увидеть португальские цистерны и площадь Террейру. На площади рядом друг с другом стоят церковь Благовещения и Большая мечеть. Через белые ворота от них можно выйти на улицу Арку, где разместилась завийя Тиджания. Евреи покинули меллах крепости в середине XX века. Все они уехали в Израиль. В одно время с крепостью строился арсенал. Через некоторое время его превратили в зал для собраний военных. Но так как в случае осады жителям крепости была необходима пресная вода, в 1741 году здание было переделано в цистерны-водохранилища. Зал цистерн был отстроен в готическом стиле. В центре крыши, которую поддерживают колоны, расположилось световое отверстие. На протяжении нескольких столетий цистерну только два раза наполняли водой. Но в здании до сих пор чувствуется сырость. В 1916 году лавочник, который находился по соседству, перестраивая свой магазин, сломал стену и попал в водохранилище. С того времени цистерны открыты для посетителей. Чарующая атмосфера здания цистерн была даже выбрана в качестве съемочных площадок для фильма «Отелло».

Эс-Сувейра

Город Эс-Сувейра с населением 70 тыс. человек располагается в 442 км от Рабата, в 176 км от Марракеша, и в 351 км к югу от Касабланки. Это один из самых красивых городов Марокко. Эс-Сувейра – это великолепный средиземноморский курорт, напоминающий подобные в Испании, обладающий неповторимым восточным колоритом и богатым историческим прошлым. Эс-Сувейра – это музыка, звучащая отовсюду, аромат жареной рыбы, гомон чаек. Это – узкие улочки с белыми домами и синими ставнями, верблюды, бредущие по берегу океана на фоне заката необычайной красоты. В Эс-Сувейре ощущается подлинная атмосфера свободы, романтики, раскованности и уюта, здесь живет много художников. Ни в одном городе Марокко не сосредоточено столько художественных салонов и картинных галерей. Эс-Сувейра – настоящий рай для фотографов. Значительная часть собственности города приобретена иностранцами из Америки и европейцами, некогда оценившими всю прелесть этого города и не желающими надолго с ним расставаться. Летом сюда приезжают, спасаясь от жары, жители многих центральных областей Марокко, в особенности – Марракеша. Любителей виндсерфинга особенно радует то, что в Эс-Сувейре дуют сильные ветры с Атлантики, так как она расположена на мысе.  На здешнем побережье самые высокие волны и легкий постоянный ветерок. Для пловцов эти места неудобны тем, что плавание превращается в настоящие качели на волнах, температура воды даже летом невысока, а ветерок легко оборачивается солнечными ожогами. В Эс-Сувейре трудно удержаться от покупки производимой здесь мебели из туи и других ценных пород дерева, но следует помнить, что, в климате, отличном от влажного климата Эс-Сувейры, эти вещи могут потрескаться или деформироваться. Эс-Сувейра представлена в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно, начиная с 1998 года,  в Эс-Сувейре проводится фестиваль музыки гнауа, без которой трудно представить современную культуру Марокко. Мотивы музыки гнауа содержатся в современных джазовых композициях, поэтому джазмены – постоянные участники таких  фестивалей. Концерты проводятся на открытом воздухе, вход – бесплатный для всех желающих, а таковых ежегодно набирается до 200 тысяч, поэтому места в отелях стоит бронировать заблаговременно. Культ гнауа основан потомками чернокожих рабов, вывезенных некогда марокканскими султанами из Гвинеи, Судана и других стран тропической Африки. Гнауа представляет собой смесь арабо-берберских и африканских традиций с ритуалами доисламского почитания духов, хотя при этом сами гнауа – так называют себя члены этого братства, - являются мусульманами. Сегодня гнауа – скорее яркое и зрелищное искусство, нежели религиозный культ. Его основной смысл заключается в борьбе духов средствами музыки, танцев и пения. Прародителем гнауа считается эфиоп Сиди Би-лила – первый муэдзин Пророка. Между прочим, ранние церемонии гнауа проводились для лечения от душевных расстройств,  для задабривания духов мамлюков, и носили закрытый характер. Главным действующим лицом такого лила был мастер с особым статусом – маалема, обладающий отличной физической подготовкой. Гнауа через некоторое время после начала напоминает настоящий акробатический этюд, движения танцоров становятся раскованными и удивительно пластичными. А начинается все с того, что несколько взрослых мужчин начинают крутить головой в такт музыке, стремясь максимально раскачать длинную кисточку на шапочке каждого. Темп музыки убыстряется, возрастает и скорость танца. Ритм задается специальными инструментами: барабанами Ганга, металлическими кастаньетами кракеб и трехструнной лютней гембри.

Как добраться до Эс-Сувейры

В 15 км от Агадира находится аэропорт Могадор, представляющий собой небольшой аэродром, обслуживающий внутренние рейсы Марокко. Один раз в неделю выполняется полет до Парижа. На автомобиле по  трассе N8 можно добраться до Эс-Сувейры из  Марракеша за 3 часа. Из Касабланки в Эс-Сувейру ведет трасса P8, время в пути около 5 часов, из Агадира по трассе N1 – 4 часа. Центральный автовокзал расположен в 500 метрах от ворот Баб-Дуккала и обслуживает все основные направления. Время в пути до Марракеша – 3.5 часа. Из автовокзала  Супратурс автобусы ходят до Марракеша трижды в день, время в пути 2.5 часов.  Городской транспорт состоит из такси, основная стоянка находится недалеко от  Центрального автовокзала.

Из истории Эс-Сувейры

В римскую эпоху Эс-Сувейра была крайней западной оконечностью великой империи. Царь Мавретании (Не путать с Мавританией) Юба II организовал здесь производство ярко-красного пурпура, - ценнейшего материала тех лет. Он добывался из раковин игольчатого моллюска, в изобилии обитающего здесь. Эс-Сувейра была центром добычи этого материала в Средиземноморье, а близлежащие острова даже получили название Пурпурные. Прежнее наименование города – Амогдул.  В XV веке город был захвачен португальцами и стал выполнять важную роль транзитного города на пути из южных областей и долины Сус. Португальцами город был переименован в Могадор и в нем была построена легендарная неприступная крепость. Она позволила Могадору держаться против натиска войск султанов династии Саадитов в 1530 году, в то время как города Сафи и Агадир пали. Могадор, как последнее прибежище португальцев, держался до 1578 года, в котором он был захвачен Ахмедом аль-Мансуром. Город пришел бы в запустение, если бы не сахар, производимый здесь, и пользующийся спросом в Европе. Поставки шли из порта Могадора в Италию, которая отгружала в обмен прекрасный каррарский мрамор, из которого были построены дворцы марокканских султанов. Килограмм мрамора шел за килограмм сахара. Нынешнее название и современный облик Эс-Сувейра обрела в 1756 году. Это связывают с появлением в ней пленного французского архитектора Теодора Корню, которому султан Мохам-мед бен Абдалла приказал построить форт и город. К тому времени Корню был уже известным архитектором, поэтому облик Эс-Сувейры выгодно отличается от других городов Марокко. Само название города означает: "красивый пейзаж". Город вновь был сильно укреплен. И с моря и с суши он представлял собой совершенно неприступную крепость, защищенную перекрестным огнем двух бастионов, спроектированных Корню. Эс-Сувейра вновь становится перевалочным пунктом торговли слоновой костью, золотом и черными рабами. Сюда сразу же потянулись марокканские евреи и европейцы – любители наживы. Их отношения складывались таким образом, что марокканские евреи освобождались от налогов, если они служили у европейских купцов, что не мешало евреям заниматься своим любимым промыслом – ростовщичеством, обманывая султана. Европейцы получали от евреев значительные взятки, и все были довольны таким сотрудничеством. В описаниях 1860 года, оставленных англичанином Джеймсом Ричардсоном, говорится о том, что население  Эс-Сувейры в тот период составляло 13 тыс. жителей, из которых 4 тыс. были евреями. Последовавший затем период французского протектората вернул городу его прежнее название – Могадор, однако после французов город снова стал называться Эс-Сувейра. В 60-х годах прошлого века город облюбовали хиппи, целая колония которых растянулась вдоль побережья океана на многие километры. Здесь жил великий рок-музыкант Джимми Хендрикс, мечтавший выкупить для хиппи целый городской квартал. Бывший дом Хендрикса до сих пор очень уважаемое место для всякого хиппи.

Достопримечательности Эс-Сувейры

Медина Эс-Сувейры, построенная с использованием всех теоретических европейских достижений своего времени, сделало ее единственной и неповторимой в Марокко. Медина со всех сторон окружена крепостными стенами. Центральная ось города ориентирована в северо-восточном направлении. В Медину обычно попадают с бульвара Моххамеда V через ворота Баб-Себаа. Короткий путь по ул. Кайре приводит вас на главную улицу Медины – авеню  Окба-бен-Нафи. Поворот направо даст вам возможность углубиться в медину, налево – приведет к порту. Вы можете начать осмотр с Галереи искусств Фредерика Дамгарда, расположенной прямо на авеню Окба-бен-Нафи и работающей с 9.00 до 19.00. Вход бесплатный. Рядом находится площадь Мулай-Хасан и многочисленные кафе, расположенные на ней, однако, поднявшись немного выше – на террасы отелей, вы найдете великолепные виды города и океана, открывающиеся из небольших уютных местных ресторанчиков. Не бойтесь заблудиться, – в Эс-Сувейре это невозможно, поэтому займитесь выбором сувениров, посещая лавки и лавочки во множестве разбросанные повсюду. Музей Сиди Мохаммеда бен Абдаллы, расположенный в помещении XIX  века - бывшей резиденции паши, предлагает экспозицию, посвященную искусству и местным традициям. Здесь вы увидите богатую коллекцию музыкальных инструментов, предназначенных в том числе и для гнауа, тексты берберских песен, богатую экспозицию одежды, оружия и украшений, которые располагаются на втором этаже музея. Особенностям местного декора, деревянным изделиям, инкрустации, а также самой Эс-Сувейре посвящен специальный зал музея. Фортификационные сооружения, расположенные на берегу океана, вызывают неизменный интерес у туристов. Это впечатляющая смесь различных стилей военной архитектуры, в которой просматриваются элементы берберского, французского и голландского стилей. Рядом с портом находятся ворота Порт-дела-Марин, выполненные в неоклассическом стиле, на фронтоне которых находится герб Мохаммеда бен Абдаллы. Здесь же неподалеку расположены сооружения бастиона, с площадки которого открывается изумительный вид на порт, Пурпурные острова и на город, обрамленный белой пеной прибоя. Бастион открыт с 8.30 до 18.00, вход платный. Между южным и северным бастионом находится защитный вал, называемый Скала. Через его бойницы туристы любят наблюдать закат или фотографируются  на фоне старинных пушек предположительно – английского происхождения, которые в разное время дарили султану Мохаммеду бен Абдалле европейские торговцы. Северный бастион интересен своей круглой платформой, позволявшей маневрировать тяжелой артиллерией в боевых условиях. Сейчас возле бастиона расположились мастерские краснодеревщиков. Туристы с любопытством наблюдают за их работой по созданию удивительных предметов из дерева. Самое колоритное и оживленное место Эс-Сувейры в первой половине дня – порт города. Наиболее интересен момент возвращения в порт лодок с дневным уловом. Прямо на ваших глазах рыбаки перебирают свою добычу, укладывают ее в ящики, ремонтируют старые и строят новые лодки, чинят сети. Все это сопровождается неумолчным гомоном чаек, которым тоже удается поживиться морской добычей. Чайкам здесь – полное раздолье. Всегда найдется упавшая сардинка, да и люди, очищая рыбу, отходы отдают птицам. Не пытайтесь прикармливать их хлебом, в надежде сделать удачный снимок, - это бесполезно, избалованные чайки признают только рыбу. Самую свежую рыбу можно приобрести именно в порту, а совсем рядом, – у ворот Порт-де-ла-Марин,  ее с удовольствием приготовят на гриле очень дешево и в вашем присутствии. Из порта можно совершить часовую морскую прогулку к Пурпурным островам. Сами Пурпурные острова закрыты для посещений. Во времена царя Юбы II здесь добывался ярко-красный пурпур, высоко ценимый в Римской империи. Развалины тюрьмы, расположенной на самом большом из Пурпурных островов и построенной предком Мохаммеда бен Абдаллы Мулай Хасаном, хорошо видны из порта и его  бастионов. Сейчас острова представляют собой орнитологический заповедник, основные обитатели которого чайки и соколы.   В XIX веке Пурпурные острова использовались в качестве карантина для паломников, возвратившихся из Мекки, и способных занести в город чуму. Своеобразной достопримечательностью Марокко являются местные козы, проявляющие чудеса сноровки, забираясь на деревья в надежде полакомиться листьями и плодами. Речь идет о дереве  аргании колючей, эндемичном виде, произрастающем только в Марокко и Мексике. Марокканцы называют его аргана. Это дерево растет только в естественных условиях, его так и не смогли культивировать. Аргания представляет собой дерево, достигающее высоты 5-6 метров с мошной корневой системой, позволяющей ему удержаться на крутых склонах, где даже трава растет с трудом. Ветки аргании усыпаны крупными иголками, - явным признаком родства аргании с облепихой, ее плоды чем-то напоминают маслины. Зарослями аргании заполнены склоны и предгорья Атласа. Дорога из Агадира в Эс-Сувейру тоже является местом обитания этого удивительного дерева. Местные пастухи давно уже освоили прибыльный бизнес: они загоняют своих коз на деревья; пораженные туристы, конечно же, начинают их фотографировать, а пастухи получают вознаграждение за каждый такой фотоснимок. Следует отметить, что власти не одобряют такие цирковые представления, так как они вредят популяции уникальных деревьев, но отследить соблюдение подобных ограничений трудно. Тем более что сотни и тысячи туристов по пути из Эс-Сувейры в Агадир и обратно мечтают увидеть именно это зрелище. Местные крестьяне называют арганию железным деревом за необычайную твердость ее древесины, они делают из нее мебель, а сучьями топят свои печи. Из плодов аргании получают масло, высоко ценимое за свои лечебные свойства. Так, с его помощью излечиваются порезы, ожоги, кожные заболевания и даже радикулит. Аргановое масло признано и официальной медициной. Выяснилось, что его прием стабилизирует артериальное давление, стимулирует кровообращение, укрепляет корни волос, благотворно воздействует на печень, подавляет аппетит, снижая риск ожирения. Смесь арганового масла с миндальным порошком называют марокканской виагрой. Аргановое масло входит в состав косметических кремов, разглаживающих кожу лица. Вкус и цвет арганового масла довольно специфичны. Любопытна технология получения такого масла. Косточки плодов арганового дерева собирают, сушат, лущат вручную и перемалывают. Делают это в основном женщины на каменных мельницах. В результате получается масло первого – холодного отжима. Такое масло более светлое и ценится дороже. Жмых вываривают в воде, после чего оставшееся в нем масло всплывает на поверхность. Чтобы получить 1 литр арганового масла приходится перерабатывать до 80 кг плодов, поэтому дешевым такое масло быть не может. Торгуют аргановым маслом прямо у дороги, но туристам не рекомендуют приобретать его там. Более безопасно покупать масло в специальных салонах, где вам дополнительно могут рассказать о способах его применения, предложат  кремы и массаж с использованием арганового масла.

Безопасность в Марокко

Марокко – на редкость спокойная страна. Она отличается очень низким уровнем преступности. Здесь практически не бывает терактов. Местные жители ценят безопасность своего государства и всеми силами пытаются ее охранять. Контроль со стороны полиции очень жесткий. Людей, работающих полицейскими, марокканцы очень уважают.

За порядком на территории города следит дорожная полиция и полиция, за пределами города эту миссию выполняет жандармерия.

Несмотря на все это, вам стоит быть внимательнее, особенно когда вы гуляете в толпе. На рынках часто промышляют карманники. К тому же, стоит быть осторожным, когда вы видите проезжающего мотоциклиста. Если же у вас что-либо украли, незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции. В случае пропажи документов, для дальнейшего обращения в марокканское Генеральное консульство России, нужно иметь при себе копию протокола, составленного полицией, фотографии размером 3х4, а также заявление об ограблении.

Если вы вдруг заблудились в городе, обратитесь к местным жителям за помощью. Они не только расскажут вам, куда идти, но могут даже провести вас к нужному месту или ближайшему ориентиру. Такую услугу часто оказывают дети. За это им принято платить от 5 до 10 DH.

В случае конфликта с таксистом сразу обращайтесь к полицейскому. В Марокко полиция всегда на стороне пассажира.

На улицах королевства не хватает светофоров. Однако вы можете переходить улицу спокойно. При этом водители вас либо пропустят, либо объедут.

В Марокко (как и в других исламских государствах) очень неравнодушно относятся к женщинам. Однако местные мужчины не позволяют себе каких-либо грубостей. Свое восхищение они показывают только издали. Но женщинам не стоит в одиночку путешествовать по стране, так как это не соответствует традициям королевства.

Сейчас к туристам редко пристают лжегиды или попрошайки. За этим строго следит туристическая полиция Марокко. Попрошайкам можно просто сказать «нет».

Валюта Марокко 

Валютой Марокко является марокканский дирхам (DH). В обращении имеются банкноты номиналом в 200, 100, 50 и 10 DH. Кроме них в стране можно рассчитываться монетами в 50, 20, 10 и 5 сантимов. 1DH составляет 100 сантимов.

Дирхам является неконвертируемой валютой. Ее можно купить только в Марокко. Вывозить эту валюту из королевства запрещено. Во всех обменных пунктах страны курс дирхама общий. Это контролируется правительством Марокко. При обмене денег квитанцию стоит сохранять. Если вы соберетесь обменять их обратно, то ее придется предъявить. В таком случае обмен производится по курсу, актуальному на день покупки. Операции по обмену валюты можно производить в обменных пунктах, банках, гостиницах и обменных банкоматах. Помните, что обмен валюты с рук запрещен законом.

В большинстве отелей, ресторанов и крупных магазинов расплачиваться можно посредством карточки. В некоторых случаях ею можно заплатить за самые дорогостоящие товары в магазинчиках, расположенных на рынке.