1. Швецова м.Н. "Поляки" Змеиногорского округа // Записки зсо рго.- 1899.- Кн. XXVI.- с. 35.

2. Гринкова н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бломквист е.Э., Гринкова н.П. Бухтарминские старообрядцы.- л., 1930.- с. 356.

3. Отдел рукописей гмэ, ф. 1, о. 2, n 55, л. 15.

4. Швецова м.В. Указ. Соч.- с. 35.

ОБУВЬ

есмотря на то, что в изучаемое время вы-L делка кож и изготовление обуви в Верх­нем Приобье уже осуществлялись промышлен­ным способом (обувные и кожевенные фабрики - "кожевники" работали в Барнауле, при Локтев-ском и Змеиногорском заводах и т.д.), в большин­стве крестьянских семей все операции делали сами. Обработкой кож, войлоков, а также шить­ем обуви занимались мужчины - отцы и деды. Если таких умельцев дома не оказывалось, то заказывали какому-либо мастеру в селе. Воз­можно, что большая роль в крестьянском гарде­робе самодельной обуви была вызвана необхо­димостью тратить на ее покупку значительные по тем годам деньги. (В последней четверти XVIII в. пара простых башмаков в Барнауле сто­ила 30 коп., сафьяновых - 50 коп., пара шелко­вых чулок - 3 руб., пара шерстяных чулок - 30 коп.). Кроме того, такая ситуация была обусловлена, видимо, и недостаточным количеством фабрич­ных изделий. В год в округе выпускалось всего 6000 пар башмаков [I]. Это объясняет и факт ввоза мануфактурных предметов (юфтой, опоек, сапог и т.д.) из отдаленных мест - Тобольской, Пермской губерний [2]

В зависимости от использованных материа­лов обувь русских старожилов Алтайского окру­га второй половины XIX - начала XX вв. разде­лялась на кожаную и войлочную. Лыковые лап­ти можно было видеть в это время только на российских переселенцах. "Приедут какие в лап­тях - бежим смотреть", - вспоминают сибиряки преклонного возраста. Еще и сейчас рассказы­вают о том, как местные ребятишки из-за озор­ства распускали "чудную" обувь прибывшим на ночлег переселенцам, и тем ничего не оставалось как плести новые. Однако, в некоторых районах, например, во Владимирской, Риддерской волос­тях, лапти использовали и сибиряки при выпол­нении определенных видов работ, где они были удобны (на сплаве леса, "на моле"). При таких неблагоприятных условиях эксплуатации этой обуви хватало на неделю.

Основным же сырьем для обуви были свое-дельные кожи, вырабатывавшиеся из коровьих, конских, козьих и других шкур. Более толстые шкуры со спины шли на изготовление подошв,

более мягкие с боков - на верх обуви, голенища. Рецепты обработки шкур были разные не толь­ко в отдельных селениях, но и семьях. Шкуры предварительно 2 - 3 дня размачивали в воде, затем в течение 3 - 4 дней держали в растворе извести до полного очищения от шерсти. Далее укладывали в заваренную дубовую кору (из-за ее отсутствия - в листвяжную, таловую), мяли и, получив готовую кожу, шили нужную обувь. А в Верх-Бухтарминской волости шкуры закваши­вали в тесто, затем, очистив, укладывали на 2 недели в квас, после чего замачивали в ревень. В с. Сенном этой же волости вымоченные кожи клали в золу, потом в хлебный раствор, далее дубили и сушили.

По назначению кожаную обувь можно было подразделить на повседневную, промысловую (для рыбной ловли, охоты), праздничную. Основ­ное различие повседневной и праздничной за­ключалось в степени изношенности - новые баш­маки надевали в выходные дни, в церковь и т.д., поношенные носили в будни, хозяйничали дома.

Наиболее популярны былиобутки, которые в. более южных районах называли ещечирки, чирочки (Ануйская, Чарышская, Бухтарминская и другие волости) (рис. 144,б, в). Однако могли быть и местные названия: так, в с. Верх-Уймон их называликотами. Конечно, Количество пар башмаков на члена семьи зависело от достатка. Обычно в хозяйствах средней обеспеченности всегда имелась обувь и про запас. Летом обутки или чирки носили с онучами из холста или ста­рого тряпья, зимой с одним - двумякошменымииликочемными (валенными из шерсти) чулка­ми, вниз укладывали стельки из соломы, берес­ты, трав. В Катон-Карагайском, Чарышском рай­онах и сейчас жители вспоминают, а кое-кто еще и хранит, войлочныечулкц-потники, обшитые по верхнему краю яркой тканью, выглядывав­шей в надетом виде из-под чирков (рис. 145, б, в).

Для раскроя крестьяне использовали так на­зываемыенаметы, кроильники которые вклю­чалипереда, почву, илиполе, приставки, илиголяшки. Вначале намечали контуры лекал на сложенном вдвое куске кожи. Затем вырезанные переда накладывали на деревянную колодку и пришивали лоскут кожи на пятку-задник ипо-

Рис. 144. Обувь:а - женский валенок, украшенный вышивкой, с. Сорокинское Чумышской волости, 1925 г.;б - мужские самодельные обутки, 1920-е гг., с. Сорокинское;в - женские обутки, с. Сорокинское.

дошву. Шили промасленной варом или свечой дратвой теми же швами, что и одежду (втачкю, живулькой). После сшивания всех частей обут­ки выворачивали, почему швы соединения и на­зывали "выворотными". Под пятку между слоя­ми кожи прокладывали бересту и все слои вмес­те подбивали деревянными гвоздями -колками.Шили обувь на одну ногу, лекала различались лишь размерами. Свободной формы башмаки не терли ноги, однако в целях их большего размяг­чения выворотные швы били молотком. Далее процесс изготовления зависел от того, кому пред­назначались обутки - мужчине или женщине. В мужских обутках обязательным было наличие кожаных (у бедных - холщевых) голенищ выше колен, которые подхватывались в этих местах либо ткаными, около 1 см шириной, поясками, либо кожаными ремешками с металлическими наконечниками. Для удобства обувь подвязыва­

ли у щиколотки, где в шов соединения верха с голенищем вставляли кожаные или матерчатые петельки. Такие пояски с узорами ткались вы­сватанными девушками, одаривавшими ими, наряду с обычными опоясками, своих женихов. В Южном Алтае молодые щеголи из "поляков" могли украшать обутки по верхнему краю бах­ромой.

У женщин обутки, или чирки представляли собой обувь в виде башмаков, т.е. изготавлива­лись без голенищ. Обутки с "голяшками"прихо-дилось надевать тогда, когда обстоятельства вынуждали заниматься мужской работой или этого требовали природные условия, например, на Бухтарме. Мужского варианта обутки заме­чены были М.В. Швецовой у "полячек": "Жен­щины носят шаровары и вместо открытых баш­маков, в которых ходят дома, надевают высокие сапоги, когда идут в поле или едут верхом..." [З]. Самодельную обувь без голяшек шили точно та­ким же образом, как и мужскую, но к верхнему краю пришивали живулькой сложенную вдвое полоску холста или покупной ткани -опушкуоколо 2 см шириной. В опушку вдергивали за­вязки -гасник, плетешок, с помощью которых обутки укреплялись на ноге. По бокам могли пришивать и кожаные петли - ушки. Повседнев­но с обутками носили сшитые или вязанные из отбеленного льна чулки, которые подвязывали под коленями веревочками. В зимнее время надевали по две пары таких чулок. По праздни­кам белые чулки сменялись цветными с зигза­гообразными узорами -вилюшками. В среде "поляков" "прежде не только женщины, но и мужчины носили узорчатые чулки из разноцвет­ной шерсти, обшитые по краю бахромой, кото­рую выпускали поверх сапог. В конце XIX в. такие чулки можно было встретить лишь у не­многих, как редкость, и "над ними смеялись де­ревенские щеголи и щеголихи" [4].

При работе на пашне, на уборке снопов си­бирские крестьянки пытались защитить ноги еще ипоголешками, голенями, которые имели вид холщевых гетр. Внизу, у щиколотки, и ввер­ху, у колен поголешки прикреплялись к ноге за­вязками из конопли, продергивавшимися в по­догнутые края (рис. 145 , а). Обычно они заправ­лялись в обутки, исключая тем самым попадание сора, травы и т.д.

Летом на покосе крестьяне работали в само­дельныхброднях, которые как и обутки шились с голенищами и ремешками, укреплявшими их на ноге. Без толстых подошв и каблуков бродни использовались также как промысловая обувь. Недубленая кожа, разбухая в воде, лучше стя­гивала швы и бродни не пропускали влагу. "...чтобы бродить по воде на ноги надевали брод­ни из сыромятной или вовсе невыделанной

Рис. 145. Обувь:а - поголешки, с. Язово Тальмен-ского района Алтайского края, 1983 г.;б - чирки с кошмой, с. Сенное Большенарымского района Восточно-Казахстанской области;в - схема раскроя и внешний вид кошменного чулка.

кожи, сшитой шерстью внутрь; бродни завязы­ваются выше и ниже колен, доходят до лядвей и подвязываются к поясу", - писал Г.Н. Потанин в середине XIX в. [5]. В холодную погоду эту обувь носили с суконными онучами, подкладывая со­ломенные стельки. Привозные бродни тюменс­кой работы могли надевать и в качестве допол­нения зимнего праздничного костюма.

В межсезонье мужчины носилибутылы - ра­бочую обувь на толстой подошве. Бутылы име­ли высокие голенища до середины бедра и выше, которые немного расширялись кверху. Носили их с холщовыми портянками, обязательно под­вязывали у щиколотки и у колена ремешками. В холода под бутылы пододевали войлочные или вязаные из шерсти, слегка скатанные чулки. Эту же обувь могли использовать зимой как праз­дничную, вместопимов. Щеголевато начищен­ные, блестящие бутылы в этом случае не подвя­зывались, а спускались по ноге поперечными складками (рис. 146). Надевались тогда и рас­шитые цветным гарусом потники ("поляки" вспо­минают, что чаще расшивали шерстью розового

Рис. 146. Старообрядцы-поляки" Змеиногорского уезда, 1912 г. Фото А.Е. Новоселова. Архив ОГОИЛМ 4255.

и белого цвета). Локальное бытование имели аналогичного видаконошины (Ануйская во­лость), которые зимой носили скочмами и на­тягивавшимися поверх кожаными чембарами.

Архаичная невыворотная обувьчоботы,предназначавшаяся для выполнения домашних работ во дворе, для ухода за скотом в изучаемое время встречались лишь спорадически в селе­ниях по Аную, Алею, верховьях Катуни. Чоботы шили из сыромятных кож, поэтому, несмотря на то, что практиковались наружные швы, они не пропускали воду. В сырую погоду, таким обра­зом, чоботы выполняли функции современных резиновых сапог и у взрослых, и у детей; на но­гах никак не укреплялись. Их готовили из жес­ткой (бычьей, коровьей) кожи из трех частей:

носка, подошвы и голенища до колен, которое выкраивалось заодно с задником. Между слоя­ми подошвы прокладывали бересту, подбивая деревянными гвоздями.

До широкого распространения пимов муж­ской зимней обувью былиичиги, конструктивно не отличавшиеся от обуток, хотя и изготавлива-

Рис. 147. Ичиги из с. Топольное Солонешенского района Алтайского края, начало XX в.

лись из овчин шерстью внутрь (переда и голе­нища) и кожи (носок, задник, подошва, кайма по краю голенища) (рис. 147). Поскольку ичиги шили без каблука, что позволяло тихо передви­гаться, их называли ещешептуньи. Видимо, в связи с этой особенностью они дольше сохрани­лись у населения тех мест, где мужчины до не­давнего времени активно занимались охотой (в горах).

Зимой старожилами горных районов Алтая использовались еще и такие экзотические для русского крестьянина меховые сапоги каклун-ты, кисы (кысы). И те, и другие шили из шку­рок, снятых с козлиных ног, а также из собачьих шкур, но в лунтах шерсть располагалась внутрь, а в кисах наружу. Кисы носили все, кто отправ­лялся в дальнюю дорогу зимой, лунты надева­ли в морозные дни старики.

Большой популярностью в последние десяти­летия XIX в. стали пользоваться валяные виды обуви - белые валенки, расшитые розовой и чер­ной шерстью, с каблуками, которые привозились из Пермской губернии и называлиськунгурски-ми или поярковыми (боярковыми) валенками (рис. 144, а). Впервые валяные сапоги, отличные от мягкой войлочной обуви, стали делать в на­чале XIX вв. ремесленники Семеновского уезда

Нижегородской губернии. Их надевали в праз­дничные дни, в гости, на гулянья и мужчины, и женщины. Отличие мужских валенок от жен­ских заключалось в разной длине: мужские были длиной до паха, женские - до колен. К концу XIX - началу XX вв. наладилось и местное производ­ство валенок. Производили валенки черные, се­рые и без украшений вышивками, иногда кры­тых холстом. Местное население называло ихпимы, пимишки, катанки, реже - валенки. Пос­леднее считалось российским названием. Пимы, или катанки носили повседневно, а в малообес­печенных семьях они были и выходной обувью. При среднем достатке обычным было иметь по две пары пимов на каждого, у бедных могли быть одни на несколько человек.

В домашних условиях пимы катали из шерс­ти овец, особенно ценилась поярковая. Занима­лись этим делом несколько мужчин на группу семейств или на село; они собирались работать, как правило, в банях. Пимы формовали из ска­танных кошм на колодках: вываривали в котлах с пимковой кислотой, затем сушили в печах. В ряде местностей умели сами расшивать узора­ми - "как-будто веником снег смахнули". В севе­роалтайских селах существовала традиция вы­шивать зигзагообразными линиями-вилюшка-ми, подобными таковым в кошменных чулках. Видимо, именно благодаря широкому бытова­нию войлочных чулок, пимы так органично во­шли в зимний костюм сибирских крестьян кон­ца XIX в. Новогодние праздники невозможно было представить без гаданий, без того, чтобы девушки не бросали пимы за калитку ("ведь куда укажет носком, оттуда и надо ждать жениха").

Сапоги кунгурского, тюменского изготовле­ния даже в начале XX в. носили в праздники, в церковь достаточно обеспеченные мужчины. Особенно престижными считались кунгурские сапоги с каблуками, подбитыми в 3 - 4 ряда мед­ными шпильками. Более популярны были само­дельные хромовые сапоги с высокими, собран­ными по ноге, голенищами, которые стали шить под влиянием городской моды. От обуток они отличались тем, что в них вместо кожаных почв, пришивали матерчатые стельки, а уж к ним -подошвы. Их носили с галошами. Некоторые мо­лодые люди отделывали праздничные сапоги как и обутки весьма театрально: по верхнему краю пришивали бахрому.

Литература к главе "Обувь".