из электронной библиотеки / 621675075497478.pdf

101

перчаток преобладали светлые и белые лайковые, а также вязанные из шелка и бумаги красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно серого. Бальные перчатки оставались белыми.

Вкачестве украшений служат в это время следующие вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник палки, булавка для галстука, кольца и запонки, а затем к этому прибавились еще цепочка для ключей и браслет. Сначала часы прикреплялись посредством короткой ленты с пряжкой, затем посредством маленькой цепочки с брелоками, которая вновь появилась под названием chatelaine; в 1840 году в моду вошла длинная тонкая цепь, которая надевалась на шею и суживалась при помощи особого приспособления в виде колечка.

Вконце 40-х годов впервые появилась толстая короткая цепочка, идущая от бокового кармана к петлице жилета, а в 1870 году фасон этой цепочки несколько изменился: ее концы тянулись от боковых карманов жилета к середине.

Перстень с печатью до половины 50-х годов носили преимущественно на указательном пальце. Золотые запонки для груди и манжет появились одновременно с сорочкой. Булавка, украшавшая сначала рубашку, затем косынку, превратилась впоследствии в современную булавку для галстука.

В30 и 40-х годах такие булавки состояли в большинстве случаев из двух небольших, соединенных цепочкой булавок, украшенных обыкновенно каким-нибудь шлифованным или резным камнем. Грудь сорочки украшалась сначала одной, потом двумя и тремя пуговками, которые обыкновенно были не более булавочной головки и лишь в редких случаях достигали величины мелкой монетки.

Вконце 60-х годов эти пуговки были заменены запонками, которые изготовлялись сначала из обыкновенной слоновой кости и перламутра, затем из металла. В 70-х годах запонки были снабжены особым механизмом, который давал возможность складывать их прежде, чем продевать сквозь петли.

Впервой половине XIX века в большом употреблении были вязаные шелковые, шерстяные и бумажные перчатки, встречающиеся и теперь, но значительно реже, чем прежде. Зимой продолжали носить излюбленные когда-то перчатки. Бальные перчатки были белого цвета; впрочем, встречались также бледно-желтые и светло-серые перчатки. В 90-х годах как бальные, так и прочие перчатки отделывались тремя широкими черными швами.

Что касается головных уборов, то среди них преобладал цилиндр, который временами даже вытеснял все другие головные украшения. В начале XIX века цилиндр имел довольно высокую форму с узкими, сильно закругленными с боков полями. Он часто делался серого цвета. К 20-м годам фасон цилиндров изменился; теперь они представляли собою шляпу с высокой, расширяющейся кверху тульей и с широкими, закругленными или

102

узкими плоскими полями. Наряду с такими шляпами, носили высокие прямые цилиндры с тугими и ровными полями.

В20-х годах стали носить высокие шляпы из ворсистой материи, расширявшиеся кверху наподобие воронки и в то же время отличавшиеся узкими миниатюрными полями. Кроме того, многие носили серые цилиндры

сузкими полями. В начале 40-х годов цилиндр принял форму короткой грудки; узкие поля его слегка закруглялись.

Некоторые носили, в виде исключения, цилиндры с широкими полями. В течение 40-х годов цилиндр стал постепенно совершенно гладким блестящим; довольно широкие поля его были изогнуты, тулья несколько расширялась кверху. В 50-х годах поля сделались узкими и плоскими, а тулья приобрела форму высокой трубки. Вообще в это время фасон цилиндра менялся не по дням, а по часам.

В70-х годах тулья стала низкой и прямой, а поля широкими, сильно опущенными спереди и сзади. В 80-х годах цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и выпуклыми, но не сильно закругленными полями. Впоследствии поля становились то узкими, то широкими, то прямыми, то закругленными, а тулья все время сохраняла форму трубки с едва заметным углублением.

Трудно даже указать, какой фасон преобладал, потому что мода на цилиндры менялась ежегодно. Ленточка на цилиндре делалась временами из атласа, временами из репса, а иногда далее из бархата. На балах и в других торжественных случаях можно было иногда встретить так называмый chapeau-bas — складную черную шелковую шляпу треугольной формы — наследие XVIII века.

Кроме того, со времени революции был очень распространен chapeauclaque, обязанный своим происхождением шляпе а l'Androsmane. Это была гладко сложенная треугольная шляпа (наполеоновская треуголка). Chapeauclaqu'y впоследствии пришлось уступить место другой складной шляпе из мягкой материи; шляпа эта по форме напоминает цилиндр и известна под именем складной шляпы или тоже chapeau-claqu'а.

Круглые фетровые шляпы всевозможных фасонов употреблялись людьми всех возрастов. В 20-х годах среди них преобладали шляпы с низкой плоской тульей и сильно закругленными полями. В 40-х годах тулья стала круглее, а поля несколько уже. Мягкая широкополая фетровая шляпа считалась в конце 40-х годов признаком либерализма; эта слава особенно упрочилась за светло-серой шляпой с мягкими полями, появившейся в 1848 году.

Таким образом, цилиндр понемногу уступал место круглым фетровым шляпам всевозможных размеров, черного, серого и коричневого цвета; но тем не менее цилиндры оставались неотъемлемой принадлелшостью всякого парадного костюма. Кроме того, в 50-х годах появились круглые летние шляпы из стеганой материи; впрочем, они скоро вышли из моды. Но появившиеся затем плюшевые шляпы употребляются иногда и до сих пор.

103

Соломенные шляпы не выходили из употребления в течение всего XIX века. В 50 и 60-х годах особенно распространена была огромная широкополая шляпа-панама. В 1870 году появились дешевые маленькие соломенные шляпы с плоской тульей и прямыми полями (canotiers); эти шляпы отделывались сначала широкой черной, а впоследствии пестрой или полосатой лентой. Такая форма, с незначительными изменениями сохранилась до сих пор.

Фуражку в начале столетия носили исключительно низшие сословия, но вскоре она распространилась среди среднего сословия, солдат, учащихся и т. д. В 20 и 30-х годах широкую фуражку можно было встретить на любом представителе среднего сословия; иногда такие фуражки употреблялись далее летом и при этом, конечно, изготовлялись из соломы.

Зонтики делались в начале столетия преимущественно из красной, синей и даже клетчатой ткани, а впоследствии из темной бумажной материи или из черного, темно-синего и зеленого шелка. В конце 60-х годов мужчины носили летом зонты из серого альпага. У палки (трости) все время менялась форма ручки. Сначала трость была просто дубинкой с ручным ремнем, украшенным кистями.

Вконце 19-го десятилетия аристократия стала носить тросточки с круглым набалдашником. В начале 20-х годов чаще всего употреблялись палки с изогнутой ручкой, но наряду с ними молено было встретить палки в виде костыля с ручкой в форуме крюка и трости с набалдашником, а кроме того, длинные бамбуковые трости и толстую витую дубинку. Очень изящная палка появилась в 70-х годах среди немецких студентов: ручка ее представляла собою кольцо из слоновой кости. Появившиеся впоследствии серебряные ручки имели сначала форму шара, затем форму крючка. Палка с ручкой крючком, вошедшая в моду в конце XIX столетия, напоминает своей ручкой прообраз всех палок — пастушеский посох.

Вначале ХIХ столетия волосы носили довольно короткими; они плотно прилегали к голове пышно завитым кольцом; затем их стали зачесывать на лоб так, что с боков получалось два пробора; в 30-х годах на лбу красовался хохол. Частные лица носили исключительно небольшие бакенбарды. В 30-х годах появились маленькие, опущенные книзу усики.

В1840 году бакенбарды стали доходить до подбородка. В то же время подстриженные волосы начали разделять сбоку пробором, причем концы их завивались и ложились кольцом вокруг головы. В 1848 году в моду опять вошла борода; кроме того, в это время многие стали носить длинные волосы.

Вконце XIX века частные лица стали стричь волосы и разделять их посредине или сбоку пробором. Во Франции, по примеру Наполеона III, все поголовно стали носить усы и бороду; в Германии, благодаря Вильгельму I, и

вРоссии, благодаря Александру II, привилась борода с гладко выбритым подбородком; впоследствии же кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий император Фридрих, а в России Александр III снова ввели в моду длинную бороду.

104

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время. Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.

Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темпы развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени.

Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.

ВXIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.

Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

Вначале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название

ампир.

105

Стиль ампир в архитектуре и интерьерах по внешним признакам напоминает классицизм предшествующих лет, ибо внешние формы ампир заимствовал также из арсенала античного искусства. Но теперь художников и архитекторов вдохновляют не строгие и изящные линии греческих храмов, а тяжеловесные и пышные формы римской архитектуры. Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской политики.

Римские триумфальные арки, колонны, воздвигнутые в честь побед римских императоров, повлияли на формы архитектуры начала XIX века. Примером могут служить Вандомская колонна, триумфальная арка на площади Карусель в Париже и другие сооружения.

Интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный характер. Только небольшие интимные комнаты в особняках и усадьбах были более уютны, в парадных же залах ценилась прежде всего, холодная величавость, достигаемая при помощи тяжеловесных членений стен, утяжелённых архитектурных деталей, приземистых колонн и пилястр.

Этот стиль требовал целесообразности конструкций и геометрической ясности форм. Стены либо затягивались тканью с вертикально расположенным рисунком, либо покрывались росписями типа помпейских, либо украшались античными орнаментами. Характерные типы орнамента — элементы римского декора: грифоны, урны, венки, факелы и т. д. Паркетные полы имели сложный геометрический орнамент, иногда состояли из прямоугольных плит.

Парадная мебель была тяжеловесной по пропорциям, жёсткой, неуютной. Часто мебель стиля ампир слепо подражала римским образцам: кресла имели низкие сиденья, кровати напоминали античные клинэ, над которыми крепился полог, у консолей были ножки в виде кариатид. В мебели преобладали точные геометрические формы круга, овала, прямоугольника. Мебель обычно изготовляли из красного дерева с бронзовыми накладками, но встречалась и светлая лакированная, с позолотой. Модной была обивка зелёного цвета разных оттенков, чаще всего тёмных. Интерьер дополнялся бронзовыми люстрами и светильниками.

Во Франции в это время впервые издаются альбомы, рекламирующие новые формы мебели, по рисункам известных архитекторов Персье и Фонтена. Эти альбомы распространялись и в других странах, рекламируя ампир, который действительно стал наиболее распространённым стилем XIX века.

Однако столь парадный и официальный характер был присущ интерьеру и мебели ампира лишь во Франции. В России ампир стал стилем городских особняков и помещичьих усадеб, в связи, с чем приобрел более интимный характер. Мебель русского ампира имела более лёгкие и изящные формы и фактически продолжала развивать тенденции классицизма конца

XVIII века.

106

Лекция 8. СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ. План:

1.Реформы моды в начале XIX века.

2.Стиль Шанель

3.Авангардный стиль

4.Классический стиль

5.Стиль одежды Ретро.

6.Стиль одежды милитари.

7.Спортивный стиль

8.Романтический стиль

9.Фольклорный стиль

10.Стиль хиппи

Список литературы:

1.Васильев, А.А. Этюды о моде и стиле [Текст] / А. А. Васильев. - М.: Альпина нон-фикшн: Глагол, 2008. - 560 с.

2.Костюмы народов с древности до XIX века [Текст] / ил. А. Кречмера; [авт. текста В. Калмыкова; ред.-сост. А. Пантилеева]. - Москва: Белый город, 2012. - 201 с.

3.Плаксина-Флеринская, Э.Б. История костюма [Текст]: стили и направления: учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / Э. Б. Плаксина-Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной-Флеринской; рец.: Л.Б. Рытвинская, Т.А. Кульнева, И.Ю. Бруй. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010.

- 240 с.

4.Соколова-Сербская, Л.А. Костюм [Текст]: история и современность: практикум / Л. А. Соколова-Сербская; рец.: К.А. Гурович, Т.И. Болотникова. - М.: Академия, 2008. - 128 с.

Начало XX в. ознаменовалось не только бурным развитием промышленности, связанной с «электротехнической революцией» — переходом в энергетике от пара и каменного угля к электричеству и жидкому топливу, развитием новых видов транспорта (автомобилей и самолетов), налаживанием электрического освещения и телефонной связи, — но и расцветом.

Во Франции это время, время между франко-прусской и первой мировой войнами, получило название «бель эпок» («прекрасная эпоха»). В России это время именовали «серебряным веком», ознаменовавшимся расцветом архитектуры, изобразительного искусства, поэзии и музыки. В этот период активизируется движение эмансипации, которое возникло в XIX в.

Борьба за равноправное положение женщины в обществе — право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами — сопровождалась движением за реформу женского костюма. Модный костюм, создаваемый

107

домами моды, казался символом подчиненного положения женщины в обществе — неудобный, с многими метрами ткани в длинных юбках и шлейфах — полная противоположность удобному рациональному мужскому костюму, который тогда в полной мере отвечал требованиям гигиентистов и активному образу жизни. Поэтому феминистки предлагали реформировать женский костюм, сделав его столь же функциональным, как и мужской, заимствовав из мужского костюма некоторые элементы — прежде всего брюки.

Первые предложения по реформе женской одежды относились еще к XIX в.: американки А. Блумер и М. Джонс пытались соединить женские платья с длинными панталонами. Другое направление реформы — борьба против ношения корсетов. Феминисток в ней поддерживали и врачи, доказывавшие вредное воздействие корсета на здоровье. Более удобными, чем платья с корсетами, считали одежду с опорой на плечевой пояс — так называемые платья реформ — неприталенные, расшитые книзу платья без корсета, ставшие в начале XX в. таким же символом движения феминисток, как и брюки.

Однако большинство попыток феминисток публично появляться в таких костюмах часто заканчивалось в полицейском участке, куда «эмансипантки» помещались «за оскорбление общественной нравственности» (а иногда их силой заставляли надеть корсет). В начале XX в. нередки были и демонстрации мужчин, протестовавших против женских брюк. Реальной альтернативой вычурным модным туалетам были готовые юбки, жакеты и блузки, которые носили работающие женщины.

Появилась более удобная, чем модный костюм, одежда, в том числе и женская, для занятий спортом (например, для очень модной езды на велосипеде носили юбки-брюки). Эта мода пришла из Англии, где занятия спортом стали популярны среди высших кругов общества в конце XIX в. благодаря увлечению спортом Принца Уэльского, будущего короля Эдуарда

VII.

Многое из этой спортивной одежды впоследствии станет классикой в гардеробе современного человека. Попытки реформировать костюм в начале века предпринимали архитекторы и художники, создатели нового стиля

«модерн» («ар нуво» — во Франции, «сецессион» — в Австрии,

«югендштиль» — в Германии, «либерти» — в Италии, Англии). Важной идеей, которую они выдвигали, было создание целостной гармоничной среды для человека, соответствующей всем его индивидуальным вкусам и потребностям.

Костюм они представляли неотъемлемой частью этой предметнопространственной среды, частью интерьера, поэтому понятен их интерес к созданию образцов новой одежды. Тем более, что официальную моду, диктуемую модными домами, художники считали уродливой и однообразной. Например, бельгийский архитектор и дизайнер Х. Ван де Вельде разрабатывал модели платьев, в которых могли бы проявиться

108

индивидуальность и художественный вкус их обладательницы. Костюмы проектировали и в отделе моды при Венских художественных мастерских, организованных объединением австрийских архитекторов и художников

«Сецессион».

Но все попытки реформировать моду тогда не получили поддержки среди основной массы потребителей. По-прежнему стиль начала века создавался домами высокой моды («Борт», «Пакэн», «Дусе», «Калло» и др.), предлагавшими изысканный S-образный силуэт на основе корсета и сложного покроя, блеклую цветовую гамму со сложными нюансными сочетаниями, чрезвычайно трудоемкие отделки и утонченные аксессуары.

Но с 1907 г. и в официальной моде начинаются перемены благодаря деятельности нового дома высокой моды, открытого в 1903 г. Это был салон «Поля Пуаре», которому было суждено стать великим реформатором моды и, как считают историки, создателем моды XX в. В 1907 г. он поразил публику, предложив платья очень ярких цветов, с завышенной линией талии, на основе сильно упрощенного корсета — «платья Директории».

Впоследствии он окончательно отменил корсет. В 1909 г. в Париже начинаются гастроли балетной труппы С. Дягилева «Русские сезоны», которые привели к революции не только в хореографии и сценографии, но и

вмассовой моде. В 1910 г. весь Париж был взбудоражен премьерой балета «Шехерезада» — со сцены на зрителей обрушился взрыв ярких красок декораций и костюмов, созданных по эскизам Л. Бакста.

Публика была покорена пряными ароматами Востока, которые веяли от костюмов из прозрачных тканей, расшитых золотом и серебром, турецких шароваров, тюрбанов с разноцветными перьями. Балерины впервые танцевали без корсетов. П. Пуаре свои впечатления от этого балета, и прежде всего от костюмов Л. Бакста, воплотил в костюмах в «восточном» стиле, который мгновенно стал бешено популярным.

Ипозднее П. Пуаре не раз заимствовал идеи Л. Бакста, посещая все премьеры «Русских сезонов» — в результате появились платья в стиле «греческой архаики», юбка-абажур, навеянная костюмом главного персонажа

вбалете «Синий бог» и т.п. Но П. Пуаре был не только создателем самых популярных моделей и стилей 1910-х гг. — «восточного» и «нео-ампир» («нео-грек»), женских шароваров и платьев с декольте на спине — он стал первым настоящим диктатором моды, навязывающим свои представления о красоте женщины.

Для него более важным было создание идеальной женщины, поиск завораживающих образов, а не просто красивого платья для конкретной клиентки. Он чувствовал себя всесильным творцом, однако, эта позиция впоследствии подвела его. В 1910-е гг. его личные устремления совпадали с требованиями времени, но время изменилось, и в 1920-е года. П. Пуаре потерял своих клиенток (он был противником женской эмансипации), разорился и вынужден был в 1929 г. закрыть свой дом. Но, несмотря на это, многие его идеи в области модного бизнеса до сих пор актуальны.

109

Именно он придумал идею устраивать театрализованные показы мод. Первый такой показ в форме маскарада для своих гостей он устроил 24 июня 1911 г. в саду своего дома (он назывался «1002 ночи»). В 1911 г. он основал Синдикат парижской высокой моды, в уставе которого уже было записано условие об организации показов мод для клиентов. П. Пуаре первым стал ездить в зарубежные турне со своими манекенщицами с целью рекламы и привлечения новых клиентов: в 1911 г. он посетил Лондон, в 1912 г. — Берлин, Вену, Брюссель, Москву и Санкт-Петербург, в 1913 г. — Нью-Йорк.

Он открыл для парижской моды огромный американский рынок, сотрудничая с американскими оптовиками. Моду он воспринимал как образ жизни, создавая предметы для оформления интерьера в школе ремесла «Мартин». П. Пуаре создавал свои модели как скульптор, драпируя ткань прямо на манекенщице или клиентке, повинуясь только своему вдохновению.

П. Пуаре сотрудничал и с самыми лучшими графиками (П. Ирибом, Ж. Лепапом, Эрте) и фотографами (Э. Стейхеном) своего времени. У П. Пуаре некоторое время работал и М. Фортуни — испанский художник, который потом открыл в Венеции свою мастерскую. В этой мастерской создавали необыкновенные ткани в технике набойки, напоминавшие ткани средневековья и эпохи Ренессанса, и шелковые плиссированные платья по особой, запатентованной им, технологии — платья «дельфос», которые сейчас являются украшением любого музея моды.

П. Пуаре в чем-то предвосхитил моду нового века, однако, принципиальные перемены в массовой моде произошли в результате события, потрясшего всю Европу. 1 августа 1914 г. началась первая мировая война (1914—1918 гг.), изменившая современную историю, так как привела к политическим революциям (в России, Германии, Венгрии, Китае), изменила не только политическую карту Европы, но и образ жизни народов.

Тяготы и лишения затронули всех, и пока мужчины воевали под Верденом и в Галиции, женщины в тылу вынуждены были заменить мужчин, ушедших на фронт. Впервые женщины ошутили себя по-настоящему нужными членами общества — они пошли работать сестрами милосердия в госпитали, на фабрики и военные заводы, служили кондукторами и почтальонами.

Активная жизнь, полная лишений и нехваток военного времени, требовала удобного костюма для самостоятельной работающей женщины. Именно во время первой мировой войны в основных чертах складывается тот костюм, который будут носить в XX в. Укоротились юбки, окончательно исчезли корсеты, упростился крой, появились функциональные застежки и детали, заимствованные из форменной одежды.

На время первой мировой войны приходятся первые успехи и Габриель (Коко) Шанель как создательницы модной одежды. Когда другие кутюрье испытывали нехватку тканей, К. Шанель расширяла производство. Начав в 1909 г. как модистка (в XIX—XX вв. модистками называли тех, кто делал

110

шляпы) в небольшом салоне в Париже, К. Шанель в 1913 г. открыла в курортном городе Довилле предприятие, где создавала модели одежды.

В1915 г. при приближении к Довиллю линии фронта, К. Шанель перевела свое предприятие в другой курортный город, Бьярицц. Своим клиенткам она предлагала простые функциональные модели из необычного для того времени материала — трикотажного полотна. До войны из него шили только спортивную одежду и нижнее белье, а во время войны оно оставалось на складах. Клиенток К. Шанель привлекали не только ее модели, но и ее собственный образ — независимой самостоятельной женщины, — в котором угадывалась новая женщина XX в.

После войны женщины не захотели отказываться от нового ощущения свободы и самостоятельности, и в 1920-е гг. движение эмансипации одержало первые победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав, возможности учиться в университетах вместе с мужчинами. Повсеместно появилось много работающих женщин, стало возможным появляться в общественных местах, театре, ресторане и т.п. без спутникамужчины, женщины стали курить в обществе.

Все это привело к тому, что укоротились юбки (в 1926 г. они достигли колена), а также к появлению несколько гротескного модного образа 1920-х гг. — «а ля гарсонн» («как мальчик»), по названию модного романа В. Маргеритта, вышедшего в 1921 г. Женщины стали коротко стричься и носить одежду в мужском стиле: клубные пиджаки и смокинги, сорочки и галстуки, шляпы и кашне. В одежде в целом происходит демократизация, так как ее потребители отказываются от прежних строгих правил, например, мужчинам стало возможно летом в неофициальной обстановке носить рубашку без пиджака, кепи и мягкие шляпы вместо цилиндра и котелка.

Самыми модными увлечениями 1920-х гг. были техника и спорт, что привело к появлению в одежде многочисленных функциональных элементов из профессиональной одежды авиатора, шофера и так далее, так как техника казалась тогда самым совершенным достижением прогресса. Популярность спорта (это отчасти объяснялось тем, что спорт оставался элитарным) вызвала появление элементов спортивной одежды (спортивный трикотаж, брюки-гольф) в повседневной жизни. Именно тогда стали носить трикотажный кардиган и пуловер вместо пиджака.

В1920-е гг. стремительно развивается производство готовой одежды. Можно сказать, что она впервые вошла в моду, женщины стали носить готовую одежду. Это потребовало упрощения ее конструкции и технологии. Из всего многообразия предлагаемых высокой модой силуэтов и форм массовая мода выбрала именно платье-рубашку (появилась в 1918 г.) благодаря простоте ее покроя и практически безразмерности. Идеи унификации, стандарта, связанные с массовым серийным производством, в 1920-е гг. были крайне популярны.

Но, несмотря на популярность готовой одежды, новую моду попрежнему предлагали прежде всего парижские дома высокой моды, которые