Декоративно-прикладное искусство Беларуси 14 – 18 в.

В 16 – 18 в. декоративно-прикладное искусство Беларуси продолжало развивать традиции, сформировавшиеся в предыдущий период в обработке кости, ткани, глины, металлов, в том числе цветных и благородных. Однако наибольшие достижения этого вида искусства Беларуси данный период воплотились в нескольких основных явлениях.

Изразцы. Появившаяся в 14 в. традиция изготовления печных изразцов («кафлі») в 16 в. получает широкое распространение. К середине 16 в. рельефные изразцы покрывают практически всю поверхность печи равномерным ритмичным орнаментом на основе растительных, геометрических мотивов, делая печь важным элементом украшения интерьера зажиточного жилища горожан и шляхты. Появление многоцветных поливных изразцов многократно усиливает эту тенденцию. Под воздействием стилистики возрождения в изразцы проникают геральдические и сюжетные композиции, «портретные» изображения людей, фантастических существ.

Барочное влияние испытала на себе и традиция изготовления изразцов. На смену сдержанным и уравновешенным композициям 16 в. пришли возрастающая динамичность, новые сюжеты, геральдические и орнаментальные мотивы, пышное пластическое и цветовое решение. Изразцовые печи приобрели сложную конфигурацию, украшались сложными скульптурными поясами и завершениями.

Вместе с объёмной резьбой во второй половине 17 в. белорусские мастера (в данном случае – «ценинники») принесли в культуру Московской Руси и традицию цветных печных изразцов (Степан Полубес и др.). В Московии белорусские мастера-ценинники не только украшали печи, но создавали целые изразцовые иконостасы (напр. П.И. Заборский), украшали храмы и здания. В частности белорусские мастера архитектурными изразцами украсили Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря на Истре. Церковь Юрия Неокесарийского на Полянке в Москве, Покровский собор в Измайлове, церковь Успения в Гончарах в Москве, надвратный теремок в резиденции Крутитских Митрополитов в Москве и мн. др.

В 18 в. в культуре европейских высших слоёв общества формируется интерес к искусству востока, в первую очередь к декоративно-прикладному – ярким, роскошным, экзотическим товарам из Персии, Турции, Ближнего Востока, позже – из Японии и Китая. Стилистика «китайщины» и т.п. в какой-то мере была созвучна появившемуся стилю рококо, стремлению аристократии к демонстративно роскошного, утончённого быта.

Учитывая возрастающий спрос на привозные роскошные товары отдельные магнаты основывают в своих имениях мануфактуры, приглашают соответствующих специалистов-иностранцев. Важное роль в развитии декоративно-прикладного искусства 18 в. отыгрывали мануфактуры, созданные разными представителями рода Радзивиллов.

Стеклоделие. В 1717 г. Анна Катерина Радзивилл основывает в дд. Налибоки и Янковичи (Столбцовский район Минской обл.) мануфактуру по выпуску художественного и бытового стекла. Такую ж мануфактуру она основывает в 1737 г. в д.Уречье (Любанский район Минской обл.). Эти стеклянные мануфактуры («гуты») просуществовали около 150 лет, и занимались выпуском из прозрачного бесцветного и цветного стекла роскошной столовой посуды, украшенной различными геральдическими, растительными, зооморфными изображениями, зеркал и люстр-жирондолей, оконное стекло, подсвечники, бутылки, бытовую посуду и т.п.

Ткачество. Широко распространилось создание в ВКЛ ткаческих мануфактур – напр. в 1750 г. Михал Казимир Радзивил основал мануфактуру по изготовлению художественных ковров и шпалер в Кореличах (Гродненская обл.). Но европейскую известность получила продукция Слутской «персиарни» – мануфактуры по изготовлению поясов.

Широкий шёлковый пояс являлся обязательным элементом богатого шляхецкого костюма. Первоначально эти предметы роскоши привозили из стран Азии – Персии, Афганистана, Турции и стоили они очень много. Однако в 1750-х гг. Михал Казимир Радзивилл Рыбонька основал в Слуцке мануфактуру по их местному изготовлению на основе восточных образцов. Для этого был приглашён мастер Ян Маджарский, который тайно вывез из Турции ткацкий станок. На мануфактуре работало до 55 работников, имелось 20-25 станков и выпускалось в год около 200 поясов.

В классическом варианте слутский пояс представлял собой длинную, до 3,5-4 м, ткань шириной 30-40 см, обычно двухлицевую (мог использоваться с двух сторон) и четырёхчастную (складывался вдвое). По краям пояса окантовывались узкой полосой с растительными мотивами, а концы оформлялись в виде прямоугольника с бахромой, на котором размещались симметричные изображения стилизованных букетов цветов, переплетённых ростков с листьями, вазоны с цветами и т.д. Между концами располагалась основная часть, которую образовывали поперечные однотонные или орнаментированные полосы.

Особой ценностью являлись так называемые «литые» пояса, в изготовлении которых применялись золотые и серебряные нити. Пояса изготовленные с применением таких нитей пропускались через валы, которые расплющивали металлические нити и создавали поясу блестящую, гладкую, будто отлитую из металла поверхность. Иногда, для изготовления таких поясов, применялось до 800 грамм серебряных или золотых нитей. Стоили такие пояса очень много, до 1000 злотых (это приблизительно годовой заработок офицера войск ВКЛ). Носить такие имели право только магнаты и шляхта.

Несмотря на использование в качестве образца восточных поясов, именно в работах слуцкой мануфактуры, шёлковый пояс, как обязательный элемент шляхецкого костюма, приобрёл свой наиболее законченный и соответствующий вкусам центрально- и восточноевропейской аристократии вид. Слуцкие пояса имели настолько высокий художественный уровень, что позже в Польше, Украине и Франции начали выпускать пояса, анналогчные слуцким.