1 глава от 6.11.15

Не следует искусственно разбивать опасности и несчастные случаи на полученные в активном туризме и других видах туристской деятельности, относя последние к бытовому травматизму. Современный туризм - явление многогранное, ибо в туристском обслуживании связаны воедино множество процессов в туристском обслуживании. Поэтому сбой в одной системе обслуживания (например, питания), следствием чего становится несчастный случай с туристами (отравление пищей), приведет к сбою в работе всего туристского комплекса (падение туристского спроса, штрафные санкции, снижение доходов от туризма).

Глава вторая:

Технические характеристики пройдённых мной маршрутов.

Пик Порожистый.

Интереснейший объект для восхождения. где весь подъем легко проходится ногами. На вершинном гребне Порожистого пригодятся и руки – кое-где потребуются несложные скалолазные навыки. Путешествие к пику непродолжительно – для него достаточно двух выходных дней (протяженность маршрута около 30 км). Правда, если вы не живете в Байкальске, лучше все-таки приехать к исходной точке похода вечером в пятницу, чтобы отправиться в путь к вершине с раннего утра.

Среди туристов популярны два основных варианта восхождения на Порожистый. Первый вариант, так называемый «классический», по долине реки Бабхи, а затем по ее притоку – ручью Левому Поперечному (Медвежьему). Он достаточно прост технически. Второй вариант, я бы назвал его «экстремальным», проходит вдоль небольшой речушки Харлахты и далее по гребню Харлахтинского гольца. Этот маршрут стал достаточно популярным в последние годы. Рассмотрим последовательно оба варианта.

Классический вариант (по реке Бабхе)

Этот вариант подробно описан В.П. Брянским в книге, а также частично в очерке Ю. Раевского [2, стр. 27-36].

Добраться к началу маршрута – автомобильному мосту через р. Бабху – удобно на электричке (надо выйти на остановке «5342-ой километр») или на маршрутном такси Слюдянка – Байкальск. Проехав мост, не доезжая до Байкальска по правую сторону дороги нужно заметить белый камень-памятник лежащий прямо на повороте который нам и нужен для выхода на маршрут. Если выход на маршрут совершается впервые, можно спросить у водителя такси о повороте с камнем они как правило знают это место. После поворота с трассы я примерно десять пятнадцать минут был не уверен, что иду по маршруту на Пик Порожистый, так как вдоль накатанной дороги устроили не санкционированную свалку мусора.

Красно-синие метки нанесены на стволы деревьев и камни. В начале пути они довольно частые – через каждые 30-50 м.

Через полчаса тропа пересекает линию высоковольтки. Здесь неподалеку от берега реки большие сенокосные поляны и хорошие места для отдыха. Стоит деревянный стол с навесом от дождя.

После высоковольтки начинаются прижимы, часть из них тропа обходит верхом. Лесной покров здесь густой и даже в солнечную погоду довольно мрачно. Заросли черемухи и ольхи вплотную обступают тропу, и наклонившиеся ветви затрудняют передвижение.

Через 2-3 часа после пересечения ЛЭП река резко сворачивает влево, раньше здесь был деревянный мостик, но в 2008 году его смыло изо, паводка и я столкнулся с трудностями на переправе был отказ одного из членов группы совершать эту переправу на обратном пути изо страха перед поднявшимся и ускорившемся потоком воды.

На противоположном берегу Бабхи, на небольшой террасе тоже есть поляна, удобная для устройства лагеря. Отсюда дальнейший путь к пику лежит вдоль русла ручья Левый Поперечный. Меток дальше нет, но и без них маршрут вполне однозначен. Сначала тропа идет левым берегом ручья, а минут через 30-40 по переправе из двух ненадежных бревен переходит на его правый берег.

За переправой – непродолжительный подъем, и через несколько минут мы выходим к площадке с балаганом. Здесь тоже часто останавливаются туристы и ягодники. Есть место для костра и достаточная площадь для установки нескольких палаток.

Пик Острый отсюда выглядит уже совсем не острым. Начиная с этого места, тропа уходит в сторону от ручья, лишь иногда вдалеке слышен его приглушенный рокот. Продолжается довольно крутой подъем, сначала среди зарослей стланика, а затем в густом кедрово-пихтовом лесу. Часто попадаются большие муравейники, иногда свежеразрытые. Оправдывается второе название ручья – Медвежий. Вдоль тропы начинает встречаться рододендрон золотистый (кашкара) с зеленовато-желтыми или розовато-белыми цветками.

Примерно через полтора часа тропа снова спускается к ручью. У берега большая поляна, удобная для стоянки. На ней установлен вырезанный из дерева идол.

Дальше тропа идет берегом ручья, частью прямо по прибрежным камням. По руслу ручья много красной смородины.

Горные склоны в долине ручья до середины июня сохраняют следы сходивших здесь многочисленных снежных лавин.

Через 40-50 минут после поляны с идолом мы выходим в обширный цирк, расположенный почти у границы леса и окруженный с трех сторон горными вершинами. Здесь отличное место для базового лагеря, из которого совершается восхождение на вершину пика. По обоим берегам ручья – большие ровные поляны, на которых всегда можно найти свободное место.

На весь путь от автомобильного моста до высокогорного лагеря мы затратили около восьми часов с учетом полуторачасового обеденного привала и нескольких кратковременных остановок.

Если погода хорошая, можно попробовать подняться на пик в этот же день. На это потребуется около 3-х часов (с возвращением в лагерь). На экскурсию к озеру Мертвому, расположенному под пиком, необходимо еще двух часов времени. Из высокогорного лагеря направление дальнейшего пути просматривается уже довольно хорошо.

Ориентиром служит каменистый склон левой стены цирка (если смотреть на юг). Тропа сначала идет вдоль ручья, переходя с берега на берег. Скоро ручей исчезает под камнями и начинается крутой подъем к перевальному гребню. Среди огромных валунов тропа теряется, ориентироваться приходится по небольшим каменным турам, сложенным добрыми людьми.

Подъем к перевалу занимает примерно час. С него открывается вид на близкую уже вершину пика и лежащее в котловине у его основания озеро Мертвое (Туристское). В южном направлении оттуда хорошо просматривается долина реки Солзан и еще одно небольшое озеро, невидимое с седловины перевала.

При подъеме на вершину и при спуске с нее необходима максимальная осторожность. Это не место для беззаботных прогулок. Вершинный гребень сильно расчленен на отдельные черные глыбы, которые приходится обходить с разных сторон, тщательно выбирая путь. Опасность этого места наглядно подтверждается памятником на седловине и именными табличками вблизи вершины.

От перевала путь к вершине лежит по довольно крутому гребню. Сама вершина явно не выражена и тоже представляет собой узкий скалистый гребень длиной 200-250 м. Высшая точка отмечена туром и флагами.

С вершины пика Порожистого в северном направлении хорошо видна долина Бабхи, по которой мы поднялись сюда, город Байкальск, пос. Утулик, а дальше – поверхность Байкала. На востоке за долиной Солзана – гора Осиновский Голец (1840 м).

На юге прямо под ногами, в обширном цирке лежит вытянутое с запада на восток озеро Мертвое, за ним возвышается хребет, уходящий на запад к пику Бабха (2061 м), до которого совсем недалеко отсюда – всего 4-5 километров по прямой.

Чтобы попасть к Мертвому озеру, надо сначала вернуться по гребню на перевал Порожистый, на который мы поднялись из базового лагеря. Другого пути нет – слишком крутые склоны не позволяют спуститься без специального снаряжения. Зато с седловины перевала спуск довольно простой и займет всего минут десять-пятнадцать.

Берега озера в основном каменистые, прибрежной растительности немного, но на небольших участках альпийского луга встречаются кустики рододендрона золотистого и бадана, синие цветы горечавки и водосбора.

Возвращение от озера в базовый лагерь через перевал Порожистый займет примерно полтора часа.

Экстремальный вариант (по Харлахтинскому гольцу)

Этот вариант достаточно подробно описан и иллюстрирован несколькими фотографиями в статье «Река Харлахта – пик Порожистый – река Бабха» [3].

Маршрут начинается от здания станции Байкальск-Пассажирский, до которого добираемся электричкой. Сначала минут двадцать идем по улицам Байкальска правым берегом р. Харлахты, затем переходим на левый берег по металлическому пешеходному мостику. Еще через 15 минут дорога пересекает ЛЭП и затем превращается в тропу. Через полчаса снова переправляемся на правый берег по бревнам. Далее тропа идет по ущелью р. Харлахты и на протяжении чуть более двух километров еще 4 раза переходит с берега на берег. Речка небольшая и переправы не представляют труда. Местами тропа проходит по густому лесу (GPS-приемник иногда теряет сигнал спутников).

До последней (пятой) переправы от начала пути потребуется примерно 2,5 часа.

После пятой переправы Харлахта раздваивается на два ручья. Тропа идет по широкому лугу вдоль правого истока, а затем теряется. Места здесь более дикие, чем при «классическом» прохождении по р. Бабхе, и тропы здесь не такие хорошие. Можно, конечно, поискать продолжение тропы – наверняка где-то неподалеку она начинает подниматься на хребет, лежащий между двумя истоками Харлахты. А можно перейти через ручей и сразу начать подъем по довольно густому кедрово-пихтовому лесу. Поскольку тропы нет, надо придерживаться гребня хребта, обходя участки бурелома.

Через час-полтора лес становится все реже, снова появляется тропа. Наконец, на границе леса мы выходим к оборудованной стоянке. Еще через 20 минут поднимаемся на обзорную точку – вершину Харлахтинского гольца (1618 м по показаниям GPS-приемника). От начала подъема на хребет, т.е. фактически от 5-й переправы через Харлахту, до вершины гольца потребовалось примерно 3 часа ходьбы. В июне на гребне еще много снега, мощные снежные валы высотой до нескольких метров, образовавшиеся на его подветренной (юго-восточной) стороне, постепенно тают, а на их месте образуются разноцветные лужайки альпийских цветов.

С вершины гольца открывается вид на пик Порожистый и весь дальнейший путь к нему по гребню хребта. По прямой расстояние до пика всего лишь около 3,5 км. Но когда смотришь на предстоящий путь, он отнюдь не кажется простым: гребень довольно узкий с несколькими скальными жандармами, к тому же поросший кедровым стлаником. И действительно, на прохождение этого непростого участка потребуется не менее 3-4 часов и большой запас физических сил. Сложность еще в том, что весь путь до самого пика приходится преодолевать с рюкзаком (если не планируется возвращение назад тем же маршрутом).

И пройти его надо за раз, не рассчитывая встать на ночевку где-нибудь посредине – на узком гребне просто не найти подходящей площадки для стоянки. В случае «классического» варианта на вершину пика можно было сбегать налегке, оставив вещи в высокогорном лагере в верховьях ручья Медвежьего.

Но, глаза боятся – а ноги идут. При движении по гребню почти везде надо придерживаться его левой стороны (по ходу движения). Лишь в одном, самом сложном месте, потребуется обойти жандарм, используя сложный маневр с переходом на правую сторону гребня хребта. Очень подробно этот сложный участок описан в статье [3].

Надо заметить, что при подходе к пику Порожистому с востока (по Харлахтинскому хребту), он смотрится еще более внушительно, чем в западном варианте (с перевала Порожистого). Его острые зубчатые бастионы издали кажутся непроходимыми. Но это впечатление обманчиво. После упомянутого жандарма дальнейший путь не представляет особой сложности. Вершина пика – башня, круто обрывающаяся на восток. Обходим ее слева, бросаем рюкзаки у подножия крутого скального склона, и налегке, цепляясь руками за стланик и выступы камней, поднимаемся на гребень немного западнее вершины, а уже по нему выходим к самой вершине.

Таким образом, с учетом обеденного отдыха, на всё восхождение от города Байкальска до вершины потребуется 9-10 часов (а то и побольше). Для опытного туриста. На ночевку можно встать, спустившись к озеру Мертвому (около часа времени) или в цирк в истоках ручья Медвежьего (потребуется примерно полтора часа на спуск). Если поход двухдневный, то возвращаться предпочтительнее по «классическому» варианту – это позволит не торопиться и больше уделить времени отдыху.

Соболиные озера, водопад Сказка, водопад Грохотун

Соболиные озера – одно из красивейших мест Хамар-Дабана. Они расположены в 25 км от Байкала в окружении живописных горных вершин.

Когда-то, во времена массового планового туризма, маршрут на озера был очень популярен: летом здесь одна за другой проходили многочисленные организованные группы туристов со всей страны, приезжавшие с турбазы, расположенной в поселке Утулик.

Этому способствовала и относительная несложность маршрута. Перепад высот на всем его протяжении небольшой. От станции Выдрино до Соболиных озер идет хорошая тропа и набор высоты составляет всего около 200 м, к водопаду Сказка нужно подняться еще примерно на столько же.

Однако после того как навесной мост через Селенгинку был разрушен паводком, путешествие к озерам значительно осложнилось: в высокую воду переправа вброд небезопасна.

 

Схема маршрута на Соболиные озера и водопад Сказка

От Выдрино по реке Снежной

Маршрут начинается от поселка Выдрино, до которого можно добраться по железной дороге или автотранспортом (см. схему). Координаты ключевых точек маршрута, измеренные GPS-приемником, приведены в таблице в конце очерка, а некоторые показаны на схеме маршрута. При построении схемы использовалась картографическая основа для данного района с сайта В. Петухина «Природа Байкала» [1], карта-схема "Соболиные озера" [2], а также альбом карт Хамар-Дабана [3].

Для большинства туристов отправной точкой является железнодорожная станция Выдрино. От нее надо пройти через поселок до автотрассы Иркутск – Улан-Удэ и по ней до автомобильного моста через реку Снежную. Весь путь от станции до моста займет около 15 минут.

Около моста установлена большая стела с надписью «Республика Бурятия»: именно здесь, по реке Снежной, проходит граница между Иркутской областью и Бурятией. Здесь же, в придорожном кафе, можно перекусить и выпить горячего чаю, если вы приехали рано утром и не хотите тратить время на приготовление походного завтрака.

От автомобильного моста надо идти правым берегом реки. Поселок быстро заканчивается, и мы выходим на лесную дорогу.

Почти сразу за поселком и неподалеку от берега реки есть большая поляна в окружении огромных тополей. Здесь останавливаются на ночлег туристы, приехавшие вечерней электричкой из Слюдянки. Далее дорога дважды пересекает линии электропередачи, а через три километра после поляны она переходит в тропу, которая то прижимается вплотную к реке, то уходит от нее далеко влево. Почти на всем протяжении тропу обступают заросли колоколообразного папоротника-страусника высотой в человеческий рост, а временами мы проходим через рощи гигантских деревьев реликтового тополя (тополя душистого).

Толщина некоторых из них такова, что в дупле может поместиться человек в полный рост вместе с рюкзаком. На изгибах ветвей таких деревьев на большой высоте могут расти небольшие деревца. Однажды я насчитал на одном из огромных тополей пять кедров, одну рябину и несколько папоротников. При этом три кедра в возрасте 4-5 лет выросли на изгибе ствола на высоте около 15 метров от земли.

Влажный климат северного Хамар-Дабана сформировал такой своеобразный растительный мир, что не случайно эти места называют «байкальскими субтропиками».

Несколько раз с тропы открывается вид на горный массив, расположенный на противоположном берегу Снежной. Это – мощный бастион пика Тальцинского с большим цирком под ним. Путешествию на Тальцинский посвящен отдельный очерк.

На всем протяжении тропы вдоль Снежной есть много хороших мест для стоянки, для некоторых из них координаты приведены в таблице GPS-точек маршрута в конце очерка. Такая информация поможет при планировании привалов во время перехода.

Преодолевая стволы упавших гигантов, перегораживающие тропу, а также многочисленные ручьи, впадающие в реку, через несколько часов выходим к устью реки Селенгинки. Река Снежная резко, под прямым углом, уходит вправо.

У слияния рек много удобных полян для стоянки. Здесь обычно устанавливают постоянный лагерь, из которого совершают радиальные выходы на Соболиные озера и к водопаду Сказка, к водопадам на Грамотухе. За два последних года здесь построили туристическую базу (примечание ноября 2011 года). Чуть выше от стрелки на Селенгинке есть так называемый «бассейн» – отличное место для купания. В середине лета вода даже в здешних горных реках неплохо прогревается, а ее первозданная чистота так и манит поплавать. Бассейн представляет собой спокойный участок реки у огромного плоского валуна, с которого удобно нырять. Глубина здесь достигает 3-4 метров.

Тропа к Соболиным озерам

К Соболиным озерам тропа идет по левому берегу Селенгинки. Перебраться через реку можно вброд или на надувной лодке. Раньше в нескольких сотнях метров от устья Селенгинки через нее был перекинут навесной мост. Последний раз по нему мне довелось пройти, по-моему, в 1991 году. Потом река разрушила его. Лучшее место для брода метрах в ста выше устья: здесь Селенгинка широко разливается и по галечной отмели в низкую воду легко перебраться на левый берег. Неплохие места для брода есть также чуть ниже «бассейна» и напротив впадения Грамотухи в Селенгинку.

Тропа пробивается сквозь заросли кедрового стланика, временами выходит на обрывистый берег реки, откуда открываются чудесные виды на бурлящий среди валунов пенистый поток. Примерно в километре от переправы тропа проходит под большой скалой, исписанной надписями типа "Здесь был Вася". Еще через 800 метров другое приметное место – большой тополь с гигантским наростом-капом. Через 300 метров тропа выходит на берег реки к живописному месту с большим бассейном спокойной воды под крутым скальным берегом. Почти сразу после этого друг за другом следуют два небольших крутых подъема, где приходится карабкаться по-обезьяньи, цепляясь за ветки и корни деревьев.

Озеро появляется неожиданно: очередной подъем среди нагромождения камней и вот мы на большой поляне на берегу первого маленького озера. Слева исток реки. Хорошо видно, как озеро плавно переходит в реку.

На поляне возле истока Селенгинки удобное место для отдыха. При наличии времени здесь можно остановиться на день-два, чтобы вдоволь насладиться красотой этого незабываемого уголка Хамар-Дабана.

Тропа обходит озеро справа среди валунов, поросших кедровым стланником. Отсюда, сверху, открывается великолепный вид: изумрудно-голубая гладь озера, синие горы за ним и плывущие по небу белые облака, отражающиеся в зеркале озера.

Дальше по тропе проходим мимо перемычки, отделяющей первое озеро от второго. Озера соединены узкой протокой. Общая длина озера около 2,5 км, ширина достигает 600 м.

На дальний берег озера к великолепному песчаному пляжу ведет береговая тропа, то уходящая вверх по склону, то спускающаяся к самой воде. На берегу озера есть несколько хороших мест для стоянки (они отмечены в таблице GPS-точек). Лучше всего, конечно, переправиться через озеро на надувной лодке или байдарке, если не полениться донести ее сюда.

Раза два мне посчастливилось совершить такое плавание на надувном спасательном плоту в компании с давними друзьями-туристами.

Пляж расположен на острове, с обеих сторон отделенном от берега двумя протоками Селенгинки. Переходят на него вброд с левого берега. За пляжем и еще одной поперечной протокой – другой остров, весь поросший кустами красной смородины, поспевающей здесь в начале августа.

Водопад Сказка

Если уж вы добрались до дальнего конца озера, то обидно было бы не увидеть редкостное чудо – водопад Сказка, расположенный на реке Красной, левом притоке Селенгинки.

Здесь необходимо сделать пояснение. В первый раз на водопад Сказка я шел, пользуясь картой-схемой «Маршруты выходного дня.: Соболиные озера», изданной в 1990 году [2]. И был очень удивлен, что оказался на водопаде очень быстро: от дальнего края озера до водопада я добрался менее чем за час, хотя тропа здесь не очень простая. Следовательно, расстояние до водопада не превышает 3-4 километров. Если же судить по карте, то оно никак не могло быть менее 7-8 км!

Таким образом, водопад Сказка расположен не на левом притоке Барун-Селенгинки (как показано на карте-схеме), а на левом притоке Селенгинки, впадающем в нее значительно ближе к озеру (см. схему). При этом возникает вопрос: какой же из этих притоков называется рекой Красной? На новых картах [3] река Красная не обозначена. Поэтому нам остается придерживаться традиции и называть "Красной" ту реку, на которой расположен водопад Сказка.

Тропа идет сначала вдоль Селенгинки, затем левым берегом притока. Примерно в километре от озера – первая переправа через реку Красную по толстому стволу упавшего тополя. Через двести метров – еще одна переправа по бревнам. Заметим, что оба раза мы переправляемся с левого берега на правый (орографически), т.е. мы попросту пересекаем две протоки одной и той же реки. После второй переправы от тропы есть ответвление к зимовью Патриаршему, расположенному неподалеку (в 30-40 метрах). Зимовье старое, построено не менее 40 лет назад. Если о нем не знать заранее, то можно вполне проскочить мимо – с основной тропы зимовья не видно.

Неожиданно впереди открывается ущелье, все заполненное туманом мельчайших брызг. Река падает в ущелье откуда-то сбоку с уступа высотой около 20 м. В солнечную погоду в определенное время дня, когда солнце расположено на оси ущелья, все его пространство заполняется радужными переливами. Одним словом – сказка!

Я бывал на водопаде несколько раз, поэтому неизбежны сравнения. Водопад значительно мощнее, когда река многоводна, но красив – всегда. Река в ущелье неглубока, можно вброд подобраться почти под самый водопад.

Выше по течению реки Красной есть еще несколько небольших водопадов, среди них водопад Борода.

К водопадам на Грамотухе

Другой радиальный маршрут от стоянки на стрелке (слиянии рек Снежной и Селенгинки) – к водопадам на реке Грамотухе.

Грамотуха, правый приток Селенгинки, - бурная горная речушка, вдоль которой проложена тропа на перевал Байкал и далее в долину реки Осиновки.

Первый, самый большой водопад на реке, единственный из всех имеет название – Грохотун. Остальным еще только предстоит получить имена. Грохотун расположен совсем близко от устья реки, примерно в получасе ходьбы от стоянки на Снежной.

Тропа к нему начинается от берега Селенгинки крутым подъемом к трем толстым кедрам, стоящим на краю обрыва. Далее она идет сначала верхом, а затем спускается в ущелье реки и после двух переправ с одного берега на другой подходит к большому круглому каньону с 15-тиметровым широким и довольно мощным водопадом. Живописность каньону придает образованное падающими потоками воды небольшое озеро с огромным валуном вблизи берега. Здесь, на фоне водопада, непременно позируют перед объективами все посетители этого чудного места.

До следующего крупного водопада подниматься достаточно далеко, но выше Грохотуна почти все русло реки представляет собой череду небольших водопадов и уютных бассейнов, окаймленных разноцветными камнями.

Еще один маршрут – к Соболиным озерам по правому берегу Селенгинки, не переходя ее вброд. Тропы здесь практически нет, приходится идти то по руслу реки, прыгая с камня на камень, то обходить прижимы поверху, продираясь сквозь заросли кедрового стланника. Русло Селенгинки на этом участке представляет собой первобытный хаос громадных валунов  и упавших стволов гигантских тополей, сквозь которые прорывается река.

В обратный путь

Возвратиться в Выдрино можно как пешком по описанному выше маршруту, так и сплавом по реке Снежной. Этот вариант довольно часто практикуется туристами. Сравнительно несложный участок сплава от стрелки до поселка Выдрино легко преодолевается на катамаране или надувном плоту. При этом самое главное – не заблудиться в протоках Снежной, особенно многочисленных в среднем течении, вблизи Карьерского острова.

Если после возвращения к исходной точке маршрута – автомобильному мосту через Снежную – у вас еще осталось немного времени до вечерней электрички, можно зайти в придорожное кафе, упомянутую в начале этого очерка. Есть особая прелесть в том, чтобы после нескольких дней похода расположиться, наконец, за столиком по-людски и неторопливо, растягивая удовольствие, съесть 2-3 порции блинчиков с вареньем, запивая их горячим чаем из граненых стаканов.