Павильоны

Декорационные стенки вяжутся из брусков, сечением 2,5X6 см, 2,5X7 см. Большее сечение нецелесообразно, так как только увеличивает вес декораций, не влияя решающим образом на их прочность.

В чертеже — шаблоне проводятся линии складов и стыков отдельных стенок, размечаются оконные и дверные проемы.

Затем по линиям чертежа раскладываются и обрезаются по точным размерам бруски, из которых собирается рама.

Рама стенки вяжется вполдерева или, как еще говорят, в лапу. При этом соединении концы брусков «выбираются» в половину их толщины пилой и стамеской, а на расстоянии от края — в ширину соединяемых брусков. Соединяемые части смазываются клеем и сколачиваются тремя 60-миллиметровыми гвоздями (рис. 6). Каждое угловое соединение укрепляется «косынкой» из 3 или 5 миллиметровой фанеры, прибиваемой 25-миллиметровыми гвоздями. Для того чтобы рама была жесткой и прочной, ее необходимо раскрепить дополнительными брусками, которые называются ручники, средники и раскосы. Все эти бруски прибиваются к основной раме внакладку, иначе они проступят сквозь холст стенки и испортят внешний вид павильона. Ручники прикрепляются на высоте 70см от низа рамы не только для прочности, но и для удобства при переноске, их кромки сглаживаются рубанком. Количество средников зависит от высоты рамы. На стенки высотой до 3 м ставится один средник, до 5 м — два средника. Раскосы жестко соединяют углы рамы, препятствуют их расшатыванию. Причем не обязательно раскосы ставить на каждом угловом соединении, обычно достаточно двух расположенных либо внизу рамы, либо на противоположных ее углах. Раскосы, ручники и средники могут выполняться из более тонких реек по сравнению с основной рамой. Торцы этих вспомогательных брусков сглаживаются стамеской. Перед окончательным закреплением всей рамы проверяют точность её углов.

Конструкция глухой декорационной стенки и соединение в полдерева

Для этого рейкой замеряют диагонали рамы. Если диагонали равны - все углы рамы связаны под 90°. Конструкция глухой спинки понятна из рисунка. В стенках с дверным проемом от нижнего бруска рамы в соответствии с шириной двери пропускают два вертикальных бруска. Эти бруски соединяются с брусками рамы вполдерева и скрепляются фанерными косынками.

На заданной высоте проема вертикальные бруски соединяются горизонтальным бруском по всей ширине рамы. Как и все средники, этот брусок прибивается внакладку. Так как у нас вертикальные бруски находятся в одной плоскости с рамой, а средники на толщину рамы выходят из этой плоскости, к верхнему бруску на ширину проема прибивается второй брусок такого же сечения. Этот брусок выравнивает плоскость рамки проема. Нижний брусок в проеме заменяется металлическим порогом - отрезком полосовой стали, шириной 2,5 см с приваренными к нему ушками. В ушках порога просверливаются отверстия для крепления его к вертикальным брускам стенки. Если стенка складывается по проему двери, то порог разрезается на две части, которые соединяются между собой шарнирной заклепкой. В случае, если изготовление металлического порога представляется затруднительным, нижний брусок выпиливать не следует. Однако он будет более заметен, чем тонкая полоска металла

.

Оконные проемы делаются аналогично дверным, с той только разницей, что рама проема имеет не один средник, а два, ограничивающие окно сверху и снизу. Для облегчения работы не обязательно вертикальные бруски заводить на всю длину рамы; выгоднее ставить два средника, идущие по всей ширине стенки, и на них с лицевой стороны прибить два вертикальных бруска. Для выравнивания плоскости рамы проема на горизонтальные бруски набиваются выстилки.

Как мы уже говорили, стенки павильонов не делаются шире 2,2 м, и в то же время нужно, чтобы стыков отдельных стенок было как можно меньше. Уменьшение количества стыков достигается применением складных стенок, ширина створок которых не превышает нормы, то есть 2 м 20 см. Стенки павильонов могут быть двух и трехскладными, то есть иметь две или три складных створки. Трехскладные стенки делаются довольно редко из-за большой их тяжести. Но зато двухскладные стенки встречаются в каждом павильоне. Складные рамы стенки соединяются между собой обычными металлическими

70и-миллиметровыми петлями, которые можно купить хоз.магазине. Петли привертываются шурупами с тем расчетом, чтобы стенка складывалась внутрь. (В обрат­ную сторону сложиться не даст натянутый на рамы холст.) Стенки скрепляются тремя петлями — две ставятся на расстоянии 10—15 см от края и одна посредине.

Трехскладные стенки дол­жны обязательно иметь поворотный брусок Он необходим для того, чтобы все три створки стенки в сложен­ном виде плотно прилегали друг к другу. Ширина поворот­ного бруска соответствует тол­щине двух складываемых ство­рок.

Складные стенки сначала вяжутся целиком, одной рамой, у которой по линии склада про­пущены два вертикальных бруска. После установки креплений рама распиливает­ся на две части. Такой способ гарантирует точную подгонку обеих створок. Часто применяется еще один вид - стенки с растесаным углом. Представьте себе, что в павильоне угол стены выходит прямо на зрителя. Составлять этот угол из двух стенок нехорошо, будет очень заметна щель стыка. В таких случаях делают стенку, которая складывается под углом в 90°, в обратную сторону. Для того чтобы стенка в разверну­том виде образовывала угол, край­ние бруски обеих рам стесываются под углом 45°. Обе поло­вины стенки соединяются между собой холщовыми петлями, расположенными в шахматном порядке. Лучше, когда такие петли идут по всей высоте стенки. Иногда холщо­вые петли заменяют металлическими, врезая их, как показано на рисунке.

В развернутом положении стенки натяну­тый холст стремится выпрямить обе ее стороны и может пере­косить угол.

Циркульные стены павильона изготавливаются следующим образом. Из доски выпиливаются полукруглые бруски-лекала согласно радиусу стенки. Отдельные лекала соединяются ме­жду собой по всей ширине стенки. Соединение отдельных ле­кал производится на ус, то есть концы лекала сводятся на нет в разные стороны. Скошенные плоскости покрываются клеем и соединяются, прибиваются гвоздями.

для большей прочности можно места соединений оклеить хол­стом или все лекало обшить вырезанными по форме фанерками. Собранные лекала служат верхней и нижней обвязкой стенки и ее средниками. Вертикальные и вспомогательные бруски прибиваются в стык к лекальным, к места соединений усиливаются фанерными косынками, На полукруглую, овальную стенку невозможно натянуть холст так, чтобы он плотно облегал всю раму, повторяя ее очертания. Поэтому рамы циркульных стенок приходится зашивать фанерой и затем оклеивать холстом.

Имитацию бревенчатых стен часто делают живописным способом, расписывая холст под бревна. Этот способ вполне допустим и приемлем, но все же, особенно на маленьких сценах, такие декорации лучше делать с объемными «бревнами», тем более что это не так уж сложно. Для изготовления тесаных стен на обычную рамку из брусков сечением не более чем 2,5 X 5 см набиваются тонкие рейки со скошенными краями, имитирующий толщину тесаного бревна. Чем величина среза будет больше, тем толще будет казаться бревно. Рейки, набитые на рамку попарно, сверху зашивают полосками фанеры. Кромки фанеры необходимо хорошо подогнать к рейкам, сведя их на нет, чтобы щель между рейкой и фанерой была минимальной. В некоторых случаях фанера может быть заменена холстом.

Для большей правдоподобности между рейками приклеивается распущенная пень-ковая веревка. Кстати, эта веревка закроет щели между рейками,через которые на сцену может попадать свет. Фанера и рейки покрыва­ются берцем или коричневым аналином, употребляемым для окраски тканей под цвет брёвен. Гуашью пли простой кле­евой краской такие стенки окрашивать не следует, так как эти краски непрозрачные и за­кроют настоящую текстуру дерева.

Стенки с полукруглыми бревнами изготовляются по та­кому же принципу. Только на раму наколачиваются полукруглые обрезки доски с вырезанными в них пазами для реек сечением не более 2X2 см или 2 X 1,5 см. Эти рейки на клею и гвоздях при­биваются к полукругам, находящимся на разных сторонах стенки, и образуют остов, каркас бревна. Реечный каркас по­крывается картоном и оклеивается холстом. Если требуется гладкая кора, то холст наклеивается ровно, если же бревна стены должны быть старыми, растрескавшимися, грубыми, то поверх холста или прямо на картон наклеи­вается марля, собранная тонкими морщинками - складками, вдоль бревна. Качество имитации древесины зависит от ху­дожественного чутья исполнителя - бутафора.

Двери

Театральные двери, как правило, открываются в глубину сцены от зрителя. Сидящие в зале зрители не видят задней стороны и толщины двери. Поэтому филенки, раскладки, все, что украшает дверь, делается только с лицевой стороны, обра­щенной к зрителю. Такие двери называются односторонними.

Конструкция односторонней двери проста, обвязка собирается из досок, толщиной 25 мм. Ширина доски обвязки зависит от характера двери и определяется еще в чертеже.

Поскольку обвязка двери требует более чистого и аккуратного соединения, чем, скажем, стенки, ее угловые соединения выполняются в шип. Когда обвязка готова, с задней стороны ее зашивают фа­нерой, подбирая листы фанеры так, чтобы место стыка двух листов было закрыто средней частью обвязки. Теперь остается прикрепить дверную ручку, и дверь готова. Но такая дверь на сцене будет выглядеть бедно и «театрально». Если же на внутренние боковые поверхности обвязки двери прибить кру­гом фигурные бруски, то дверь будет выглядеть богаче и натуральнее. Сложные филенчатые двери выполня­ются таким же способом, а массивные толстые филенки - это не что иное, как рамка из брусков, прибитая к фанере двери и сверху зашитая другим куском фанеры.

Итак, двери готовы. Но если навесить двери прямо на проем стенки, то зрители не поверят в «капитальность» нашей декорации. Ведь в жизни любая стена имеет свою определен­ную толщину. Толщина же декорационных стенок составляет всего-навсего 2,5 см. Эта «картонная» толщина обнаружи­вается только там, где зритель видит край стенки, то есть в проемах. Поэтому возникла необходимость маскировать толщину проемов различного рода толщинками, к которым и монтируются двери. «Толщина» нашей стенки зависит от ши­рины приставленной к ней толщинки или, как еще говорят, коробки.

Для обычных павильонов толщинки делаются шириной от 10 до 25 см. В декорациях, где необходимо создать иллюзию толстых стен - подвалы, казематы и прочее, ширина тол­щинки может быть до 50—60 см, в зависимости от задания художника.Коробки обычной толщины10—12 см можно изготов­лять просто из досок, толщиной 2,5 см. Поперечные доски коробки скрепляются с вертикальными в стык. Но стыковое соединение не обеспечит необходимой жесткости коробки. Для того чтобы жестко закрепить всю ко­робку, вертикальные доски пропускаются выше проема на 25—40 см и в них врезаются раскосы. Внизу коробка раскреп­ляется такими же врезанными раскосами, для чего нижняя доска выпущена шире проема на 30—40 см.

Коробки шириной более 15 см собираются из рамок, так как дощатые будут слишком тяжелы. Рамки вяжутся - из обыч­ных брусков 2,5 X 5,5 см и с лицевой стороны зашиваются фанерой, К боковым рамкам прибивается в накладку ручник, а средники могут быть постав­лены в стык (особенно там, где приходится стык фанеры). Ниж­няя рамка коробки может быть заменена металлическим поро­гом. Для того чтобы двери не про­скакивали внутрь коробки и не застревали там, прибегают к двум способам. Либо внутри ко­робки, отступя от края на тол­щину двери, прибивают доску-фальц, как у бытовых дверей, либо размер дверей делают боль­ше внутреннего размера коробки. При этом дверь находится не внутри коробки, а сзади нее.

Петли для навески дверей мо­гут быть глухими и рашпильными, в зависимости от веса две­рей или специальных монтиро­вочных соображений. Если двери большие и вместе с коробкой их носить тяжело и неудобно, лучше применить расшпильные петли, съемные тировать и на обычных дверных навесах. Для того чтобы дверь можно было легко одеть на два-три навеса, у одного из них немного укорачивается стержень.

Приставляются коробки к проемам павильона с задней стороны и крепятся уже знакомыми захлестками с кобыл­ками. Причем, как правило, кобылки крепятся на коробке, а закидные веревки — на стенке. Если у коробки нет ручника, то вместо него прибивается на том же уровне кобылка, только «хвостом» вверх, и за нее завязывается захлестка.

Рассмотренные нами конструкции коробок — толщинок имеют один общий недостаток. Дело в том, что между короб­кой и стенкой всегда остается небольшая щель, как бы плотно они ни были прижаты друг к другу. Кроме этого, поскольку снаружи на стенку прибивается наличник, появляется вторая щель, теперь уже между наличником и стенкой. Эти щели, если они не закрыты портьерами и видны, создают неприятное

Коробки шириной более 15 см собираются из рамок, так как дощатые будут слишком тяжелы. Рамки вяжутся - из обыч­ных брусков 2,5 X 5,5 см и с лицевой стороны зашиваются фанерой, К боковым рамкам прибивается в накладку ручник, а средники могут быть постав­лены в стык (особенно там, где приходится стык фанеры). Ниж­няя рамка коробки может быть заменена металлическим поро­гом. Для того чтобы двери не про­скакивали внутрь коробки и не застревали там, прибегают к двум способам. Либо внутри ко­робки, отступя от края на тол­щину двери, прибивают доску-фальц, как у бытовых дверей, либо размер дверей делают боль­ше внутреннего размера коробки. При этом дверь находится не внутри коробки, а сзади нее.

Петли для навески дверей мо­гут быть глухими и рашпильными, в зависимости от веса две­рей или специальных монтиро­вочных соображений. Если двери большие и вместе с коробкой их носить тяжело и неудобно, лучше применить расшпильные петли, съемные тировать и на обычных дверных навесах. Для того чтобы дверь можно было легко одеть на два-три навеса, у одного из них немного укорачивается стержень.

Приставляются коробки к проемам павильона с задней стороны и крепятся уже знакомыми захлестками с кобыл­ками. Причем, как правило, кобылки крепятся на коробке, а закидные веревки — на стенке. Если у коробки нет ручника, то вместо него прибивается на том же уровне кобылка, только «хвостом» вверх, и за нее завязывается захлестка.

Рассмотренные нами конструкции коробок — толщинок имеют один общий недостаток. Дело в том, что между короб­кой и стенкой всегда остается небольшая щель, как бы плотно они ни были прижаты друг к другу. Кроме этого, поскольку снаружи на стенку прибивается наличник, появляется вторая щель, теперь уже между наличником и стенкой. Эти щели, если они не закрыты портьерами и видны, создают неприятное

На рисунке показана разборная коробка, у которой все рамки не сбиты наглухо, а соединены расшпильными пет­лями. Разборные толщинки собираются на планшете сцены и в собранном виде прикрепляются к стенке. Для увеличения жесткости разборные коробки могут иметь рамку-порог.

Толщинки, если они не особенно широкие, можно монтиро­вать на глухих петлях прямо на проем стенки. При транспор­тировке боковые и верхняя толщинки откидываются вверх и в стороны. Для того чтобы толщинки вплотную по­дошли к стенке, ручники и раскосы врезаются заподлицо с ос­новной рамой, то есть вровень с ней.

Способы обработки дверей зависят от задания художника. Пели необходимо сохранить текстуру дерева, двери протрав­ливаются анилином или бейцем, а затем лакируются спирто­вым лаком. Само собой разумеется, что в этом случае двери должны быть очень чисто сделаны из хорошей березовой фа­неры с красивым рисунком. Отличные результаты дает оклей­ка дверей тонкой бязью и окраска масляной краской с добав­лением керосина, уменьшающего блеск масла. Простые двери окрашивают клеевой краской, гуашью без оклейки.

ОКНА

Конструкции оконных коробок отличаются от дверных тем, что нижняя рамка поднимается на уровень подоконника. Оконные коробки могут не только приставляться сзади стенки, но и вставляться изнутри павильона вместе с на­личниками. Различные варианты оконных коробок показаны на рисунках.

Сложнее в изготовлении оконные коробки с полукруглыми фрамугами, где верхняя горизонтальная рамка заменяется двумя лекалами, выпиленными по заданному радиусу. Лекала раскрепляются фанерными косынками внакладку по ширине коробки и распорным бруском в сере­дине окна.

Оконные рамы вяжутся из брусков толщиной 2,5 см и ши­риной, зависящей от рисунка окна. Угловое соединение об­вязки рамы делается в шип, так как это соедине­ние обеспечивает прочность всей рамы.

В тех случаях, когда нужно подчеркнуть тол­щину рам, на боковые грани переплета по периметру прибиваются тон­кие калеванные брусочки. Ширина этих толщинок больше толщины брусков переплета, и поэтому вся рама кажется свя­занной из толстых брусков. Брусочки-толщинки могут быть различной ширины - 3 -5 см.

Оконные рамы навешиваются ,к коробке обычными петлями. Для того чтобы оконные рамы не делать двухсторонними и легче монтировать в коробку, в театре они открываются наружу.

Подоконники обычно изготовляются из цельной доски и монтируются к оконному проему на расшпильных петлях или металлических крюках. Навешивать подоконники лучше на крюках -они менее заметны и не опасны, если исполнитель по ходу действия садится на окно

Обработка окон анало­гична обработке дверей. О способах имитации стекол будет рассказано ниже.

Сценические ширмы очень удобны для театров с ограни­ченными материальными и сценическими возможностями. Не всегда имеются средства, да и необходимость делать к каж­дому спектаклю «свои» павильоны. Ширмы, обтянутые вор­систыми тканями, с добавлением различных деко­ративных элементов — окон, дверей, портьер и проч., могут с успехом заменить павильоны во многих спектаклях.

Складная конструкция ширм позволяет быстро менять планировку, а двухсторонняя обтяжка обогащает возможно­сти их применения (смена цвета и фактуры в спектакле). Двери, окна, карнизы и другие предметы кон­кретного оформления за­готавливать на все случаи не следу­ет. Лучше накапливать их постепенно по мере выпу­ска разных спектаклей и применять впоследствии в сходных декорациях.

Техника постройки ширм довольно проста. Основа ширмы деревянные рамы, связанныев шип из брусков обычно­го сечения. С ручниками и ехидниками, поставленными в стык (иначе створки не сло­жатся плотно между собой) и усиленными фанерными ко­сынками в виде буквы Т. Поскольку ширмы должны склады­ваться в любую сторону, их створки соединяются брезенто­выми петлями по принципу стенок с растесными углами, только в данном случае бруски рам не скошенные, а прямые. Прямые бруски и позволяют складывать створки ширм в лю­бой комбинации. Конструкция ширм показана на рисунке.

В комплект сценических ширм входят трех и двухскладные ширмы с шириной створки 70 см. Этот размер не яв­ляется строго обязательным, каждый может изменить его, ис­ходя из конкретных условий сцены.

Внешний вид ширмы зависит от качества материала, ко­торым она обтянута, а также от качества драпировки.

Длина ткани для драпировки должна певышать в два или два с половиной раза ширину ширмы, а по длине, снизу - припускается 5—6 см и сверху- 9-10 см. Если имеются возможности, ширину ткани лучше брать в три раза больше ширины ширмы, от этого складки ширмы будут еще красивее.

Для того чтобы задрапировать ширму, ткань, сшитая це­лым куском, накладывается лицевой стороной вверх на рамку ширмы и выравнивается по боковым кромкам. После этого края ткани прибиваются к углам ширмы, а середина ткани — к центру нижнего и верхнего брусков (точки А, Б и В на ри­сунке).

Затем середина ткани, расположенной между точ­ками В Б и Л В, прикрепляется к точкам Г и Д, делящим от­резки АВ и ВБ пополам. Дальнейший процесс обтяжки за­ключается в том, что середина ткани, находящаяся между точками прикрепления,

прибивается к центру по­лучаемых отрезков до тех пор, пока вся ткань не за­драпируется ровными вер­тикальными складками. Нужно заметить, что гу­стота и размер складок зависят от толщины тка­ни. Тонкие ткани драпи­руются в более мелкую узкую складку, нежели толстые, грубые. Размер и характер складок опре­деляются художником.

Закончив драпировку, вверху ширмы ткань заги­бают за верхнюю кромку и прочно прибивают по складкам к задней сторо­не бруска. Внизу ткань крепится к лицевой сто­роне бруска, иначе при эксплуатации она быстро порвется. Снизу с изнанки полезно подшить холщо­вую ленточку для укрепления ткани.

Отдельные ширмы соединяются между собой закидными веревками и кобылками. Причем на левой стороне каждой ширмы (если смотреть на неё сзади) ставится кобылка, а на правой - веревка. В этом случае в любом варианте установки ширм кобылка всегда будет совпадать с веревкой.

Арки и сборки

Различного рода арки часто встречаются в декорациях. Широкие арки обычно не вписываются в предельные габариты декораций, так как достигают ширины проема до двух и более метров. Поэтому стенки с арками приходится строить либо складными, либо разборными.

Конструкция складной стенки с аркой, в общем, ничем не отличается от обычной стенки со складом и проемом. Только вместо прямого бруска, ограничивающего проем сверху, заводится лекало, выпиленное по радиусу арки. Стенка разрезается посередине, и обе части соединяются глухими петлями. Внизу стенки прибивается металлический порог с шарнирным соединением в центре.

Разборная стенка арки состоит из трех частей - двух боковых и одной верхней, то есть обычная стенка с проемом как бы разрезается поперек проема. Соединение частей стенки производится при помощи штырей и карманов. Карманы прибиваются к горизонтальной раме, а штыри — к боковым частям. Сборка арки производится на планшете, для чего арки раскладывают «лицом» вниз, а затем поднимают в вертикальное положение.

Толщинки арки изготавливаются отдельно от стенок или вместе с ними. Неглубокие толщинки разборных арок можно прикреплять намертво.

. По рисунку арочного проема выпиливается второе лекало, которое через распорные бруски прибивается к первому на определенном расстоянии. Видимая толщина арки зашивается фанерой. Боковые части толщинок это прямые бруски, идущие от арочного лекала вниз. Эти бруски скрепляются с основной рамой распорными брусочками в стык. После этого толщинка зашивается фанерой.

Глубокие и широкие толщинки разбираются также на три части. Две вертикальные части - это рамки, зашитые фанерой. Горизонтальная часть собирается из двух рамок с лекалами. Рамки соединяются распорными брусками в стык на нужном расстоянии. Распорные бруски обязательны на узких концах коробки, в углах и посередине. Лекала зашиваются фанерой и оклеиваются холстом. К боковым толщинкам прибиваются штыри, которые при сборке входят в карманы, установленные на боковых гранях верхней толщинки.

Рамки с арочными проемами соединяются между собою холстом. Крепление холста производится на клею и гвоздях по внешней стороне рамок. .Передняя рамка расшпильными петлями или кобылкой с веревкой прикрепляется к стенке. Теперь остается при помощи распорных рамок или брусков, вставляемых между передними рамками, туго натянуть мягкую часть арки.

Крепление распорных рамок производится на расшпильпых петлях, а брусков - крючками, прибитыми к обоим их концам и вставляемыми в скобы, привинченные к плоскостям рамок.

В практике оформления спектакля часто встречаются так называемые сборки. Сборки -это плоские декорации с неровными краями, изображающие дальние планы пейзажа - леса, горы, города и проч. Основу сборки составляет рамка, к верхнему бруску которой прибита фанера, вырезанная по определенному рисунку. Сзади фанера скрепляется брусками, прибитыми к бруску рамки в стык. Холст натягивается на готовую сборку, перекрывая фанерные части, и заклеивается на обратной стороне.

Основы конструирования и постройки станков

В оформлении спектакля декорационные станки играют важную роль. Станки позволяют режиссеру строить динамичные, выразительные мизансцены сцены, а художнику - «сломать» ровную плоскость планшета сцены.

Большей частью театральные станки предназначаются под живую нагрузку, то есть для обыгрывания их актерами.

Такие станки подлежат обязательному техническому расчету на прочность. Расчетом определяется минимальное допустимое сечение всех несущих элементов.

Количество и сечение рамок при сохранении необходимых запасов прочности. расчет производится исходя из следующих данных.

В станках, несущих живую нагрузку, рассчитываются:

А) верхний брусок обвязки несущей рамки на поперечный изгиб и величину прогиба. Допускаемое напряжение, с учетом запасов прочности и поправочных коэффициентов на режим эксплуатации, принимается равным 81 кг/см²; величина про- гиба не более ¹/200 свободной длины элемента;

Б) настил станка на поперечный изгиб с тем же допускае мым напряжением; В) вертикальные несущие стойки на продольный изгиб.

Расчет ведется на фактическую нагрузку, включая собственный вес элемента, но не менее 200 кг'/м² по наибольшим пролетам брусков или досок настила.

Рассмотрим принципиальное устройство станка. Любой театральный станок состоит из ряда рамок, представляющих собой опору для щитов деревянного настила. По своей функции рамки разделяются на несущие и монтажные. Несущие рамки — это рамки, которые несут на себе всю нагрузку, воспринимаемую ими через настил. Несущие рамки легко определить,— они всегда идут перпендикулярно направлению досок настила. На прочность и жесткость несущих рам обращается самое серьезное внимание. Монтажные рамки значительных нагрузок не несут. Они только скрепляют несущие рамки, и поэтому их прочность не играет решающей роли, хотя тоже имеет значение для жесткого соединения несущих.

На рисунке щит настила станка лежит на рамках А, Б и В. Следовательно, вес настила и полная нагрузка, воспринимаемая настилом, ложатся на верхний брусок обвязки каждой рамки Г, Д и т. д. Прочность этого бруска зависит не только от его поперечного сечения, но и от его свободной длины Е. Чем больше расстояние между опорами бруска, тем меньшую нагрузку он может выдержать. Следовательно, есть два пути увеличения прочности бруска верхней обвязки несущей рамки: увеличение его поперечного сечения или уменьшение его длины Что же выгоднее? для повышения прочности и жесткости станка гораздо выгоднее уменьшить длину верхней обвязки рамки, введя лишнюю стойку, чем прибегать к увеличенному сечению брусков. Те же рассуждения справедливы и для настила. Доски настила опираются на несущие рамки, с уменьшением расстояния между ними, и, следовательно, с уменьшением свободного пролета досок настила увеличивается его прочность при одинаковом значении толщины настила.

Конструкция рамок зависит от высоты станка и величины нагрузки, которую этот станок несет

Наиболее распространенные конструкции рамок показаны на рисунке. Рамка вяжется вполдерева и скрепляется фанерными косынками. Если рамка -высокая, снизу, как и у стенок, к ней прибивается ручник. Посреди рамки внакладку прикрепляется стойка, и от нее идут диагональные раскосы, скрепляющие раму и придающие ей большую прочность. Раскосы ставятся преимущественно на несущих рамках высотой более 1 м. Низкие станки в раскосах не нуждаются. Все вспомогательные бруски прибиваются с задней стороны рамки, так как передняя, лицевая часть, обращенная к зрительному залу, не должна иметь ни каких выступов, особенно если станок закрывается так называемой заглушиной или маскировкой. Рамы обычных станков высотой не более 1,5—2 м, предназначенных под нагрузку трех-четырех человек, вяжутся из брусков 2,5 X 6см. Для станков высотой более 2 м наиболее выгодным является сечение 3X7 см. При этих данных наибольший свободный пролет верхней обвязки рамки Е колеблется в пределах 70- 90 см. Настил станка во всех случаях, независимо от нагрузки и тем более от его высоты, делается из досок толщиной 2,5 см. Наибольший свободный пролет настила должен быть не более 1 м.

Рамки станков соединяются между собой металлическими 70-миллиметровыми петлями. К брускам рамок петли привертываются шурупами. Количество петель на одной стороне рамки зависит от высоты станка. На станки высотой до 1,5 м ставится не менее двух петель, на более высокие - по три, четыре и больше. На верхние кромки рамок набиваются полоски резины или толстой ткани, заглушающие стук при ходьбе актеров по станкам.

Прежде чем строить станок, необходимо детально разработать его конструкцию, определить расположение и количе ство несущих и монтажных рамок, метод сборки и разборки, схему петлевого соединения. Можно весь станок смонтировать на расшпильных петлях и разбирать на отдельные рамки.

Прямоугольные, невысокие станки могут быть складными целиком. Для этого поперечные рамки разрезаются пополам и соединяются петлями, как это показано на рисунке

Такой станок удобен в храпении и перевозке, но его сборка занимает много времени. Время, необходимое на сборку, сократится, если несколько рамок будут складными, то есть соединены друг с другом глухими петлями. Рамки в сложенном виде должны плотно прилегать одна к другой; в противном случае такие рамки быстро сломаются.

Пандусы

Согласно техники безопасности, угол наклона пандуса не должен шать 30°, если же он более 15°, на щиты набиваются рейки против скольжения. Конструкция пандуса отличается от обычных станков только формой несущих рамок, которые выполняются в виде треугольников .

В пандусах, идущих от ноля, монтажная рамка в случае необходимости может быть заменена широким бруском. Для того чтобы щиты настила не скользили по наклонной поверхности станка, их шпонки также прибиваются вплотную к поперечным рамкам и служат хорошим упором.

Лестницы

Театральные лестницы делятся на приставные, накидные и накладные. Приставные лестницы просто приставляются к станкам и не крепятся к ним, накидные как бы накидываются сверху на станок, соединяясь с ним крюками, прибитыми к тетиве, и, наконец, накладные лестницы, имеющие в конструкции много общего с накидными, накладываются на специальный пандусный станок, служащий опорой лестницы.

Приставные лестницы, так называемые ступеньки, имеют две, три, четыре и редко пять ступеней. Отсюда и сугубо театральное название таких лестниц: двуступенка, трехсту-пенка и т. д. Тетива двуступенки состоит из двух пар досок, соединенных поперечными планками внакладку. Обе тетивы соединяются между собой тремя брусками. Один

у первой ступени внизу, а два других - сзади лестницы. Сверху набиваются доски - ступени, а подступенки зашиваются фанерой.

Трех и четырехступенки имеют рамочную тетиву, так как дощатая тетива утяжелит вес лестниц. Бруски тетивы соединяются вполдерева на клею и гвоздях.

Лестницы с большим количеством ступеней строятся накидными или накладными.

Конструкция накидных лестниц зависит от их назначения. Рабочие лестницы (лестницы, невидимые зрителям) строятся с врезными ступенями, а игровые — с набивными тетивами и ступенями. Тетива лестниц - это две доски сечением приблизительно 3 X 14,3 X 18 см в зависимости от длины лестницы и нагрузок.

Концы каждой тетивы обрезаются, как показано на рисунке. Ступени лестницы врезаются в тетиву на 1—1,5 см и подкрепляются снизу накладными брусочками. Если лестница под влиянием нагрузки имеет небольшой прогиб, под ее середину вставляется опорная рамка. Рамка к лестнице крепится на глухих или расшпильных петлях. По бокам лестницы к тетивам прибиваются так называемые карманы – два бруска, закрытые сверху куском фанеры. В эти карманы вставляются концы поручней - перил. Поручни сбиваются из хорошо простроганных брусков обычного сечения.

Колонны и пилястры

В зависимости от расположения на сцене, колонны могут быть в половину, на три четверти в полный объем. Конструкция же колонн не зависит от объема.

Основу всякой колонны составляет ряд деревянных кружал и продольных реек , соединяющих эти кружала. Кружала набираются из лекал, выпиленных из доски толщиною в 2-2,5 см, и обшиваются для прочности фанерой. По внешней окружности кружал вырезаются пазы, в которые заводятся на гвоздях рейки сечением 2,5 х 3, 2,5х 4 см. для колонны среднего диаметра количество реек не превышает четырех. Каркасные рейки ни в коем случае не должны выступать за пределы окружности кружал в ту или иную сторону иначе колонна будет неровной. Количество кружал зависит от высоты колонны, так как они располагаются на расстоянии 70-80 см друг от друга. Эти расстояния обязательны не для всех кружал колонны, так как при обшивке каркаса фанерой важно, чтобы кружала приходились по центру стыка листов обшивки. Стыки листов фанеры тщательно зачищаются, шпаклюются, оклеиваются полосками бумаги и бязи. Дело в том, что при эксплуатации колонны на сцене в скором времени фанерная обшивка в стыках разбалты-вается, образуя при этом видимый шов. Если диаметр колонны невелик, фанеру нужно сначала смочить в воде или отпарить. При этом фанера становится гибче, эластичнее и легко огибает небольшие окружности. База колонны собирается из легкого реечного карка-са целиком, видимые части зашиваются фанерой. В большинстве случаев база прикреп-ляется к колонне намертво. Капитель лепится способом папье-маше.

После завершения столярных работ колонна оклеивается холстом. При оклейке надо иметь в виду, что холст по возможности должен иметь ширину, равную длине окружности колон-ны. Оклеенная и хорошо просушенная колонна грунтуется, окрашивается клеевой или мас-

ляной краской.

На рамку, собранную из обычных брусков, набиваются

деревянные цельные полукружья с пазом по центру.

В паз полукружий пропускается рейка, каркас зашивает-

ся фанерой или плотным картоном с оклейкой холстом.

Изготовление жестких каркасных колонн, особенно ко-

нических или бочкообразных, требуют определенного

мастерства и опыта. Вероятно, такие работы могут оказа-

ться не под силу некоторым коллективам. В этих слу-

чаях жесткие колонны могут быть заменены мягкими.

Мягкие колонны проще в изготовлении, легки и порта-

тивны.

Основу мягкой колонны составляют два деревянных кру-

жала и прибитая к ним полоса ткани. Кружала склеиваю-

тся из отдельных лекал толщиной не более 2,5 см и

обшиваются с двух сторон фанерой. К нижнему кружалу

прибиваются три-четыре металлические лапки для креп-

ления колонны к планшету. На верхнем кружале при-

бивается крестовина из брусков, к концам которой при-

биваются отрезки веревок одинаковой длины. На высоте 1-1,5 см эти концы заканчиваются одной веревкой, идущей на верх сцены.

По окружности кружал обойными гвоздями прибивается полотнище отбельной бязи, длина которой равна высоте колонны, а ширина – длине ее окружности.

Поскольку при установке колонны бязь натягивается с довольно большим усилием и может оторваться от кружал, ее закрепляют фанерными полосками, прибитыми сверху. Теперь остается прибить нижнее кружало к планшету сцены и натянуть колонну за веревку, привязанную к ее верху. Если после натяжки колонны окажется, что она суживается в середине, то в этом месте к ткани колонны изнутри пришивается холщовая полоска, к ней крепится добавочное кружало. Мягкая колонна с кружалами показана на рисунке.

Пилястры - это своего рода колонны, но прямоугольного сечения. Небольшие по толщине пилястры состоят из двух досок, ширина которых равна толщине пилястры. Между досок заводятся средники, особенно в местах стыков фанеры. Верхние и нижние раскладки набираются из брусков или строятся по принципу театральных карнизов. Пилястры толщиной более 15 см собираются из рамок. Две рамки, образующие переднюю и заднюю стороны пилястры, соединяются поперечными брусками, прибитыми в стык. Стыки брусков укрепляются фанерными косынками. Каркас пилястры зашивается фанерой или затягивается холстом. После обтяжки холст с задней стороны оклеивается несколькими слоями бумаги

.К стенкам павильона пилястры проще всего крепить обычной веревкой. Конец веревки, прибитый к среднику пилястры выше ее центра тяжести, пропускается через отверстие, прорезанное в холсте стенки, и завязывается за ее средник. Края прорезанного отверстия холста тщательно подшиваются нитками, и под него заводятся специальные бруски.

Печи

Зная конструкцию колонн и пилястр, нетрудно построить любую печь.

Печка, так же как и колонна, состоит из кружал, соединенных брусками с фанерной обшивкой. Стыки фанерных листов маскируются поясками из полукруглых штапиков. В штапиках через каждые 2—3 см делаются неглубокие пропилы. Эти пропилы дают возможность выгнуть штапик по довольно крутой дуге. Верхние и нижние утолщения печи составляют кружала большего диаметра, прибитые к основному каркасу. Дверцы печки вырезаются из фанеры. Поскольку дверца должна быть выгнута по окружности печи, фанерка набивается на два бруска с полукруглыми краями. За вырезом топки помещается фанерный ящик, в котором располагаются приборы имитации огня. Красно-оранжевая лампочка,

положенная под битые линзы от прожекторов, черная с красным окраска топки создадут иллюзию топящейся печи.

Печи прямоугольные аналогичны по устройству пилястрам. Так же собирается каркас, так же обшивается фанерой с последующей оклейкой и окраской. В кафельных печах фанера расчерчивается по размерам кафеля, и по этим линиям стамеской прорезаются неглубокие бороздки, имитирующие щели между плитками. Кафельные печи можно не оклеивать, а просто расписывать масляной краской. Вьюшки вытачиваются на токарном станке и окрашиваются бронзой, разведенной на масляном лаке. Цепочка из медной проволоки, прикрепленная к вьюшке, придает печи убедительность. На этом же рисунке показана несколько усложненная кафельная печь - с овальными углами. Конструкция такой печи понятна из рисунка.

Деревья

Крупные стволы деревьев также имеют каркасную основу, но в отличие от колонн кружала дерева не одинаковы как по своей форме, так и по диаметру.

Изготовление дерева начинают, как и все декорации, с вычерчивания его точного контура в натуральную величину. В шаблоне сразу определяется количество кружал, места их расстановки и точный рисунок. Для деревьев в1\2 и в полный объем кружала имеют полную окружность, а для меньших объемов — только часть окружности.

На рисунке представлена конструкция дерева немногим больше половины объема. Нижнее кружало, служащее основанием ствола, его опорой, набрано из сплошных досок. Остальные могут быть также сплошными или в виде колен, в зависимости от диаметра ствола и его высоты. Кольцеобразные кружала, более сложные в изготовлении, употребляются в целях облегчения веса дерева. В дереве, показанном на рисунке, кружала сплошные и срезаны но прямой в части, невидимой зрителям. Все кружала при помощи установочных брусков присоединяются к двум основным брускам, сечением в 2,5x5 см, идущим по всей высоте ствола. Бруски выпиливаются го контуру ствола и обшиваются для прочности фанерными полосками такого же рисунка.

Более тонкие рейки, образующие форму ствола, врезаются в пазы, пропиленные в кружалах.

Крупные ветви занимают много места, поэтому их лучше делать съемными. В съемных ветвях выпускается деревянный штырь, который вставляется в карман, прибитый внутри ствола.

Дальнейшая обработка ствола дерева заключается в обивке каркаса картоном и оклейке холстом. Для большей прочно переплетают тонкими полосками фанеры. Оклейка ствола холстом производится гладко или различными складками неправильной формы, в зависимости от породы дерева. Небольшие неровности дерева создаются подложенными под холст комками бумаги, пропитанной клеем. Таким способом можно имитировать короткие обломанные ветки, фактуру деревьев с очень грубой корой Прежде чем пытаться имитировать ту или иную древесную породу, необходимо хорошо изучить характер ствола и фактуру коры. К сожалению, даже в профессиональном театре иногда встречаются деревья «вообще», породу которых в шутку называют «театральной». Крепление деревьев на сцене производится при помощи веревки, спущенной с колосников и привязанной к верхушке ствола. К планшету дерево прибивается гвоздями через металлические лапки, прикрепленные к нижнему кружалу. Крепление деревьев значительно упрощается, если дерево стоит на станке или же за станком. В этом случае к одной из рамок станка монтируется карман, а у ствола выпускается штырь. Карман может быть заменен отрезком газовой трубы, в которую вставляется труба меньшего диаметра, прикрепленная к стволу, но при этом нужно учесть вероятность поворота дерева вокруг своей оси.

Конструкция жестких каркасных деревьев целиком распространяется и на такие предметы, как бревна, столбы и проч.

Мягкие деревья выполняются двумя способами: каркасным и бескаркасным.

Бескаркасные деревья почти ничем не отличаются от мягких колонн. Разница - в фактуре ткани. Для гладкоствольных деревьев - берез, осин и других выбирается плотная бязь или тик. Для остальных пород употребляется холст с объемной аппликацией коры. В этом случае по рисунку, характерному для данной породы дерева, нашиваются ватные толщинки, покрытые вторым слоем ткани. Бескаркасные мягкие деревья не могут иметь объемных веток, так как их не к чему крепить. К мягким деревьям на жестком каркасе можно не только монтировать ветки, но и поворачивать их на поворотном круге сцены. Каркас дерева состоит из вертикальной рамки шириной, равной диаметру ствола, и двух рамок, перпендикулярных ей. Рамки соединяются между собой глухими петлями, а вверху и внизу раскрепляются кружалами на расшпильных петлях. Сшитый чехол дерева набивается на свои кружала и надевается на каркас. Нижнее кружало при помощи металлических лапок прибивается к планшету сцены, а верхнее кружало чехла крестовиной опирается на кружало каркаса. Для того чтобы чехол был туго натянут, длина его должна быть несколько меньше высоты ствола.