4.3 Проектирование чертежа конструкции изделия

Раздел включает разработку первичных чертежей конструкции предлагаемых моделей в виде базовой основы конструкции (БК) или типовой базовой конструкции (ТБК, ИМК) с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в итоге модельных конструкций (МК).

4.3.1 Расчеты построения

Таблица 4.4 Расчет конструкции

Наименование участка	Условное обозна- чение	Расчетная формула		Расчет, см.		Величина конструк тивного участка.
Ширина горловины спинки	А0 А2	Сш	+Пшг	18,5	+0,8	7,0
		3		3

4.3.2 Чертежи конструкции изделия

На основании выполненных расчетов в пояснительной записке выполняются чертежи конструкций (БК , ИМК, МК) в М1:4, М1:5,( М1:2).

Чертеж (БК) конструкции заданного вида одежды должен быть разработан в автоматизированном режиме. Чертеж (ИМК, МК) конструкции заданного вида одежды может быть разработан вручную или в автоматизированном режиме.( При разработке чертежей конструкций в автоматизированном режиме в зависимости от используемой программы исходная информация может быть представлена в закодированном виде. Независимо от способа разработки на чертежах конструкций должны быть указаны основные конструктивные точки и конструктивные пояса.

Разработка модельной конструкции

Нанесение фасонных особенностей выполняют в следующей последовательности:

• уточняют внешние контуры деталей (укорачивают или удлиняют линию плеч, изменяют линию горловины изделия, при необходимости корректируют длину основных деталей и др.);

• осуществляют перенос вытачек или проектирование рельефов, подрезов и драпировок методами конструктивного моделирования. Для образования складок, сборок, защипов производят коническое или параллельное расширение деталей;

• наносят линии карманов, лацканов, бортов, положение петель, пуговиц и т.д.

Разработанная модельная конструкция представляется в записке и в графической части дипломного проекта, о чем в записке делается ссылка. Например, чертеж модельной конструкции женского платья приведен на рисунке … в М1:4 и на втором листе графической части дипломного проекта в М1:2.

5 Рабочий проект

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели одежды к промышленному внедрению. На этой стадии проектирования

1. составляется техническое описание модели;

2. изготавливается комплект лекал;

3. производится градация лекал, техническое размножение лекал деталей на рекомендуемые размеры (и роста);

4. выполняется раскладка лекал;

5. устанавливаются нормы расхода материалов;

6. производится раскрой и изготовление образца.

5.1 Разработка лекал верха, подкладки и прокладочных деталей

Чертежи лекал деталей одежды являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. Чертежи лекал разрабатывают на все детали, входящие в пакет изделия.

Исходными данными для разработки лекал являются чертежи конструкции, технологические свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие, и запроектированные методы технологической обработки.

Принципы разработки и оформления лекал определяются типом производства и видом услуг

В пояснительной записке дипломного проекта отражается комплектность лекал, рассматривается процесс разработки и оформления лекал для раскроя основных, подкладочных и прокладочных материалов, представляются( в М 1:5 ,М 1:4) лекала всех деталей проектируемой модели. В графической части проекта лекала представляются на ту же модель в М 1:2.

Перед построением лекал проверяют сопряженность линий, длину монтируемых срезов, величину технологической обработки, положение контрольных знаков.

Разработка и оформление чертежей рабочих лекал зависят от типа производства и вида, оказываемых населению услуг (индивидуальный заказ, изготовление по образцам, мелкие серии).

Для построения рабочих чертежей лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и контрольными знаками копируют с отработанного чертежа конструкции. Чертежи лекал разрабатывают на все детали изделия, включая мелкие (клапаны, листочки и др.)

При изготовлении одежды на индивидуального потребителя для раскроя ткани отдельными полотнами, а также для перекроя изделий при обновлении одежды используют лекала базовых конструкций. Разработку чертежей лекал в этом случае выполняют на основе технического чертежа базовой конструкции.

Лекала деталей на женскую и мужскую одежду, а также одежду для девочек и мальчиков всех возрастных групп для раскроя изделий на индивидуального потребителя разрабатывают на типовую фигуру без припусков на швы и уточнение изделий на фигуре во время примерки.

Припуски на швы даются при раскрое изделий. Величина припусков (таблица 5.1) принимаются в соответствии с действующей в отрасли нормативно-технической документацией .

Кроме припусков на швы при раскрое предусматриваются также припуски на уточнение изделия по фигуре. По рекомендациям Центральной Опытно-технической швейной лаборатории величина припуска равна 2 см. Наличие припуска по тому или другому срезу определяется сложностью модели и фигуры, степенью готовности изделия к примерке, квалификацией закройщика. Как правило, припуски на уточнение проектируются по боковому и плечевому срезам спинки или полочки (по одной из этих деталей), по локтевому срезу верхней и нижней части рукава (или только нижней).

На все детали комплекта лекал наносятся направления нитей основы и допускаемые отклонения от них (в %) в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, отмечаются знаками или словами места технологической или влажно-тепловой обработки (сутюжить, оттянуть, припосадить)

Таблица 5.1 Величины припусков на швы, предусматриваемы при раскрое одежды

Вид шва	Основные технологические операции	Параметры шва, см.
1	2	3
Стачной шов	Соединение деталей полочек. спинки по боковым и плечевым срезам, срезов рукавов, соединение рукавов с изделием Соединение всех деталей подкладки и утепляющей прокладки Притачивание манжет, воротника, стачивание разрезных вытачек, притачивание надставок к деталям из основной ткани Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапанов, хлястиков, поясов и др. Соединение основных деталей	1,0 – 1,5* 1,0 – 1,2 0,7 - 1,0 0,3 – 0,7 0,7 – 1.0
Накладной шов с открытыми срезами	Соединение частей прокладки	0,4 – 0,5
Шов вподгибку	Подгибание низа изделий: Пальто женское: прямого силуэта расклешенного силуэта жакета Пальто мужское Пиджак Подгибание низа рукава: женская одежда мужская одежда	5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0

По линиям срезов комплекта лекал на расстоянии 1 мм от края через каждые 8-10 см ставят клеймо. По сохранности данного клейма определяется возможность использования лекал в производстве. Проверка рабочих лекал проводится по лекалам-эталонам не реже одного раза в месяц. Допускаемые отклонения – не более 0,5 мм.

На лекалах указываются название лекал и наименование изделия (на одной из основных деталей, например, полочки); номер технического описания; назначения лекал (верх, подкладка, прокладка); наименование детали (полочка, спинка и др.); количество деталей в крое (больше одной); размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков типовой фигуры (например, 170-92-96). На одной из крупных деталей дается перечень всех лекал, входящих в комплект.

Лекала подбортов разрабатывают по основным лекалам полочки с учетом припусков на швы и уточнение по фигуре, предусматриваемые при раскрое изделия. Лекала мелких деталей (клапаны, листочки, пояса и т.д.) разрабатывают с припусками на швы (см. таблицу5.1). Величина припусков на швы определяется свойствами материалов и конструкцией шва.

В промышленном производстве и при изготовлении изделий мелкими сериями на предприятиях сферы сервиса лекала разрабатываются на конкретные модели. Исходными данными для разработки лекал в этом случае являются технический чертеж модельной конструкции, свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие, и методы технологической обработки. После копирования технического чертежа конструкции к контурам предусматривают припуски на швы. Вокруг контура скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают принятые в соответствии с методами обработки технологические припуски (см. таблицу 5.1), получая внешние контуры лекал. Для оформления прямолинейных срезов лекал достаточно двух точек, на криволинейных участках контура количество перпендикуляров для откладывания припусков зависит от характера кривой. Контрольные знаки переносят с технического чертежа на срез по нормали к линии среза. Для моделей с асимметричным решением деталей лекала правой и левой части изделия разрабатывают отдельно. Во избежание перекосов при раскрое, детали кокетки, воротники, обтачки горловины и др. разрабатывают в полном размере, несмотря на симметричность.

На лекалах наносятся направления нитей основы и допускаемые отклонения от них (в %). Если используется косой крой, направление нитей основы в этом случае устанавливают по модели. По линиям внешнего контура лекал через 8-10 см ставят клеймо, на деталях указывают условными знаками места технологической обработки, наименование изделия, номер модели, размер, наименование детали, количество деталей кроя. На одной из основных деталей приводится спецификация всех деталей, выкраиваемых из основной ткани, с указанием количества лекал и количества деталей.

Лекала подкладочных деталей разрабатывают по основным лекалам. При разработке лекал подкладки учитываются следующие требования: объемная форма создается конструктивным путем, предусматривается минимальное число членений, увеличиваются размеры деталей подкладки в верхней части изделия.

Создание объемной формы конструктивным путем обусловлено тем, что подкладочные материалы практически не поддаются влажно-тепловой обработке (сутюживанию и оттягиванию). При этом посадку целесообразно заменять вытачками (например, по плечевому срезу спинки), а вытачки, имеющиеся в основных деталях – защипами или мягкими складками.

В данном разделе дипломного проекта указываются особенности разработки лекал подкладки применительно к конкретной модели принятой для изготовления образца.

Маркировка и оформление лекал подкладки аналогично лекалам, используемым для раскроя основных материалов.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам лекала подкладки не разрабатываются. Подрезание деталей подкладки выполняется по основным деталям после проведения примерки и уточнения изделия. При этом учитываются все требования к деталям подкладки, указанные выше. Припуски при подрезании деталей подкладки аналогичны припускам, предусматриваемым к основным деталям при разработке лекал подкладки в промышленном производстве. На деталях подкладки ставятся контрольные знаки, местоположение которых аналогично контрольным знакам имеющимся на основных деталях изделия.

Для обеспечения формоустойчивости основных деталей изделия используются прокладочные материалы. В качестве прокладочных могут быть использованы как материалы с клеевым покрытием, так и неклеевые материалы (например, бортовка суровая, флизелин и др.). Для создания большей формоустойчивости в качестве бортовых прокладок могут быть использованы и многозональные прокладки.

Производные лекала деталей клеевых прокладок разрабатывают таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основных деталей во избежание приклеивания их к поверхности пресса. При изготовлении изделий в промышленном производстве срезы прокладочных деталей, как правило, не входят в швы соединения деталей, что позволяет уменьшить толщину швов.

На предприятиях сферы сервиса независимо от вида оказываемых услуг срезы клеевых прокладок входят в швы соединения деталей на 1 мм, что дает дополнительное их закрепление. Это связано с тем, что при изготовлении изделий могут быть использованы материалы с различными свойствами, а изменение режимов склеивания на каждый вид тканей практически невозможно.

Объемная форма в клеевых прокладках создается только конструктивным путем. Растворы вытачек высекаются, а нижние срезы прокладок располагаются по линии подгибки низа.

При изготовлении изделий на индивидуального потребителя из дорогостоящих материалов бортовые и другие виды прокладок выполняются из натуральных тканей. Форма бортовых прокладок и их слойность зависят от вида и формы изделий. Лекала прокладочных деталей в этом случае не разрабатываются, а выполняется подрезка деталей прокладок по основным деталям с учетом припусков на уточнение изделий по фигуре в процессе проведения примерки.

Чертежи лекал представляются в записке и на графической части дипломного проекта, о чем в записке делается ссылка. Например, приведены на рисунке … в М 1:4 и на третьем и четвертых листах графической части дипломного проекта в М1:2.

Для правильного соединения деталей на лекалах ставятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см. Контрольный знак наносится перпендикулярно срезу детали. Местоположение контрольных знаков обусловлено наличием посадки или влажно-тепловой обработки, а также необходимостью совмещения основных конструктивных поясов (линии талии, бедер и др.). Обязательны контрольные знаки в точках пересечения линий швов со смежными деталями. Например, на окате рукава для плечевого шва, на срезе воротника для средней линии спинки и плечевого шва. Кроме того, контрольный знак ставится по срезу детали в том случае, если длина среза превышает 1 м. Назначение его – исключить перекос деталей в процессе соединения. Дополнительно ставят контрольные знаки, определяющие положение карманов, втачивание отделочных деталей и др. С целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал применительно к фигуре заказчика на лекалах наносят конструктивные линии и расчетные формулы с указанием направления изменения размера. Структура расчетных формул (таблица 5.2) соответствует структуре формул, используемых при построении чертежа. При нанесении формул в лекалах указываются условное обозначение размерного признака и абсолютная величина прибавки в см.

Номер Участка	Наименование участка конструкции.	Расчетная формула
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Длина спинки до талии Ширина спинки Положение линии бедер Положение линии груди Длина плечевого среза спинки Расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевого среза Ширина изделия над проймой Ширина полочки Положение высшей точки горловины полочки относительно линии талии Ширина изделия по линии талии (полуприлегающий и прилегающий силуэты) Ширина изделия по линии бедер Ширина рукава под проймой	Дтс11 + Пдтс* Шс + Пшс ТБ = 0,5 Дтс11 – 2 см (жен одежда) ТБ = 0,5 Дтс11– 5 см (муж. одежда) Впрз11 + Пспр + 0,5Пдтс Шп + П+рв Впк11 + Пвпк Сг111 + Пг + рв Шг + Пшп (мужская одежда) Шг + (Сг11 – Сг1) + Пшп (жен. од) Дтп11 + Пдтп Ст + Пт Сб + Пб Оп + Поп
* Вместо условного обозначения прибавки ее абсолютная величина в см.

Таблица 5.2 Расчетные формулы, указываемые на лекалах базовых конструкций при раскрое одежды