Обувь семитов

Около 2500 года до нашей эры по всей Сирии и Палестине распространились семитские племена.

Рассмотрим картину Бени-Хасан, датированную 1892 годом до нашей эры. Изображена небольшая группа людей, принадлежащих, судя по всему, к одному из палестинских племён: некому монарху одного из регионов центрального Египта приносят дары. Различия в обуви очень хорошо выражены: женщины изображены в низких кожаных туфлях, в то время как почти все мужчины обуты в сандалии [17].

Обувь древних евреев

Исходя из библейских текстов, можно утверждать, например, что застёжка сандалия, означающая смычку, переплетение или узел, рассматривалась в древности как защитный талисман против сил зла [17].

Обувь этрусков

За неимением литературных источников обувь этрусков изучают по скульптуре и живописи, прежде всего по пышному убранству захоронений представителей богатейших классов.

В римском музее выставлен уникальный саркофаг 6 века до нашей эры. В этой уникальной работе, выполненной, очевидно, не без ионического влияния, изображена тщательно прибранная кровать и одежда усопшей супружеской пары, включая утончённые туфли жены с фигурными носками – вроде тех, что носили персидские и греческие женщины.

Этруски были знакомы с процессом дубления для изготовления мягкой кожи. Они умели дубить и кожаные подошвы. Но, несмотря на это, женщины пользовались в основном очень толстыми деревянными сандалиями, причём каждый сандалий состоял из двух половинок, сочленённых посредством кожаного шарнира и бронзовых гвоздей. Этруски носили и туфли из кожи или вышитой ткани, сапоги, полусапоги и другие виды закрытой обуви.

Надо отдать им должное, этруски предпочитали разумную обувь. Самым типичным видом обуви в 6 веке до нашей эры остаются всё-таки сандалии в форме сочленённых деревянных колодок с укрепляющими бронзовыми листами и гвоздями под подошвой – они служили для лучшего сцепления обуви с землёй. Фактически это был прообраз тех шиповок, в которых современные легкоатлеты бегают по гаревым дорожкам стадионов и устанавливают скоростные рекорды [18].

Обувь Древнего Рима

Ранний Рим тяготел к копированию с греческих образцов. Красноречивый Цицерон в книге «Об ораторе» высказывает горечь по поводу ношений сикионей, импортированных с Пелопиннеса. Он утверждал, что этот импорт носят только бездельники, прекрасно известные обществу своей изнеженной жизнью. И хотя сикиония сама по себе очень красивая обувь, пишет Цицерон, она не отвечает истинному темпераменту римских граждан, которые должны всегда оставаться рациональными, трезвыми и позитивными… Всё же можно утверждать, что Цицерон успел сделать немало для пропаганды отечественного, то бишь римского обувного производства.

Театральная жизнь Рима тоже начиналась с греческих сюжетов, хотя и с учётом местного колорита. Обувь актёров была отличием, накладываемым на жанр: трагедию символизировали упоминаемые ранее котурны, а комедию – лёгкая туфли сокус, напоминающая нынешние – носки.

Вообще говоря, римляне придавали символике гораздо большее значение, чем греки. На положение в обществе указывала также и обувь – кальцеус(ботинок или туфля, охватывающая лодыжку, типа полусапог). Кальцеус не могли носить те, кому не разрешалось носить тогу. Кальцеус красного цвета сначала были атрибутом самых высоких магистратур, а позднее – императоров. Чёрные и белые кальцеусы со скрещёнными спереди ремнями носили только сенаторы. Выражение «кальцеус мутаре» – «надеть обувь» – у Цицерона в переносном смысле означало «стать сенатором».

Простые жители носили перо – практичный высокий сапог из сыромятной кожи, покрывавший три четверти ноги. Котурны, исключая театральный контекст, служили элегантной обувью для охоты, причём зачастую они украшались официальными портретами императоров с красивой металлической окантовкой.

Солдаты были обуты в калиги – подбиты гвоздями ботинки с открытым верхом. Возвращаясь домой с богатой добычей, солдаты заменяли бронзовые гвозди в своих калигах на золотые или серебряные. Кстати, император Кай Август был прозван Калигулой именно потому, что на заре своего кровавого правления, как простой солдат, ходил в подбитых гвоздями ботинках.

Вообще, римские императоры славились своими причудами. У Клавдия Нерона были серебряные подошвы, а у его жены Поппеи – золотые. Нерон как никто другой понимал толк в обувной символике, поэтому именно в его правление сенаторам, подозреваемым в приверженности к христианству, было запрещено носить кальцеусы красного цвета. Однако, как мы знаем, даже эта исключительная мера не смогла остановить распространение христианства.

В отличие от женщин благородного поведения, проститутки носили сандалии, демонстрируя привлекательность своих ног. Закрытая же обувь разрешалась только целомудренным дамам.

Сенатор Люциус Вителлиус имел обыкновение носить под своей тогой правую туфлю любовницы. Разумеется, сенатору доставалось «на орехи» за подобное поведение, но поскольку, как известно, дурной пример заразителен, и другие мужчины повадились носить под тогами туфли своих возлюбленных, а те, чтобы хоть как-то спасти безрассудных кавалеров от публичных нареканий, стремились, как повествует Овидий в «Искусстве любви», втискивать свои ноги в очень маленькие туфельки… Видимо, отсюда пошла мода на маленькую, элегантную женскую ступню.

Римляне имели сменную обувь – лёгкие сандалии солеас. Они состояли из тонкой кожаной подошвы, удерживались на ноге верхом из полосок кожи или ткани и застёгивались сзади. Женские солеас имели цветной верх. Выйти из дому в солеас считалось верхом неприличия, такую разнузданность могли позволить себе проститутки и гомосексуалисты. Отправляясь в гости, сандалии брали в гости. За господами их обувь несла рабыня. Если не было слуги, римляне приносили свои солеас подмышкой. Придя в гости, они надевали их, но поскольку в изнеженном Вечном городе ели, пили, читали и дискутировали лёжа, а стало быть разутыми, то латинское выражение «солеас депонерум» («снять сандалии») звучало как приглашение к столу.

Пока господа предавались чревоугодию, за их сандалиями присматривали молодые рабы. От скуки они частенько развлекались тем, что прятали обувь тех хозяев, чьи слуги зазевались. Переполох и поиски пропавших сандалий были завершающими аккордами пира. С окончанием застолья гости требовали у слуг свою обувь.

Не имея обуви, в гости ходить было невозможно. Поэтому босиком по улицам вечного города расхаживали только рабы и курьеры, которым император Клавдий отказал в праве носить обувь. Обоснование такого решения было примитивным: чтобы быстро бегать, нужно быть босым.

Что до всевозможных запретов, то их в императорском Риме было предостаточно. Так, например, чрезвычайно высокие цены на обувь вынудили Диоклетиана в 310 году до нашей эры издать декрет, зафиксировавший стоимость товаров по отношению к растущим ценам. Нам этот декрет более интересен потому, что в нём вся обувь древних римлян была каталогизирована на 3 группы – калиги, галлики и вавилоники, которые в свою очередь были разделены на 23 типа. Каталогизация обуви стимулировала рождение новых её типов. Новые варианты создавались в зависимости от функционального использования и даже времени дня. Император Аврелий сделал ещё одну попытку навести в этом деле порядок, запретив мужчинам носить цветную обувь и оставив право выбора материала и цвета за женщинами. Кстати, до этого запрета у римлян не существовало чёткого различия между обувью для мужчин и обувью для женщин.

Профессию сапожника в Древнем Риме горделиво величали искусством. Эта профессия контролировалась гильдией сапожников. Сапожники подразделялись на изготовителей сандалий и изготовителей военной обуви (калигов). В каждой сапожной мастерской было несколько учеников, которые обеспечивали постоянство ассортимента в магазине обуви. Сами же мастера работали на заказ.

Когда в Риме произошёл пожар, стали чеканить монеты из металла, используемого для подбивания обуви. Это вызвало инцидент типа «чёрного рынка»: сапожники взбунтовались и закрыли мастерские. После этого покупатели обслуживались, что называется, из-под прилавка – за непомерно высокие цены. А самые богатые римляне принимались мастерами даже по ночам за плату монетами из драгоценного металла… [18]

Обувь эпохи Барокко (1600-1715 годы)

В 17 веке Франция становится законодательницей мод в Западной Европе. Она торгует с другими странами предметами роскоши: от дорогих шёлковых тканей до лент, чулок и перчаток, тем самым экспортируя свои художественные вкусы.

Силуэт французского костюма в 17 веке меняется гораздо чаще, чем в предыдущем столетии. В первые 20 лет явных изменений не происходит. Позже мужской костюм дополняет обувь – туфли или чаще сапоги с голенищами в виде раструбов. Объёмистые низкие раструбы сильно подействовали на походку: мужчинам приходится двигаться, широко расставляя ноги. Однако это им не мешало даже танцевать.

В 70-е годы происходят новые изменения. Костюм дополняют туфли на каблуке, украшенные остроконечными бантами. Дворяне носили каблуки красного цвета. А Людовик XIV, будучи подростком, имел обувь с каблуками, расписанными миниатюрами.

В первые 20 лет 17 века в Испании женский костюм продолжал линию развития предыдущего столетия. Единственной деталью в костюме, не имевшей большого значения, была обувь. Её делали из бархата с вышивкой золотом и серебром, но не для публичного обозрения: показать даже стопу ноги считалось верхом неприличия. Мужской аристократический костюм только первые 3 десятилетия развивался в русле национальных традиций. В начале века он сохранял жёсткие формы предыдущего столетия, которые постепенно утрачивал.

Итальянский костюм в 17 веке во многом теряет своё национальное своеобразие, что обусловлено серьёзными политическими и экономическими причинами, прежде всего зависимостью страны от Испании. Среди состоятельных людей распространяются французские моды. Они захватывают почти всю Италию. Только Венеция некоторое время сопротивлялась их приходу. Костюм мужчин из средних слоёв населения становится более универсальным, его дополняют башмаки. В Венеции в первой половине века культивировались формы прошлого столетия. Однако с 60-х годов постепенно начинается увлечение кокетливыми и изящными французскими нарядами.

Мужской костюм в Голландии дополняли туфли или сапоги без широких раструбов. Женский костюм отличался строгостью, простотой и ясностью силуэта, немногословностью в декоре, тёмными тканями, контрастностью цветовых сочетаний.

Во второй половине 17 века женский костюм Фландрии проявился монументальностью в трактовке форм, красочным и сочным колоритом, крупными и динамичными деталями [15].

Обувь эпохи Рококо (__________ годы)

Многие французские аристократы увлекаются идеями гедонизма (утверждение наслаждения, удовольствия как основной цели человеческого поведения). Главный смысл этой философии кратко выражен в словах мадам дю Шатле: «…В этом мире мы лишь затем, чтобы доставлять приятное ощущение и чувства самим себе». Эта установка аристократии распространялась буквально на все сферы жизни, повлияла она и на облик светского человека. Мужчина-воин давно перестаёт быть эстетическим идеалом, ему на смену приходит изнеженный франт, блещущий тонким остроумием. Вот как описывает современного ему щёголя Л.С. Мерси: «От него издали веет ароматом амбры, его улыбка приятна, глаза живы, на его подбородке едва виднеются признаки мужественности; у него тонкие и лёгкие ноги, его руки кажутся созданными не для трудов Марса, а для того, чтобы собирать сокровища любви. В речах, исходящих из его розовых уст, искрится остроумие. Он порхает как пчёлка и кажется созданным для того, чтобы отдыхать подобно ей на венчиках цветов».

Из мужской обуви в придворной моде сохраняются туфли на низком каблуке с пряжками. В быту (в деревне, на охоте) носили сапоги из тонкой кожи.

Расцвет рококо в моде ознаменовался изменением цветовой гаммы: стали модны розовый и фисташковый цвета. В моде серовато-голубой, светло-лиловый, серо-жёлтый цвета. Зато цветовая палитра имела сотни оттенков и множество причудливых названий. Некоторое время в моде была шкала «блошиных» цветов. Среди них, например, различали «цвет блошиного брюшка», «цвет влюблённой блохи» и даже «цвет блохи в период родильной горячки». Популярными считались телесные оттенки, «цвет гусиного помёта» и «парижской грязи».

С конца 17 века обувью парижским аристократкам служили изящные туфли с узкими носками на высоком каблуке (его предельная высота достигала 15 см).

После революции 1789 года социальная принадлежность человека старательно подчёркивалась. Сторонники революции носили деревянные сабо.

В последнее десятилетие 18 века расцвёл стиль классицизм. Светские дамы в 1795-1799 годах надевали на ноги сандалии, оплетающие ремешками ноги до колен [14].