Обувь 1945-1950 годов

По окончании войны у каждого демобилизованного военнослужащего остались примерно по 3 пары полуботинок на шнурках, по две – военных сапог и по одной паре коричневых замшевых туфель и башмаков на деревянной подошве.

Для первых послевоенных лет было характерно возвращение в моду стиля 30-х годов. Женская обувь пыталась обрести легкомысленность и женственность: вновь стали популярны круглые носы, вышивки, декорирование бантиками. В моду вошли также высокие обтягивающие лодыжку сапоги на шпильке. Летом носили сандалии на клиновидном каблуке и туфли на платформе. Но практичная военная обувь оставалась в моде вплоть до 60-х годов [3].

После окончания Второй мировой войны некоторые запреты ещё продолжали действовать, идея всеобщей экономии владела умами, и дамы в перелицованных из шинелей мужа пальто продолжали носить писк военных лет – босоножки на платформе. Мужчины же донашивали обмундирование. Всё изменилось в одночасье, когда в 1947 году Кристиан Диор представил на суд парижской публики первую коллекцию мирного времени «NewLook». Вдруг оказалось, что люди безумно истосковались по красоте, ярким цветам и расточительной роскоши. Платформы на время отступили, очистив дорогу для изящных туфель. Но первые лодочки ещё носили на себе отпечаток моды предыдущего десятилетия – более округлые носы, нежели впоследствии, довольно устойчивые каблуки средней высоты, ремешковые конструкции верха. Королями эпохи в нелёгком деле обувания элиты считались Сальваторе Феррагамо и сэр Эдвард Райн, фантазия которых по применению нестандартных материалов не знала себе равных. Наравне с парадным продолжало развиваться и функциональное, комфортное направление: появились первые резиновые подошвы в повседневной обуви, прежде считавшиеся признаком бедности; первые мужские и женские мокасины для активного отдыха, решительно отмежевавшиеся от деловых полуботинок и туфель типа «инспектор» [10].

Обувь 1950-1960 годов

С победным шествием стиля «NewLook» модные Дома постепенно стали возвращаться в Париж. Героем Франции наравне с генералом де Голлем стал сапожник Роже Вивье – это его имя стало рядом с именем Диора на всех моделях обуви прославленного Дома в течение десяти лет. Вопрос о том, кто же дал женщинам самое сексуальное оружие эмансипации – лодочки на шпильках – до сих пор остаётся открытым. Говорят, Шарль Джордан представил первый каблук новой формы из стали и дерева ещё в 1951 году. Итальянские обувщики назвали своё изобретение стилетом в 1953 году. Однако именно модель Вивье 1955 года считается прототипом всей современной вечерней обуви. Так или иначе, но высота шпилек достигла своего апогея в 1958 году, после чего пошла на спад. Дома Живанши и Шанель хоть и представляли в пику модной тенденции туфли с низким каблуком, но в 1957 году та же Великая мадмуазель в сотрудничестве с Раймондом Массаро явила миру бессмертный хит, получивший впоследствии её имя, – бежевые лодочки с открытой пяткой и отрезным чёрным носком – на шпильках, между прочим. Итальянская модная индустрия, воспрявшая духом после войны и начавшая перекраивать мировой рынок сбыта аксессуаров, победила французов в области повседневной и летней обуви. Первые эргономические модели сандалий, завоевавшие сердца мужчин на целых 2 десятилетия, пришли с Апенинского полуострова. Американцам осталось лишь непаханое поле молодёжной моды, возникновение которой связывают с послевоенным бэби-бумом. Студенты колледжей избирают своей униформой баскетбольные тапочки отAllStar, разноцветные кроссовки с белыми носочками и армейские ботинки, приспособленные для ведения боевых действий в пустыне (правда, слегка видоизменённые). Наиболее продвинутые подростки в подражание первым рок-звёздам переобуваются в разноцветные замшевые лоаферы – любимую модель Элвиса Пресли. Английские стиляги признают только культовые остроносые полуботинки «жулики», появление коих предвосхитило британское влияние на моду 60-х годов [10].