из электронной библиотеки / 865451730554924.pdf

181

Для начала это будет «Парк имени 28 героев-панфиловцев», место, напоминающее о самой жестокой войне на постсоветском пространстве. Каждый год 9 мая жители и гости города отдают дань памяти всем тем, кто подарил нам возможность жить, а это самый бесценный дар. Парк заложен в годы строительства города Верного (так изначально назывался Алматы) на месте станичного кладбища (в 1921 году кладбище уничтожено селевым потоком). Сохранились могилы семьи Колпаковских, дочери Леониллы Колпаковской (захоронение 1860 года) и внука Владимира Базилевского (1882 года). Братская могила в память жертв землетрясения 28 мая 1887 года также утрачена. Старокладбищенский парк позже был соединён с Соборным и получил название Городской сад. Название парка регулярно менялось: в 1899 году, в связи со 100-летием со дня рождения А.С. Пушкина, парк получил название «Пушкинский сад». В 1919 году – Парк павших борцов за свободу, в связи с захоронением здесь героев Советского Семиречья, затем именовался «местный парк имени Ленина», с запрещением городских захоронений, в годы до 1927 года именовался по разному, «Сад Губкомпомарма» в 1925 году, и «Общественный парк 1 мая». В 1927 году – в годы образования Алма-Аты в столицу Советского Казахстана, парк получает название парк «Федерации советских республик», в 1942 году – парк получил имя 28 гвардейцев-панфиловцев в память подвига, совершённого в годы Великой Отечественной войны при обороне Москвы 28 бойцами 1075 полка 316-й стрелковой дивизии. Когда я постаралась больше узнать об этом месте, то выяснила, что в 1904-1908 годах на территории парка возвели кафедральный собор (прежде названный Туркестанским Софийским собором, впоследствии переименован в Вознесенский кафедральный собор), здание Народного дома. В годы Советской власти парк неоднократно реконструировался: в 1934 году – в связи с закрытием проезда по улице Ленина, в 1957 году – с установлением памятника на братской могиле, в 1975 году – с сооружением Мемориала Славы.

В 1913 году в парке проходила сельскохозяйственная и промышленная выставка к 300-летию Дома Романовых. Архитектурно-строительная часть была организована военным инженером Андреем Павловичем Зенковым. На территории в 16 десятин восточной части были возведены в разных архитектурных стилях 28 казенных и 15 частных павильонов. Главная аллея парка вдоль проспекта Колпаковского украсилась юртами, где разместилось все многообразие казахского национального искусства, быта и промыслов. Близлежащие здания – Собор, городская дума и кинотеатр «ХХ век», были снабжены первым электричеством, что повлияло на образ «городского сада». В 1982 году был составлен список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения, в который попали три объекта, расположенных в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, – здание музея народных инструментов, Вознесенский собор и Мемориал Славы.

Дальше ведёт меня память к красивейшему месту: Свято-Вознесенский собор, трехпридельный, с алтарями Вознесенским (главным),

182

Благовещенским и в память Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, небесных покровительниц Семиречья. Возведено первоначальному проекту архитекторов К.А. Борисоглебского и С.К. Тропаревского (1898-1902), с участием во время строительства военного инженера Н.И. Степанова и А.П. Зенкова (1904-1906 гг.). Образец деревянного зодчества. Место строительства освящено 26 сентября 1903 г. Туркестанскими епископами Паисием и Дмитрием, наречено во имя Вознесения Господня. Торжественная закладка состоялась 26 сентября 1904 г. к 50-летию города Верного, в честь этого в основание горнего места положена мемориальная доска. Освящение совершено 30 июля 1907 г. В храме трехярусный иконостас, лепные и кузнечные работы петербургских, киевских и верненских мастеров, иконописцев А.И. Мурашко и П.И. Усырева; установлены колокола отлитые в 1894 г. в Гатчине. Двускатную стропильную крышу собора украшают пять куполов с луковками и крестами, приподнятыми на низких восьмигранных барабанах с широкими прямоугольными оконными проемами. Венцы стен и замкнутые каркасы здания, стропила крыши – все выполнено из стволов просмоленной , двухгодичной выдержки тянь-шанской ели. Строитель А.П. Зенков, по поводу случившегося в 1910 г. верненского землетрясения, писал: «...при грандиозной высоте он (собор) представлял очень гибкую конструкцию. Колокольня его качалась и гнулась как вершина высокого дерева, и работала как гибкий брус ...». В отчете по кузнечным работам Зенков указывает, что на железные зажимы, стягивающие железные конструкции колокольни, купола и башен пошло 120 пудов железа, гвоздей разных – 8, 2 пудов, скоб – 48 пудов... Деревянное строение усилено металлом, прочно скреплено с фундаментом, выполненного впервые в Верном с применением железобетона. Фундамент окружает кольцевая подземная галерея для отражения поверхностных сейсмических волн. Уникальны конструктивные особенности здания, его вертикальные связи. К бревнам снаружи пришили облицовку из толстой доски. Т.к. стены ослаблены 12 оконными проемами, их усилили 16 парами толстых брусьев, проходящих на всю высоту колокольни, а также в углах и простенках (к недостаткам проекта отнесем много выступающих башенок, симметрию только по одной плоскости). Введен и третий вид связей. Сруб прошит восемью сквозными вертикальными болтами. Они схватывают весь сруб колокольни, включая высокую пирамидальную крышу. В З0-е гг. 20-го столетия интерьер Собора был изменен в связи с закрытием и использованием здания учреждениями культуры : с 1929 г. Центральный музей Казахстана, где работал научным сотрудником Ю. Домбровский, писатель сосланный в Алма-Ату. На колокольне Собора были установлены антенны Всесоюзного радио, в помещении шли записи хора и солистов Казахского радиокомитета. После использования здания общественными организациями города, в том числе городским обществом охраны памятников, специалистами института «Казпроектреставрация» была проведена реставрация, роспись здания и

183

устройство иконостаса. Его Святешейство Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II , в присутствии президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, освятил Вознесенский собор. 24 апреля 1995 г. архиепископ Алма-Атинский и Семипалатинский Алексий, совершил в храме первое богослужение. Памятник архитектуры, истории 26 января 1982 здание внесено в государственный список охраны памятников истории и культуры республиканского значения и включено в состав Алма-Атинского государственного историко-архитектурного заповедника. Всего этого я уже видеть не могла, жизнь несла меня вперёд на своих волнах, но я до сих пор испытываю гордость за это место, за то, что мне довелось прикоснуться к прекрасному.

Ещё я хочу рассказать о месте, где, казалось, можно было встретить любого живущего в этом городе. Где текла сама жизнь – это конечно городской рынок. Сейчас ему более 140 лет и он носит своё историческое название «Зелёный базар». И сейчас я хочу поделиться нет, не впечатлениями… О впечатлениях чуть позже. Хочу рассказать историю этого прекрасного места. Первой площадкой, специализированной под торговлю, стал Гостиный двор, находившийся на месте современного Зеленого базара.Его построили в 1875 году по заказу богатого семипалатинского купца Рафикова по проекту архитектора КозеллПоклевского, высланного в Верный после участия в Польском восстании. Место для этого сооружения было отведено в плане Верного еще в 60-е годы 19-го века. В то время в каждом мало-мальски крупном городе имелись свои гостиные дворы, где останавливались заезжие купцы, куда направлялись караваны, где местные торговцы открывали небольшие лавочки. Верненский Гостиный двор представлял собой два невысоких павильона, протянувшихся вдоль Торговой улицы. Помещения, окруженные деревянной галереей, были разбиты на отдельные секции. Каменные лестницы вели в подвал, где хранились товары. Торговые площадки были облагорожены – во внутреннем дворе имелся фонтан с арычной системой подачей воды. На базаре можно было купить всевозможную снедь. Перед покупателем раскидывались ряды свежих овощей и фруктов, круп, зелени. На базаре стояли лавки, в которых продавались различные сорта чая, привезенного из Китая. На Гостином дворе разрешалось торговать купцам 1-й и 2-й гильдии, приказчикам, агентам чайных фирм, представителям московских и ташкентских контор. По периметру раскинулся стихийный рынок, где продавали всевозможные предметы утвари, сырье, дрова, горюче-смазочные материалы. Некоторые торговцы реализовали товар прямо с возов. Неподалеку стояли извозчики, готовые доставить нагруженных товарами покупателей до самого дома. В 1887-м году Гостиный двор сильно пострадал в результате землетрясения. В память об этом событии архитектор Поль Гурдэ на деньги богатых горожан построил недалеко от рынка на проспекте Колпаковского (Достык) Знаменскую часовню. Изящное сооружение являлось одной из достопримечательностей города, пока не было снесено в ходе реконструкции

184

базара в 1927-м году. После землетрясения Гостиный двор был отстроен заново, но потерял былое значение главного торгового центра города. Появились новые базары. Городские власти стремились к тому, чтобы каждый из них был ориентирован на определенный товар. Сенной базар – на нем продавали сено, дрова, различные продукты. Этот рынок славился обжорными рядами, где готовили лучшие в городе пирожки, самсу, манты и столь любимые семиреченскими казаками пельмени. На Конном и Скотском базаре, раскинувшемся на площади почти в 10450 квадратных саженей (в одной сажени около двух метров купцы продавали скот, скупленный у чабанов в окрестностях Верного. Самым крупным рынком стал Малый (известный также как Мясной и Верхний) базар: в северной его части торговали мясом, в южной – хлебными изделиями. Кроме того, там продавали арбузы и яблоки. В конце 19 века отвели площадь в западной части города под новый рынок – Овощной базар. Однако он находился слишком далеко, со временем рынок перенесли на Зубовскую площадь, где он сохранился до нашего времени под названием Никольский. После революции и компании по борьбе с частной торговлей базары переживали не лучшие времена. С появлением колхозов возникла необходимость где-то продавать сельскохозяйственную продукцию, и на рынках города снова появились овощи и фрукты. В 1927-м Гостиный двор был перестроен и получил новое название – Центральный колхозный рынок. Однако в народе больше прижилось название Зеленый базар. Традиция называть так главные рынки города была распространенной в Средней Азии. Во время войны базар оставался единственным местом, где продовольственные товары продавали за деньги, а не выдавали по карточкам. Цены на продукты значительно возросли. Многие люди просто не могли позволить себе покупать еду на базаре. По городу стали появляться барахолки, на которых люди обменивали свое немногочисленное имущество на продукты.

Развал Советского Союза и лихие 90-е оставили свой след в истории Зеленого базара. Зеленый базар стал одним из главных шашлычных мест города. Со времени строительства Гостиного двора на протяжении уже 140 лет Зеленый базар остается одним из самых известных, культовых и популярных мест среди жителей Алматы. Серик Рустамбеков, автор проекта рынка, выступает за то, чтобы отчистить базар от всего лишнего, провести масштабную реконструкцию, придав ему современный вид. Тогда Зеленый базар превратится из просто популярной торговой площадки в достопримечательность, достойно представляющую Алматы. Но, несмотря на всё это, это место до сих пор остаётся моим любимым в моём городе детства. Ничто не заменит ощущения крепкой отцовской руки, трепетно держащей тебя, чтобы не потеряться. Запах этого базара я ощущаю до сих пор.

Я много могла бы рассказывать о своём городе, его исторических памятниках и местах просто близких сердцу. Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове – Родина. И для каждого человека это слово

185

содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Думая о Родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем понятие Родины со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость оттого, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира. Любовь к Родине нам прививают с детства – родители, воспитатели, учителя. Не менее значимым местом является наша малая родина.

Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, думая о своей малой родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об известных писателях, поэтах, музыкантах, художниках. Все это – моя история, все это – моя малая родина.

Записки о времени, о жизни, о судьбе…

Э. Цыбульникова

Сколько себя помню – мне всегда было интересно. Жизнь была наполнена радостью, смыслом и тайнами. Казалось, вот-вот сейчас, вот за этим поворотом откроется, случится чудо. Надо только пойти в нужную сторону, в нужное время. Мир был наполнен запредельными, сладчайшими звуками и запахами. Дом стоял на берегу моря… Плеск волн или их грохот в шторм… Казалось, огромный зверь лежит у порога твоего дома… В воздухе витали ароматы странствий, весенних раскрывающихся почек черемухи, бабушкиных пирогов, снега. Я любила свой дом. У него была своя история, своя жизнь. Половицы скрипели по ночам, словно это бродила тень прежнего хозяина. Окна с витражами огромной веранды, открываясь, обнажали целую стену. Солнечные лучи и музыка наполняли цветом и светом все пространство этого дома. Иногда ночной ветер стучал и хлестал по стеклам ветками старых лип и дождем. Дом был старый и город непростой на непростой земле. Дом когда-то был собственностью одной немецкой семьи, и страна называлась Восточной Пруссией. Но земли эти издревле принадлежали славянским племенам – пруссам, от которых Тевтонский орден рыцарей-завоевателей оставил лишь название… Было странное ощущение, что все не случайно. Жизнь старательно подбирала нити и ткала свой ковер…Люди, судьбы, города и годы… Ощущение взаимосвязи всего сущего, где я – ниточка в этом хитросплетении снов и реальности. Случайности – не случайны.

Город Зеленоградск, где я росла в Восточной Пруссии, издавна назывался Кранцем, что в переводе с немецкого означает «венок». Первое упоминание о городе относится к 1252 году, когда он представлял собой небольшую рыбацкую деревушку. Развиваться городок начал лишь с начала XIX века. Получив в 1816 году статус Королевского курорта, он стал принимать множество гостей, среди которых были и очень знаменитые люди.

186

Кто-то воспел прелести курорта в стихах, прозе, живописи, а кто-то прославил этот город просто своим посещением. Так или иначе, Зеленоградск – райский уголок на Балтийском побережье, знаменит с давних времен. «Путеводитель по Кёнигсбергу», изданный в Петербурге в 1812 году с «единой целью – оказать услугу русскому путешественнику», считал это «целебное место» чуть ли не самым известным на Балтике: «Кто из путешественников не знает морского курорта Кранц? На этот вопрос можно только утвердительно ответить: «Кранц знают все!». В 1885 году была построена железная дорога, связавшая город с Кёнигсбергом, столицей Восточной Пруссии. Всё способствовало тому, что бы курорт стал излюбленным местом отдыха. Это подтверждает и тот факт, что за период с 1844 по 1939 года население города увеличилось с нескольких сот до 5700 жителей.

ВКранце побывали, в своё время, многие известные люди и исторические деятели: в 1807 году через Кранц проехала Луиза, королева Пруссии. Для королевской четы это было время изгнания – период наполеоновских войн. Хроника повествует: «14 июля 1807 года Наполеон одержал решительную победу при Фридланде (Правдинск), Кёнигсберг попал в руки французов, и королеве пришлось бежать из Кёнигсберга в Мемель от вступающих в город французских войск». Путь королевы проходил по Куршской косе, а на нее невозможно попасть, минуя Кранц. И это событие стало для города весьма значительным, так как во время владычества Наполеона королева слыла уважаемой в народе заступницей страны. В погожие дни октября 1824 года в Кранце отдыхал знаменитый польский поэт, друг А.С. Пушкина, Адам Мицкевич. Остались свидетельства, что Кранц любил посещать и П.А. Столыпин с семьей. Королевский курорт славился своими купальнями, увеселительными заведениями и минеральными источниками уже далеко за пределами Пруссии. Здесь часто можно было встретить российских аристократов. Дочь Столыпина – Мария Бок, вспоминает: «Из этой поездки мне запомнилась почему-то прогулка около моря в Кранце. Мама и папа тихо ходили по пляжу, разговаривая и любуясь закатом, я собирала камешки, и останавливалась, подавленная величием моря, его полным особой жизни, спокойствием, и нежными перламутровыми тонами воды и неба. Кажется, я тогда впервые поняла, что такое природа, и что она дает человеку».

Вдореволюционной России считалось модным ездить «на воды» за границу. В Крыму, на Кавказе, на юге Украины были свои целебные источники, а русская великосветская знать упрямо предпочитала запад и особенно близкие к России балтийские курорты вроде Кранца. В 1884 году было построено здание грязелечебницы, которое радует своей красотой и по сей день. Тогда же была обнаружена минеральная вода, обладавшая целебными свойствами и весьма приятным вкусом. До сих пор жители старой части города пользуются водой из еще немецких скважин. Разбит великолепный парк с концертной площадкой. В 1913 году в городе работало

187

29 пансионатов и отелей. Самыми известными были – «Замок на море», «Морское зеркало», «Монополь». Каждое из этих заведений имело свою собственную, оригинальную архитектуру. Вдоль побережья регулярно курсировали пароходы, предлагая маршруты вглубь Куршской косы, где также располагались специально оборудованные купальни. К слову сказать, одно только моторное судно «Кранцбеек» вмещало в себя 1200 пассажиров (для сравнения – на «Титанике» в его роковой рейс было немногим больше 1300 пассажиров). Десятки пешеходных маршрутов различной протяженности, позволяли отдыхающим насладиться кристально чистым воздухом побережья. Новшества повышали не только стоимость услуг курорта, но и его популярность. Жизнь не замирала до глубокой ночи. Изюминкой каждого сезона был традиционный фейерверк на море. Сотни желающих увидеть это зрелище стекались в Кранц, заполняя все отели, рестораны и километровую набережную. Огненная феерия продолжалась несколько часов, под восторженные крики толпы. Кроме отдыхающих в Кранце жили и обычные жители, занимающиеся как и их предки рыболовством. Пойманную рыбу солили, коптили, вялили. Особо было знаменито фирменное блюдо – «Камбала Кранца», имевшая из-за копчения на сосновых шишках неповторимый вкус! Говорили, что такой вкусной рыбы было не сыскать во всей Европе. Интересный факт из истории «пляжной жизни» города – в 1907 году произошло сенсационное, по тем временам, событие – семейный пляж присоединился к мужскому, где главы семейств могли отдыхать вместе со своими супругами и детьми. До этого мужская и женская часть были строго разделены примерно пополам, и никто не мог заходить на чужую половину. Настоящая идиллия – отовсюду слышится музыка, толпы отдыхающих загорают и прогуливаются вдоль моря. Неспешно течет счастливая и беззаботная жизнь. И так до сих пор.

После окончания Второй Мировой войны Кранц вошёл в состав бывшего СССР и был переименован в Зеленоградск. С 1945 года у города началась новая биография. Местное население в большинстве своем было депортировано и, поскольку город не пострадал от авианалетов, сюда потянулись переселенцы со всех регионов страны. Первыми отдыхающими после войны стали раненные красноармейцы. Но в целом курортная жизнь для города на многие годы замерла. Руководство края не особо стремилось развивать туризм, и никаких вложений в развитие инфраструктуры не было. Однако местные жители нежно и трепетно любили и любят этот спокойный городок. Благодаря его пляжам и близости к Калининграду, какой-то необъяснимой экзотике, где связь времен чувствуется так остро, каждый погожий день в сторону Зеленоградска уходят переполненные электрички. Да и санатории, скорее вопреки, чем благодаря власти, начали работать.

В1998 году город получил статус курорта республиканского значения,

ав 2000 г. – федерального. Неизменным остается одно – сюда приезжали, приезжают и будут приезжать отдыхающие из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Судите сами. Песчаный пляж здесь самый

188

широкий и протяжённый на всём калининградском побережье и, самое главное, здесь нет крутого спуска к морю. Небольшие песчаные проплешины, среди дюн и сосен, называемые, на местном сленге «сковородками», очень любимы и местными и отдыхающими, так как даже в ветреную погоду здесь тихо и спокойно, песок хорошо прогревается, и загорать можно даже весной и осенью. Еще одно чудесное обстоятельство – город лежит в самом начале Куршской косы. Куршская коса – это узкая полоска суши, отделяющая пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Ее российская часть составляет 48 км в длину и 400 м в ширину. Свое название коса получила благодаря племенам куршей, живших здесь в третьем тысячелетии до н.э. Они занимались рыбной ловлей и торговлей янтарем. Первое упоминание о земле пруссов и куршей было у древних римлян. Знаменитый «Янтарный торговый путь» не давал покоя никому из соседей. И после многочисленных набегов гуннов он перестал существовать. Множество войн видела Куршская коса: ее топтали шведские войска, солдаты Наполеона. Большой урон косе нанесла Семилетняя война (1756-1763), оставила на ней следы первая и вторая мировые войны. А в XVIII веке наступил особенно трудный период – растущее население выжигало леса под пашни. Вырубались вековые дубы и сосны. В результате пришли в движение пески. Ветер погнал их в направлении от моря к заливу, засыпая все на своем пути. Так исчезли более десятка деревень. Коса постепенно превращалась в песчаную пустыню. Надо было срочно принимать меры и, вскоре, учёные пришли к выводу, что для возрождения растительности косы необходимо строить укрепления по задержанию песка, сажать травы-песколюбы, кустарники и деревья. Несколько лет подряд лесоводы продолжали наращивать береговой вал, укреплять подвижные дюнные пески, а работы по сохранению природы косы продолжаются до сих пор. Для выполнения этих задач в 1987 году был создан Национальный парк «Куршская коса». Главной достопримечательностью косы являются необеленные дюны – одни из самых высоких в Европе. Они состоят из сыпучего светлого кварцевого песка и тянутся вдоль Куршской косы, местами обрываясь крутыми откосами прямо в воду залива. С их вершин, местами достигающих около 60 метров высоты, с одной стороны можно увидеть потрясающей красоты Балтийское море, а с другой стороны видна вся Куршская коса и залив. Именно здесь, на дюне Эфа, снимался знаменитый фильм «Белое солнце пустыни» и всем известного Саида, закапывали именно в золотые пески Куршской косы.

Природа косы уникальна. Семьдесят два процента ее территории покрыты лесами. Здесь произрастают более 600 видов древесной, кустарниковой и травянистой растительности. Здесь можно встретить 296 видов наземных позвоночных. Из млекопитающих наиболее распространены лось, косуля, благородный олень, кабан, лиса, белка, заяц. Местные жители часто по осени ходят за грибами и имеют счастье их наблюдать. Особенно радостно это для детей! Ведь такие встречи не забываемы! Куршскую косу

189

часто называют «птичий мост» – именно здесь проходит миграционный путь птиц, пролетающих из Финляндии, Карелии, Прибалтики в Южную Европу и Африку. Над косой пролетают более 1550 видов птиц. Сотни птиц гнездятся на косе. Это обстоятельство привело к организации здесь в 1901 году, одной из первых в мире, орнитологической станции, которая получила своё название – Фрингила – по латинскому названию зяблика, так как это самый распространённый вид птиц на косе.

Уникальность косы привлекает туристов из разных стран мира. Но её слабая защищённость от человеческого влияния требует особой осторожности при использовании её территории. Поэтому наиболее приемлемым видом туризма для Куршской косы является экологический туризм, основанный на бережном отношении человека к природе. Отдых на косе для тех, кто любит чистый воздух, прогулки по сосновому лесу, чистый, мягкий, белый песок, дюны и, конечно, солёное Балтийское море. Побывав однажды в этих местах, навсегда запомнишь неповторимую красоту дюн, легкий шелест волн, неспешно накатывающих на берег...

Сколько себя помню, я всегда любила бродить по дюнам, по великолепному парку, посаженному еще вначале XIX века. Тропинки всегда выводили за город на косу. Как часто мы с друзьями пешком или на велосипедах путешествовали к рыбацким поселкам и дорогу нам переходили небольшие стада косуль или кабанов. А как рассказать о необыкновенном цветении лесных трав по весне, когда их густые ароматы сплетались с соленым ветром моря и запахом мокрых рыбацких сетей? Или о черных, бархатных ночах, светящихся сотнями светлячков? Это был не просто город, это был огромный мир, который заботливо оберегали мои близкие. Старики…

Мои самые нежные воспоминания связаны с дедом. Мой дед – 1910 года рождения, из многочисленной крестьянской семьи, жившей в деревне Поповичи Рязанской губернии (области). Закончил ФЗУ в 16лет. Был призван в армию на Тихоокеанский флот и служил мичманом на одном из известных тогда минном тральщике по имени «Пластун». Человеком он был редким – не разговорчивый, но добрый, мягкий, мудрый, щедрый, необыкновенно скромный. Родственники и соседи любили его, поскольку не было человека в городе, который бы обратился к нему за помощью и не получил бы ее. Он никогда не требовал себе ни единых поощрений со стороны государства, ни разу не воспользовался своим положением и «звездным статусом». Мой дед – ветеран Великой Отечественной войны. Но среди наград у него есть орден Красной Звезды, который он получил задолго до нее, в 1939 году за Хасанские события.

Часто рассматривая альбом семейных фотографий, я пыталась понять, как жили мои предки, и видела лица совершенно из другой эпохи. Запомнились огромные печальные глаза молодой женщины и надпись на фото: «От сиротинки Любочки…» Что же это было? И вот однажды дед рассказал. Сиротинка Любочка была женой командира корабля, на котором

190

служил дед. В1946 году под Порт-Артуром минный тральщик «Пластун» был в упор расстрелян американским эсминцем. Погибли все. За месяц до этих событий мой дед по службе был переведен в Калининградскую область, город Зеленоградск, где и обосновался со своей семьей. Позже я много интересовалась теми событиями, и кое-что нашла в военных исторических хрониках.

В1938 и 1939гг. имели место вооруженные конфликты на озере Хасан и реке Халхин-Гол – между СССР и Японией, однако в крупномасштабную войну двух государств они не вылились. Главным противником СССР на Дальнем Востоке называли армию Японии. Задолго до начала войны с фашистской Германией регион жил на военном положении. Хасанские события, сражения в районе Халхин-Гола, постоянные обстрелы с сопредельной территории и провокации на границе держали в напряжении не только военных, но и мирное население. Все проливы, через которые наши корабли должны были выходить на свои позиции, проходили через территории, занятые японцами – Курильские острова, южная часть Сахалина. Нужно было спрашивать разрешение японской стороны. Дед рассказывал: «На западе страны готовились к войне с немцами, а мы здесь ждали нападения японцев. Даже дети, играя в войну во дворах, сражались как « красные» против «японцев». Строили базы, здания для личного состава армии и флота, семей офицеров. Начали укреплять береговую оборону, создавать защиту на море. В те времена основными видами борьбы с кораблями на море считались береговая артиллерия и установки минных заграждений – минная оборона, чтобы корабли не подходили к берегу для обстрела, высадки десанта и захвата побережья. Поэтому на глубинах вблизи портов специальные минные корабли – «минзаги» устанавливали мины. А задача минных тральщиков – поиск и уничтожение мин, а также проводка кораблей через минные заграждения. На одном таком корабле начиналась военная служба моего деда. На флоте относительно тральщиков даже песенка была: «В море вышли три великана – «Ара», «Гагара», «Пластун». Это были старые рыболовецкие суда, которые перевооружили для военного флота. Первые семь новых тральщиков пришли на Тихоокеанский флот южным путем с балтийского завода только в 1939 году. Страна готовилась к войне, но не знали с кем и когда. То ли на западе с фашистами, то ли на востоке с Японией. И после нападения фашистов на СССР на Дальнем Востоке ждали объявления войны со стороны Японии. 1941-1942 годы были самым тяжелым временем для страны. «Недостаток приборов создавал огромные трудности в плавании и выполнении боевых заданий. А у наших из всей навигации только магнитные компасы, лаг-вертушка за бортом для измерения глубины моря. В тумане, вслепую выходили с причала Владивостока, проходили Босфор-Восточный, шли до залива Владимир. Ширина фарватера – до пяти миль. Ошибиться курсом нельзя: с одной стороны – минные поля – взорвемся, с другой – берег – разобьемся» – рассказывал дед. «В качестве поощрения за благополучный проход командир наливал полстакана спирта.