Технология заготовки дерновой, листовой и древесной земли. Хар-ные особ.и места применения. Дер.земля-составная часть почти всех землян.смесей.Она пориста, но склонна к уплотнению,обладает значит.запасом пит.вв.Д.землю можно получить со старых пастбищ или лугов с хор.травостоем (клев, мятлик, всянница,тимофеевка идр). Дерн следует заготовлять летом и ранней ос.Нарезают пластами толщиной около 10-15см.Куски пластов укладывают в штабеля высотой не больше 1м(травой к траве)с прослойками из навоза и добав.извести.При так.укладке верх.слой дернины скорее и лучше разлагается.Верх штабеля укладывают с неб.углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода.В дальнейшем,чтобы ускорить разложение дернины,штабель перелопачивают,поливают водой и навоз.жижей.Когда трава перепреет,дерн.земля становитсягодной к употреблению. Не следует передерживать дерн слишком долго в кучах.В этом случае он сильно перепревает и теряет упруг.и пористость;кач-во земли снижается.Для размельчения дерн.землю пропускают через грохот.Мелкие неперепревшие органические частицы и волокна не удаляют.Для нейтрализации своб. кислот пласты дерна пересыпают известью.Вместо извести можно употреблять золу.Дз. имеет б. значение для горш.культуры таких летников,как левкой, гвоздика, герань.Она незаменима для укоренения легко загнивающих в гумусной земле черенков, эхеверии, герани,а также прикультуре роз, пальм,цитрусовых ит.д.Д.з.,взятая с глин.почв,явлю тяжелой,с супес.-легкой. Древ.з.получается из гнилых бревен,пней,полуистлевших щепок,стружек,опилок.По своим качвам она близка к листовой,но применяется реже,т.к. легко закисает.Пригодна для куль. орхидей,папоротников и бромелиевых.При составлении земл.смесей применяют речной песок,мох,корни папор,уголь. Лист. З.приготовляется из опавшей листвы Д.Эта земля рыхлая и легкая,она имеет б.применение в цветоводстве,особенно для растений,кот.не переносят навозного перегноя.Л.з.в смеси с дер.з.подходит для выращ. большинства цветочных культур в горшках. Употребляют ее для посевов семян в плошках и ящиках. В смеси с торфяной землей и песком она в отдельных случаях может вполне заменить вересковую землю, которую не всегда можно заготовить. Для получения листовой земли полуперепревшие листья собирают в кучи. В течение лета кучи несколько раз перелопачивают и поливают, поддерживая их во влажном состоянии. Разложение листьев происходит успешнее, если они лежат рыхло, т. е. когда имеется своюодный доступ воздуха внутрь кучи. Большое влияние на процесс разложения имеет влажность штабеля. Промачивание время от времени штабеля навозной жижей ускоряет разложение. Объясняется это тем, что с жижей вносится большое количество бактерий, усиливающих разложение. Образующаяся из перепревших листьев земля через 1-2 года становится пригодной к употреблению. Листья дуба и ивы, содержащие дубильные вещества, малопригодны для получения листовой земли. Лучшая листовая земля бывает из листьев липы и клена

Георгина. Способы размножения, хранения. Георгины обычно размножают вегетативно, то есть делением клубней и черенками. При этом новые растения полностью сохраняют признаки сорта. При семенном же размножении свойства растения, с которого собраны семена, почти не передаются. Этот метод используют при выведении новых сортов и размножении немахровых, низкорослых георгин, обычно называемых “веселыми ребятами”. Весной, с 1 по 15 апреля, клубни для деления затяну в теплое помещение и просматриваю, удаляя загнившие, поврежденные. Укладываю плотно в ящики (можно и на стеллажи в теплицах) и наполовину засыпаю землей, торфом или опилками. Корневая шейка обязательно должна быть открытой,. Время от времени поливаю, поддерживая субстрат во влажном состоянии. Через неделю-две появляются глазки. Тогда клубни вынимаю из земли, отряхиваю, кладу на твердую опору и тонким ножом разрезаю так, чтобы на каждой деление был клубенек и часть корневой шейки (рис. 1). Клубни, взятые из хранилища и уже имеющие обозначенные глазки, делю сразу. Все срезы присыпаю толченым древесным углем. Длинные клубни можно укоротить на 1/3 или 1/2 длины. Разделенные клубни высаживаю в горшки или ящики с питательной землей. В ящиках желательно сделать перегородки из стекла или кусочков толя. Высаженные клубни держу до полного укоренения в теплом месте, затем переношу в холодный парник и постепенно начинаю приучать к открытому воздуху. В грунт высаживаю в середине мая, засыпая слоем земли 5—6 см. Но лучшим способом размножения считаю все же черенкование. Хотя черенкованные растения зацветают чуть позже клубневых, но цветение их бывает более обильным, а цветки крупные, насыщенные по окраске, куст компактный и красивый. Для черенкования лучшие здоровые клубни из хранилища в январе или феврале переношу в теплое помещение и сажаю в ящик или в грунт стеллажа теплицы” не засыпая шейки клубня. Землю составляю из равных частей хорошо перепревшего навоза (перегноя), торфа, песка и свежего дернового грунта. Температуру воздуха в теплице поднимаю медленно с 15 — 17 град в первые 2—3 дня до 18—20 град. Лучшие черенки получаются из ростков длиной 6—7 см, с коротким междоузлием, так называемые пяточные черенки (рис. 2). Они быстрее укореняются, лучше растут и образуют хорошие клубни. Черенки можно выламывать, если вокруг открытой корневой шейки есть ростовые почки. Если же точки роста только в верхней части стебля, черенки срезаю острым тонким ножом с частью пятки. Нож для среза черенков и деления клубней после каждой операции дезинфицирую одеколоном, чтобы с соком не перенести инфекцию. Укореняю черенки в ящиках размером 45 X 33 см и высотой 10 см. Грунт тот же, что и на стеллаже для проращивания, только сверху на 2 см насыпаю выветрившийся просеянный торф, который обильно проливаю раствором марганцовокислого калия из расчета 2,5 г на 10 л воды. Черенки высаживаю вечером или рано утром, оберегая их первые 2—3 дня от прямого солнечного света. Поливаю умеренно, а если черенки начинают подвязать, 2—3 раза в день опрыскиваю их водой. Наилучшим стимулятором для укоренения черенков является гетероауксин. 2 способ Черенкование и деление клубней георгин Продолжительность жизни корнеклубней георгины составляет 4 – 5 лет. Новые клубни завязываются только на побегах текущего года, а старые при этом утолщаются, постепенно отмирая за указанный период времени. Для возобновления роста новых корневищ и корневых шеек с пазушными почками применяют два способа вегетативного размножения: черенкование георгин и деление корнеклубней. Георгину легко размножать делением клубней и черенкованием. Для получения наибольшего числа кустов георгины лучше применять черенкование, этот способ является промышленным. Чтобы подготовить черенки необходимо в январе корнеклубни георгины вынимают из хранилищ, осматривают. Маточные гнёзда с признаками небольших повреждений плесенью и грибками можно продезинфицировать в растворе марганцовокислого калия (15 минут), медного купороса или фундазола. Если повреждения слишком велики и клубни прогнили – придется с ними распрощаться. В ящики с засыпанной почвенной смесью из перегноя, торфа, лиственной земли 1:1:1 слоем 5 – 10 см плотно укладывают клубневища и помещают в освещённое помещение с температурой 18 – 22 оС чтобы они прогрелись на 1 неделю. По прошествии недели, клубни в ящике необходимо засыпать рыхлой землёй, но так, чтобы корневые шейки или верхушки клубней с точкой роста находились оголёнными на поверхности – на одну треть высоты. Первые месяц – полтора желательно над ящиками установить лампу дневного света для досвечивания. Следя за тем, чтобы почва была в меру увлажнённой, ожидают, когда почки тронутся в рост в течение месяца. При достижении черенков-отростков 7 – 10 см (в конце марта - апреле) с 2 – 3 междоузлиями их подрезают под нижним листом для укоренения. Черенкование можно проводить до мая. При срезке на корневище георгины желательно оставить хотя бы один побег. Для черенкования готовят следующий рыхлый и воздухопроницаемый субстрат: на дно ящиков или горшков укладывают дренаж, поверх которого насыпают слой листовой земли. Сверху укладывают слоем 3 – 4 см перлит или промытый речной песок. Увлажняют грунт лёгким распылением влаги над поверхностью. Так же осторожно надо будет орошать черенки. Срезанные от маточного куста черенки высаживают в маркированные гнёзда, для чего при помощи заострённого карандаша или палочки в грунте проделывают отверстия глубиной 2 см на расстоянии 6 х 8 см друг от друга. Лучше высаживать черенки с небольшим наклоном к горизонтальной плоскости, делая на нижних краях косые срезы. Для достижения максимального успеха и укоренения без потерь используют стимуляторы корнеобразования: перед высадкой черенки выдерживают в специальных растворах этих стимуляторов, которые сейчас легко купить в магазинах. Для сохранения температуры и влажности черенки прикрывают плёнкой или стеклом – создают парничок. С течением времени (через 2 – 3 недели) черенки окоренятся и начнут выбрасывать вегетативные (листовые) почки, обрастая новыми листьями. При хорошем развитии побеги можно пересадить в питательную землесмесь прямо на солнечный участок. Осторожно извлекая черенки с корешками из ящика, высаживают в воронку на глубину до первой пары листьев. По мере отрастания верхушек побегов, когда на черенке образовалось более 4 пар листьев, обязательно проводят пасынкование – удаление боковых пазушных почек под этими листьями, и окучивают. Поливают первое время, но так, чтобы не затопить растение в излишке влаги. Размножение георгин делением клубневищ проводят весной – прямо перед высадкой в грунт. Хорошо развитые, здоровые гнёзда острым ножом разрезают на части таким образом, чтобы каждая делёнка имела часть корневой шейки с 2 – 3 глазками – почками или зонами роста. Плоскости срезов присыпают толчёным древесным углём – это предотвратит загнивание клубней, находящихся под землёй. Высаживают в землю, заглубляя корневую шейку на 3 – 5 см. Хранение георгин У георгин клубни вырастают большими и крепкими, полноценно вызревают только при тёплом лете и достаточном количестве влаги в почве в течение сезона. Качественные клубни георгин, аккуратно выкопанные и не поражённые болезнями и почвенными вредителями (медведка, личинки проволочников и хрущей, др.), зимой успешно сохраняются при благоприятных условиях. Как только ударяют осенние морозы, надземная часть кустов георгин замерзает и чернеет. Острым секатором или прочным наточенным ножом срезаю поникшие побеги георгин на высоту 15 см от корня. Затем обкапываю куст со всех сторон и осторожно извлекаю хрупкие клубни из почвы, стараясь не поранить и не обломать их. После этого очищаю клубни и корни георгина от земли и опускаю их в просторную посудину с водой, чтобы хорошо отмыть от земли всё корневище. Потом переношу чистое корневище в другую посуду - с ярким раствором марганцовки (делаю раствор среднего состава: то есть, не очень светлый и не слишком темный) и держу в этом растворе 30 мин. Очистка от земли, промывка водой и обработка клубней георгин марганцовкой позволяет уничтожить патогенных возбудителей болезней, находящихся в почве. После окончания обработки марганцовкой извлекаю клубни из раствора и ставлю их вверх корневищем, давая таким образом стечь всей влаге, уйти воде с корневищ и из полой части стеблей. Подсушив полдня корневища георгин, закладываю их на хранение. Все эти мероприятия позволяют чистым и сухим клубням георгин более надёжно перезимовать, чтобы во время хранения не образовалась плесень на остатках стволов – это может погубить корневища георгин. Хранение клубней георгин Лучше всего хранить георгины в тёмном, прохладном, проветриваемом, сухом месте с температурой около + 5 градусов. Рекомендую хранить корневища георгин в подполе или незамерзающем подвале, уложив их одним слоем в ящики и засыпав хвойными опилками. Можно использовать для пересыпки клубней георгин перлит и другие подходящие материалы. Но мой опыт показывает, что лучше всё же поместить георгины в хвойные опилки: при этом корневище не пересыхает и дышит, а опилки отдают хранящимся в них клубням оптимальную долю влаги и одновременно дезинфицируют их смолистыми фитонцидами. В хвойных опилках клубни георгин сохраняются отлично – вплоть до весны остаются в прекрасном состоянии. Второй способ хранения клубней георгин больше подойдёт для городских садоводов, при отсутствии подвала и дефиците места хранения. Подберите ящик, подходящий по величине для хранения имеющихся корневищ георгин. Перед закладкой в него клубней предварительно необходимо проделать в боковых стенках ящика несколько отверстий диаметром 8-10 мм для вентиляции и нормального газообмена корневищ. Уложите на дно ящика слой клубней георгин и засыпьте (опилками, перлитом, др.). Сверху разместите ещё один слой клубней, и опять засыпьте используемыми материалами. Наполните так ящик доверху и поставьте его в самое прохладное место в квартире. До установления морозов можно хранить георгины осенью на балконе, а при похолодании занести ящик с клубнями в квартиру и поставить у балконной двери

Понятие цветоводства. Значение предмета, взаимосвязь с другими дисциплинами и отраслями производства. Это неотъемлемая часть всего растениеводства, охватывает группу растений, которые не используют в качестве продуктов питания, а служат эстетической хоррактеристикой облагораживания окружающей среды и интерьеров. Развитие цветоводства обуславливает непрерывный рост площадей и мест являющихся спросом людей для искусства. Цветоводство связанно с ботаникой физиологией архитектурой почвоведением и селекцией. Задачи Создание промыш базы цв – ва Строит цветовод комбинатов, питомников, спец хоз-ств по выпуску посевных и посадочных материалов. Рационализация производства, комплексное использование теплиц, прим высоких технологии в механизацию производства, внедрение передовых объемов агротехники. Ликвидация сезонности поступления цветочной продукции Введение районированного ассортимента цветочных р-ий и приспособление их к новой местности., вредителям и т.п. Выведение новых сортов цвет растений и приспособление к новой местности старых сортов Расширение промышлен ассортимента р-ий Выращив высококачеств Подготовка кадровых цветоводов и озеленителей + круглый год ассортимент

Георгина. Классификация. Биологическая характеристика, особенности выращивания. Простые,немахровые георгины. К этому классу относятся георгины, у которых язычковые цветки ( в дальнейшем упрощенно назовём их лепестками)расположены в один ряд, например миньоны Нимфейные георгины. Соцветия напоминают водяную лилию- нимфею. Диаметр 5-20 сантиметров. Соцветия смотрят в небо. Очень красивы на клумбе и в букете! Пионовидные георгины имеют полумахровое соцветие с двумя и более рядами лепестков. К ним относятся так называемые "классические" георгины. Сейчас они очень популярны, особенно растения с тёмно-красными листьями. Декоративные георгины. Густо махровые с широкими и плоскими, закругленными на концах, лепестками. Диаметр соцветия от 5 до 40 сантиметров. Анемоновидные георгины имеют соцветия с одним -тремя рядами плоских лепестков и крупными трубчатыми цветками. Очень интересные новые сорта, среди которых есть как невысокие,бордюрные,так и крупные растения. Кактусовые георгины.Лепестки свернуты в тонкую трубочку по всей длине. Диаметр соцветия от 7 до 35 сантиметров. Воротничковые георгины. Соцветия имеют один ряд крупных лепестков и один ряд коротких,окружаюших диск, подобно воротничку. Цветы этой группы сейчас в большой моде. Очень красивы и пригодны как срезочные. Полукактусовые георгины. Лепестки более широкие, чем у кактусовых и свернуты в трубочку не более чем наполовину длины. Самые лучшие для срезки. Орхидеевидные георгины.Длинные,узкие лепестки свернуты на одну треть их длины. Растения очень эффектны, хотя сходство их с орхидеями весьма условно. Хризантемовидные георгины. Свернутые в трубочку лепестки изогнуты. Эти георгины напоминают хризантемы. Шаровидные георгины.Название говорит само за себя.Соцветия, диаметром от 7 до 20 сантиметров.Лепестки свернуты в трубочку больше, чем наполовину длины. Кружевные горгины.Недавно выделены в отдельную группу.Лепестки глубоко рассечены и изогнуты в различных направлениях. Восхитительные цветы! Помпонные георгины.Соцветия также шаровидные, слегка сплюснутые, диаметром до 7 сантиметров. Лепестки свернуты в трубочку по всей длине. Переходная (смешанная)группа. В неё вошли георгины, которые не отнесены, ни к одной из вышеупомянутых групп. Выращивание Почву под георгину обрабатывают на глубину 30-40 см. Песчаные почвы улучшают внесением перегноя или торфа до 3 ведер на 1 квадратный метр, глинистые - добавлением песка и торфа в соотношении 1:1. Под каждое растение выкапывают ямку по ширине лопаты на глубину 30-35 см. На дно ямки кладут перегной и засыпают землей. После заполнения ямка должна быть глубиной 12-18 см. В эту ямку кладут клубнекорни, их осторожно засыпают землей на 2-3 см выше шейки с проростками. Чтобы георгина была устойчива и не повреждалась ветром, ее подвязывают к опоре, для чего в подготовленные ямки забивают деревянный или металлический кол на глубину 50-70 см, оставляя на поверхности не менее 100 см. Яркость окраски, размер цветков, обильность цветения у георгины во многом зависят от правильного и своевременного ухода. Полив растения улучшает рост и развитие георгины, особенно в первой половине вегетации. Поливают георгину в вечернее время, после прополок и рыхления междурядий, не допуская застоя воды. Подкормка органическими удобрениями после высадки в грунт способствует обильному цветению. До начала цветения через каждые 10-15 дней поливают раствором коровяка или птичьего помета. Со второй половины августа подкормки прекращают. Хороший результат дает опрыскивание георгин растворами микроудобрений: борной кислоты (0,05%) и марганцовокислого калия (0,02-0,03%), в вечерние часы 2-3 раза с интервалом в 15-20 дней до массового цветения. Прищипка, пасынкование (удаление боковых побегов) и обрезка кустов, а также окучивание способствуют обильному цветению. У проросшей георгины оставляют 1-2 самых сильных стебля. По мере роста у них на высоте 30-50 см от поверхности постепенно удаляют листья и боковые побеги. После развития 4-5 междоузлий у каждого стебля удаляют или прищипывают центральную часть. Это активизирует рост боковых побегов из пазух листьев. На каждом стебле формируют 4-8 побегов второго порядка, которые пасынкуют так, чтобы на них формировалось не более двух побегов третьего порядка. На побегах третьего порядка оставляют только один бутон. Это позволяет сформировать крупные одиночные соцветия длиной 80-90 см. В период вегетации широко распространены болезни георгины - мучнистая роса, серая и белая гниль, головня, бактериальный рак, мозаика. Меры борьбы с ними включают тщательную отбраковку больных растений, удаление пораженных участков до здоровых тканей, дезинфекцию инструмента, применяемого при обработке клубней, растений. В процессе вегетации посадки опрыскивают не менее 3-4 раз с интервалом 8-12 дней 0,5-3,2% хлорокисью меди или 0,5-1% бордоской жидкостью. При первых признаках появления тли георгину опрыскивают мыльным настоем табака, махорки или табачной пыли. Для этого 250 г табака (махорки) заливают 10 л теплой воды, настаивают 2-5 дней, процеживают. На 1 л настоя табака добавляют 5 л мыльной воды (100 г хозяйственного мыла растворяют в 10 л воды при температуре 70-80°С, процеживают и охлаждают до температуры 40-45°С). Опрыскивание повторяют через 5-7 дней. Места скопления вредителей промывают

Однолетники делят на группы 1. Красивоцветущие летники-для оформления разл.цветочных композиций—клумб, рабаток,миксбордеров,групповых посадок, на срез.Большей частью они ценятся за прод-ть цветения,яркость и форму цветков или соцветий.2.Вью.—для верт.озеленения: стен, балконов,шпалер,арок,пирамид, колонн.3.Сухоцветы—листочки обертки соцветий у них сухие,яркоокрашенные. Р.я большей частью исп.для поделки зимних букетов.4.Ковровые растения — для создания ковров и декоративных композиций (клумб, рабаток и др.). 5. Лиственно-декоративные растения: амарант, гречиха, капуста декоративная, кипарис летний, клещевина, конопля, кукуруза, лаватера, лебеда, мангольд, паслен, перилла, полынь и др. Используются для посадки небольшими группами и в виде одиночных растений. Кохия легко поддается стрижке, что дает возможность создавать из нее низкие декоративные изгороди или солитеры различной формы. Из периллы формируют высокие темно-красные бордюры вокруг зеленолистных канн или создают фон для яркоцветущих низких летников. 6. Горшечные растения, используемые в открытом грунте в летнее время, — пеларгония зональная, бегония клубневая, гелиотроп и др. Однолетние культуры, за некоторым исключением, относятся к растениям длинного дня и предъявляют высокие требования к освещенности. При коротком дне хорошо растут астры и хризантемы

Воздушная среда и ее значение для цветочных культур. Наиб.высок.уровень фотосинтеза отмечается при содержании в воздухе диоксида углерода в пределах 0,1—0,3 % (обычно его в десять раз меньше). Поэтому для хорошего развития р.,особенно при досвечивании,необходимо повышение концентрации угл.газа в воздухе оранжерей.Уг.газ,выделяемый при разложении составных компонентов субстратов,потребляется р-ми в теч. дня практически полностью,в рез.-те его концентрация в оранжерее резко падает. Кроме того,огран.применение орг.удобр. и использование биол. инертных почво- зам. (гидропоника) ведут к резкому сокращ. Кол-ва уг.газа в оранжерее.Для обогащения атмосферы уг.газом р. подкармливают им в течение 3 —5 ч в день при благоприятном освещении и температуре, обеспечивая концентрацию 0,1—0,15% объема воздуха. Источниками углекислого газа могут быть сухой лед, жидкая углекислота, природный газ пропан и пропан-бутановая смесь. Использование сухого льда сопровождается снижением температуры в оранжерее, поэтому его хорошо использовать летом. Наиболееэффективный способ обогащения атмосферы оранжереи углекислым газом — сжигание природного газа в газогенераторах. При этом способе углекислый газ поступает в оранжерею теплым вместе с парами воды, которые тоже участвуют в процессе фотосинтеза. Количество углекислого газа Р (кг), необходимое для оранжереи в день, рассчитывают, умножая площадь теплицы F (м2) на коэффициент 0,014. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере улучшает качество продукции: повышает выход черенков с маточников и улучшает качество и ускоряет цветение (например, зацветает гвоздика в оранжереях на две недели раньше), увеличивает урожай цветов на 20—35 %. В цветниках повышение содержания углекислоты в приземном слое может быть обеспечено применением органических субстратов, таких, например, как перегной, компост. При этом дольше сохраняются нижние листья. Обеспечение кислородом растений в оранжереях осуществляют с помощью проветривания и вентиляции. Наряду с оптимальными уровнями влажности и содержания углекислого газа в воздухе, в оранжереях создают определенный режим смены воздуха — кратность его обмена должна находиться в пределах 5 — 20 раз в час. При 30-кратном обмене воздуха в час температура внутри теплицы превышает температуру наружного воздуха не более чем на 10 °С. Скорость движения воздуха над растениями допускается в пределах 5—10 м/с, в зоне растений — до 3 м/с. Смена воздуха важна для процессов дыхания и фотосинтеза, для сохранения нижних листьев, в частности у гвоздики

Классификация цветочных культур, хар-ка осн.групп,хар-ные представители бывают откр. и закр.грунта.Ассортимент культивируемых в откр. грунте цветочных и декор.лист.ных растений очень б..По исп.их можно условно разделить на четыре группы:летники, двулетники малолетники и многолетники.Летники,как указывает их название,обычно исп-ся втеч.1сезона; двулетники,или озимые летники,выращивают два года, используя их декоративные качества на второй год жизни; многолетники используются в течение нескольких лет. К тип.однолет. декор. р.—летникам— принадлежат виды,цикл развития кот.заканчивается в теч.1вегет.периода.Весной их высевают.На протяжении весны и лета они развиваются,цветут,дают сем.,а осенью отмирают.В цветоводстве к однолет.относятся также и многол.р.,кот.в условиях нашей зоны не зимуют в ОТК.грунте,но при выращивании их рассадой обильно цветут и плодоносят (антирринум,душ.табак,петунья).Представители группы летников широко исп.в дек.садоводстве. Их выращ.для озеленения и получения срезанных цветов в период,когда еще не зацвели многол.и уже отцвели весенние р.,в частности лук..Среди летников есть р.,кот.можно выращивать в затененных местах и на камен.участках. Благодаря неглубокой кор.сист.однолетние р. можно с успехом исп.для озеленения балконов и лоджий,высаживая их в контейнеры. Предпочтительнее исп. гетерозисные гибриды (F1) Г.Г.отличаются низким компактным ростом, обильным кущением,крупностью цветка, меньшими сроками от посева до цветения

Обрезка роз в зависимости от биологических особенностей групп. Обрезка роз, как и других кустарников, делится на прореживание кустов и укорачивание побегов. При прореживании отдельные ветви удаляют полностью до места прививки или корневой шейки, при укорачивании их лишь обрезают на различную длину (в зависимости от группы роз). Как правило, розы для нормального развития нуждаются в прореживании, в то время как укорачивание ослабляет и тем больше чем сильнее обрезка (или обмерзание зимой). Профилактическую и формирующую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и для омоложения старых кустов плетистых роз. 1 Большинство современных роз (чайно-гибридные, гибриднополиантовые, флорибунда, полиантовые и миниатюрные) отличается невысоким ростом, причем самые низкорослые сорта являются большей частью и самыми скороспелыми. Как бы низко ни были обрезаны или повреждены морозами эти растения, любая почка сохранившаяся в основании куста, все равно образует цветоносный побег, который через 30 -40 дней обязательно зацветет. 2 Такие сильнорослые розы с повторным цветением, как ремонтантные, полуплетистые типа Ламберта, мускусные, Кордеса, а также плетистые формы чайно-гибридных роз, при низкой обрезке ил обмерзании могут зацвести в том же году, но часто с большим опозданием. Что же касается их повторного цветения, то оно может и не наступить до морозов. Эти розы более позднеспелые, чем чайно-гибридные, и их укорачивание не должно быть столь сильным. Таким образом, коротко, то есть сильно, обрезают чайно-гибридные (в том числе пернецианские), флорибунда (в том числе гибриднополиантовые), полиантовые и миниатюрные розы. Обычно их подрезают на 2 - 3 глазка, считая от основания, то есть над самым крупными и хорошо сформированными почками. Средняя резка - на 5 - 7 и более глазков - применяется для таких роз, как ремонтантные, сильнорослые чайно-гибридные. 3 У сильнорослых полуплетистых роз (типа "НЬЮ Доун") после прореживания кустов лишь слегка укорачивают однолетние приросты. Особенно необходима короткая резка для срезочных сортов, так как она повышает качество цветов, длину и прочность стеблей. Даже в пределах одного сорта чем слабее куст, тем короче обрезка, и наоборот. Если вы хотите иметь непрерывное и длительное цветение одних и тех же сортов, то часть кустов режьте длинно, часть - средне, а остальные - коротко. Тогда цветы соответственно распускаются в ранние, средние и поздние сроки. Основную обрезку проводят весной, до распускания почек. Через 7 - 10 дней, когда почки тронутся в рост и обнаружится сила и направление ростков, делают легкую поправку - удаляют пеньки, на которых не оказалось ростков, и даже часть неудачно расположенных веточек. Срез делают на 0,5см выше почки, чтобы близость раны не повлияла на развитие нижележащего глазка. Если куст сильно раскидистый, то обрезать надо на внутреннюю почку, если пирамидальный, компактный то на внешнюю. У сорта Heidelberg прореживающую обрезку производят весной, а летом - только после первого обильного цветения, чтобы просветлить излишне загущенный куст. Для этого летом удаляют старые побеги (с затухающим ростом) и ветки, не давшие цветки — «слепые» ветки. Сильные «слепые» ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Такая обрезка даёт возможность этой розе непрерывно цвести. Многие побеги пригодны для срезки в букеты. У этого сорта розы побеги старше трёх лет трудно пригнуть перед укрытием на зиму - эта плетистая роза прямостоячая и в опоре не нуждается. Поэтому старые побеги куста розы лучше частично удалить весной (при благоприятной зимовке остальных побегов) или вырезать их летом после первого обильного цветения во время прореживающей обрезки. Удалить побеги можно до основания куста или до более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста. Осенью желательно оставить максимальное количество перспективных побегов, вырезав на кольцо слишком молодые, невызревшие и слишком старые, труднопригибаемые побеги. Зимой сохраняют оставшиеся побеги на всю длину, обрезая невызревшие верхушки. Кусты сорта Dortmund состоят из побегов в возрасте до четырёх-шести лет (с ветками 1-3 порядка), цветущих в начале лета, и однолетних базальных побегов, цветущих в конце лета. Этот сорт требует минимальной обрезки. Весной у него в основном вырезают погибшие побеги, что бывает редко. Профилактическая обрезка сорта Dortmund сводится к вырезке (сразу же после основного цветения) одного-двух стареющих побегов на молодой прирост. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов, количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если от корневой шейки не образуется ни одного базального побега, то стареющий побег обрезают на высоте 30-40 см от поверхности почвы - это стимулирует пробуждение почек. После первого основного цветения все отцветшие концы побегов нужно срезать, так как они образуют плоды, препятствующие росту молодых побегов. На зиму сохраняют побеги на всю длину, обрезая только невызревшие верхушки. Кусты сорта Нью Доун обрезают в зависимости от желания получить определённый декоративный эффект, совмещая методы обрезки первого и второго сортов. У Нью Доун можно оставлять побеги в течение трех лет. У куста должно быть не менее 3-4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Если бы не наши непредсказуемые капризные зимы, то трёхлетние побеги можно было бы удалять ещё осенью. Но из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами (и не только у этого сорта). При благоприятной перезимовке однолетних побегов, весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25-30 см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины. Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение. Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка. Сорт Flammentanz, который цветёт только один раз, формируется ещё проще, чем New Dawn. Весной у куста оставляют 3-4 однолетних побега, укорачивая их до нужной длины. Вырезают лишние двулетние побеги; на оставшихся двулетних побегах оставляют побеги второго порядка, укорачивая их до 30-40 см. Это роза цветет только один раз в сезон. Поэтому осенью укорачиваются до меньшей длины отцветшие побеги второго порядка, а лишние побеги второго года нужно удалить. ПРОРЕЖИВАНИЕ . Все розы ежегодно от основания кустов дают сильнорослые побеги возобновления. У таких сортов, как типичные плетистые Эксцельса, Дороти Перкинс, побеги возобновления за одно лето в каких условиях Москвы вырастают од 4-5 м. В следующем году они прекращают рост в длину, но развивают боковые ветви, а в дальнейшем постепенно отмирают. Таким образом, у многолетнего куста есть одновременно ветви самых разных возрастов. При прореживании необходимо прежде сего тщательно вырезать до самого основания все побеги, утратившие свое значение: старые ветви с затухающим ростом, засохшие пеньки, а зачастую и неперспективные молодые приросты. Остаются лишь здоровые, самые сильнорослые и равномерно расположенные по сторонам куста побеги. Старые ветви удаляют не тогда, когда они совсем засохнут, а еще свежими, если им на смену уже выросли сильные молодые побеги возобновления. При таком своевременном прореживании по краям срезов образуется каллюс, и раны быстро зарастают. Обычно от места прививки отходит так много побегов, что практически почти невозможно вырезать один из них, не повредив другой. Особенно это касается таких роз, как плетистые и полиантовые. Поэтому и надо каждую весну, как только почки начнут лопаться, оставить только 5 - 6 самых крупных, равномерно распределенных по сторонам, остальные (их может быть десятки) удалить. Это легко сделать кончиком ножа или руками. Прореживают так, чтобы не оставалось никакого пенька и срез был как можно меньше. Срез делается гладким, кора по краям его не должна быть порваной. Работу проводят только секатором или пилой, а потом зачищают срез острым ножом. Перед обрезкой куст глубоко разокучивают, чтобы легче было удалить не только устаревшие ветви, но и дикую поросль, идущую от подвоев. У штамбовых роз после прореживания кроны срезы надо сразу же покрыть садовой замазкой, так как здесь высыхание и омертвение их поверхности особенно опасно. УКОРАЧИВАНИЕ ПОБЕГОВ.. Для правильного проведения этой работы необходимо знать, из каких частей куста могут появиться цветки, чтобы не срезать их. Если у некоторых кустарников (сирень, вишня, смородина) легко отличить от цветочных почек ростовые еще осенью, то у роз можно определить только ростовые или цветоносные побеги и то тогда, когда на концах их заметны зачатки цветков. У сильнорослых роз (ремонтантные и др.) появляющиеся весной от места прививки побеги только осенью заканчиваются бутонами

Вертикальное озеленение. Ассортимент и классификация лиан.Основу верт.озеленения составляют вьющ.р Этот тип цв.оформления имеет важное значение уже хотя бы потому, что дает возможность на неб.площади получить

мах зеленую массу,скрыть от глаза часть стен и создать иллюзию зел.окружения.С пом.верт.о озеленения можно декорировать фасады зданий,подчеркивая их красоту и создавая неповторимый запоминающийся облик, а можно, напротив,маскировать неприглядные строения и скрывать нежелат.части и детали композиции. Верт.озеленение различ. р.помимо декорирования еще и полезно,т.к.создает более благоприятный микроклимат у дома.Листья лиан уменьшают нагрев стен,особенно на ю.и ю-з.сторонах.Так,т. воздуха на озелененных террасах ниже на 2-3С.Вьющ. р.уменьшают проникновение пыли и загряз.воздуха в помещ,а их пышная листва отражает тепл.солн.лучи, не давая стенам перегреваться.Листва создает прохладу и повышает влажность воздуха, что особенно ценно в период жары. Вьющ.р.,декорируя окна, балконы, веранды,снижают в помещении уровень шума.Так,листья поглощают до20% энергии падающих на них звуковых волн, а отражают и рассеивают74%.Способность р.снижать шум зависит от густоты листьев, от способа форм-ния вьющ.р.,от их разл. звукопоглощающих св-в.Незаменимо верт. озеленение и при оформлении таких малых арх.форм,как беседки,трельяжи, перголы, подпорные стенки.Опоры, увитые лианами,приобретают своеобразный вид и создают впечатление б.массы зелени. Красивы входные калитки и ворота, если с обеих сторон посадить вью.р.,кот. обладают многообразием форм, богатейшей палитрой окраски листьев, цветов и плодов.Верт.озеленение не требует б.затрат,а его декор.эффект велик.Главное отличие верт.озеленения от других типов дек.садоводства состоит в том, что вью.р.образуют преимущ. однород зеленую или цветущую массу на фоне какого-то строения или подпоры.Кроме верт.озеленения дома вью.р.м.б. использованы как интересный прием оформления площади сада.Из них создаются беседки, арки, перголы (крытые аллеи),трельяжи,навесы,пирамиды; ими можно оформлять откосы, каменистые россыпи и другие декоративные устройства.Как и люб.форма дек. оформления, вертикальное озеленение имеет ряд принципов, соблюдение которых очень важно для создания гармоничной картины. При верт.озеленении объекта нецелесообразно использовать одновременно несколько видов вью. растений на небольшом промежутке. Это неизбежно повлечет за собой излишнюю пестроту заросли, в которой одно растение, как правило, будет заглушать другое, а смешение цветовых эффектов создаст хаотичную картину, лишенную гармонии. Кроме того, занимаясь вертикальным озеленением, следует помнить, что вьющиеся растения в большинстве случаев должны обладать высокой интенсивностью роста, чтобы в короткий срок создать значительную площадь растительного покрытия, и прекрасными декоративными качествами, чтобы полученная картина была достаточно красочна. Имеется в виду не только декоративность листвы в момент ее развития, но и яркое цветение или контрастная смена цвета у молодых и стареющих листьев, когда живая стена зелени становится то золотисто-желтой, то пурпурно-красной. Цветущие вьющиеся растения способны создать композиции необычайной красоты и поэтичности В зависимости от архитектуры дома, веранды, других объектов расположение лиан может быть симметричным и асимметричным. Их высаживают или в виде одиночных растений, или групп одного вида. При одиночной посадке вертикальное озеленение может быть прерывистым. При посадке группы зелень может закрывать всю стену здания, а нижние побеги, стелясь по земле, могут сочетаться с травой и цветами, что создает интересный переход от вертикально растущей зелени к горизонтальной линии цветника или газона. Вертикальное озеленение имеет ряд особенностей, которые, несомненно, нужно учитывать при размещении вьющихся растений. Прежде всего нельзя забывать о том, что растения, разрастаясь по стенам, способствуют накоплению сырости. Это сказывается особенно при размещении посадок со стороны стен северной и северо-западной экспозиции. Сырость портит материал, из которого сделана стена, вызывает гниение дерева, скапливается и проникает в помещение, вызывая отсыревание и затхлость. Поэтому вьющиеся растения, по крайней мере значительные их заросли, не следует размещать около плохо прогреваемых солнцем стен домов. Кроме того, размещая вьющиеся растения у опоры, следует учитывать ее крепость, прочность и надежность. Необходимо, чтобы опора была в состоянии выдержать тяжесть разросшихся растений, которая может быть значительной.Другой способ посадки вьющихся растений - использование больших деревянных ящиков и кадок, которые располагают вблизи стен дома у балкона или веранды. Прибегают к этому способу тогда, когда нет возможности посадить лиану непосредственно около дома. В большие ящики и кадки можно высаживать различные зимоустойчивые и теплолюбивые виды. В последнем случае они требуют или хорошего укрытия, или их надо убирать в подвалы. Посадка вьющихся растений для вертикального озеленения имеет некоторые особенности. Ямы для посадки намечают под стенами домов вне отмостки или делают так, чтобы вода не затекала под фундамент. Кроме того, готовя посадочные ямы, следует помнить, что они должны размещаться относительно стен дома таким образом, чтобы стекающая с крыши или карниза вода не заливала растения. Размеры ям для посадки вьющихся растений могут быть разными в зависимости от вида и колебаться в пределах 30 х 20 х 40 - 80 х 40 х 60 см (наименьший показатель связан с шириной ямы, ориентированной параллельно стене дома). Для поддержания, вьющихся растений на стене можно создать опору в виде горизонтальных рядов проволоки или шнура, натянутых . с интервалом 2,5- 3 см. Проволоку, шнур или веревку натягивают между гвоздями или металлическими проушинами, под которые в стене сверлят отверстие и вставляют пробкуДеревянная решетка также может выполнять роль опоры для вьющихся растений. Решетку привинчивают к стене шурупами. При этом следует помнить, что между решеткой и стеной должно оставаться достаточное пространство для полноценной вентиляции. Лианы. Лианы позволяют красиво оформить зеленью стены дома или устроить на балконе уютную беседку под зеленым пологом. Образуя более или менее плотную зелень, высаженные у балконного ограждения лианы защищают от уличного шума и пыли, создают естественную защиту от солнца для нас и для комнатных растений, вынесенных летом на балкон, особенно с южной и юго-западной сторон. Высаживая лианы на балконе, необходимо учитывать особенности их роста (вьющиеся, цепляющиеся или лазящие), чтобы обеспечить каждый вид наиболее удобной для него опорой. Многолетние лианы с одревесневающими стеблями (виноград девичий пятилисточковый, жимолость каприфоль, клематис) обладают перед однолетними тем преимуществом, что весной с наступлением теплой погоды они быстро покрываются листьями и зацветают. Их не надо каждый год сажать заново и ждать, пока они затянут стену зеленью. Однако они имеют мощную корневую систему и выращивают их в глубоких ящиках и кадках. Как и все многолетники, они требуют укрытия на зиму, при этом побеги нужно опустить с опор. Травянистые лианы с отмирающими на зиму надземными побегами на балконах выращивают сравнительно редко, поэтому мы на их выращивании пока останавливаться не будем. Однолетние же травянистые лианы (ипомея, душистый горошек, настурция, фасоль), которые в садоводстве принято называть вьющимися, - это растения с относительно небольшой корневой системой, высаживаемые в обычные балконные ящики, которые к середине лета раскидывают свой зеленый шатер и зацветают

Классификация комнатных растений, представители групп. Существует четыре основные группы растений, у каждой из которых есть свои особенности. Важнейшие характерные свойства каждой из групп описаны ниже. Единственное наиболее существенное отличие декоративноцветущих горшечных растений от растений трех остальных групп заключается в том, что растения этой группы играют свою роль в комнате лишь ограниченное время, в то время как все остальные при наличии подходящих условий могут быть постоянными жильцами. ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ Декоративнолистные растения при правильном уходе могут жить в комнатных условиях очень долго. Листья зелены круглый год, хотя некоторые виды нуждаются в прохладном помещении в зимнее время, а у некоторых других листья с возрастом становятся малопривлекательными. монстера деликатесная и бегония королевская, аспарагус и папоротник нефролепис ДЕКОРАТИВНОЦВЕТУЩИЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ Цветущие комнатные растения при правильном содержании могут жить в комнатных условиях неопределенно долгое время. Листва после цветения не отмирает, но может утратить свою привлекательность. Некоторые виды нуждаются в прохладном помещении зимой, а другие следует выносить летом на открытый воздух. гардения, олеандр или жасмин, ДЕКОРАТИВНОЦВЕТУЩИЕ ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ Цветущие горшечные растения используют в комнатных условиях для создания временных композиций и после отцветания убирают. Многие из таких растений выбрасывают, но луковицы или клубни некоторых растений можно хранить в помещении до следующего сезона, а некоторые можно высадить в теплицу или в сад. паслен и стручковый перец, цинерария, глоксиния и бегония, и быстро растущие вьющиеся тунбергия и глориоза, экзакума и броваллии, КАКТУСЫ Кактусы — растения-суккуленты, мясистые стебли которых покрыты группами пушистых волосков. Почти все кактусы не имеют обычных листьев, у большинства есть колючки. Они способны очень долго жить в комнатных условиях. Многие кактусы цветут. ПУСТЫННЫЕ КАКТУСЫ ЛЕСНЫЕ КАКТУСЫ По внешнему виду все комнатные растения можно условно разделить на: -растения с одним прямостоячим стеблем -кустистые растения -растения с гибкими стеблями -бесстебельные растения Кустистые растения имеют несколько травянистых или полуодревеневших стеблей. Форма и размеры растения могут быть разнообразными - от большого и раскидистого куста до компактного кустика. Кустистые растения составляют большинство видов комнатных растений. Группу растений с гибкими стеблями образуют так называемые ампельные растения и лианы. Отличительной особенностью данной группы является то, что стебли растения не способны сохранять вертикального положения и поэтому требуют особого размещения или специальной опоры. Ампельные растения имеют гибкие стебли, которые свешиваются из горшка наподобие длинных волос. Чтобы ампельное растение чувствовало себя хорошо и имело красивый внешний вид, его либо высаживают в подвесную карзину, либо в обычном цветочном горшке ставят на шкаф. Лианы Бывают вьющимися и лазящими (ползучими). Вьющиеся лианы нуждаются в специально созданной опоре, вокруг которой могли бы закручиваться стебли. В данном случае характер опоры определяет направление роста растения. Лазящие лианы находят опору сами и прикрепляются к ней при помощи особых усиков (видоизмененный листьев) или воздушных корней. Характерным признаком бесстебельных растений является отсутствие стебля. У растений данной группы листья отходят непосредственно от подземных побегов. По внешнему виду бесстебельные растения подразделяются на два типа: 1. Злаковидные растения, чьи длинные узкие или широкие листья образуют лохматые пучки; 2. Розеточные растения, образующие прикорневые розетки следующих видов: -плоские (и крупных горизонтально расположенных листьев); -воронкообразные (из длинных линейных или ремневидных листьев, часто расположенных по спирали); -объемные (из горизонтальных и вертикальных мясистых листьев, расположенных в несколько ярусов). Две последние формы розетки позволяют растениям скапливать и удерживать влагу. Это связано с особенностями климата, в котором произрастают данные растения в естественных условиях

Розы. Уход за посадками. При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук): — у чайно-гибридных роз — 2—3; — у роз флорибунда — 3—4; — у низкорослых полиантовых — 2—3; — у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см; — у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см; При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки. Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки. На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является. Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий. Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов. На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги. Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз. Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки. Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие. Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см

Вода и ее значение для цветочных культуръ Потребность растений в воде зависит от того, к какой группе они относятся (гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты), а также от климатической зоны, свойств субстрата, наличия дренажа, возраста, фазы роста и развития растений, температуры, относительной влажности и циркуляции воздуха. Большинство декоративных травянистых растений лучше всего растет при влажности субстрата 60—80 % наименьшей влагоемко- сти (НВ). Однако этот уровень влажности, изученный для садовой земли и почвенных смесей, нельзя переносить на субстраты, содержащие искусственные компоненты либо торф. Так, исследованиями установлено, что в корнях растений, выращиваемых на низовом торфе при влажности 70 % НВ, усиливается анаэробное дыхание, а на верховом торфе при такой же влажности процессы дыхания у растений идут нормально. У перлита, имеющего полную влагоемкость 700—800% к сухой массе и порозность 60— 70 % объема, из-за избытка воды обеспеченность воздухом составляет 10—12% (оптимум более 15—20%), что приводит к кислородному голоданию корней. Минеральная вата имеет влагоемкость до 90 %, а порозность 95—97 %. Определение оптимума водного режима особенно важно для разнообразных заменителейпочв — опилок, коры, минеральной ваты, ионитных субстратов и др. К сожалению, в цветоводческих хозяйствах постоянного контроля за уровнем влажности в субстратах не организовано, а ведь водный режим определяет не только воздушный режим почв, но и состояние, и доступность минеральных веществ — элементов питания растений. Влажность почвы должна изменяться в процессе выращивания растений — в периоды покоя и содержания их при низких температурах полив необходимо сокращать. При поливе важно знать солеустойчивость растений и учитывать это при выборе воды. Для растений с малой солеустойчивостью — папоротников, орхидей (выдерживают растворы, содержащие не более 100 мг солей на 1 л воды) -— необходимо применять дождевую или снеговую воду. Для высокосолеустойчивых растений — хризантем, гвоздик (выдерживают концентрации до 800 мг/л) и роз (выдерживают концентрации до 600 мг/л) — можно применять водопроводную воду, но желательно и ее отстаивать, чтобы оседали соли кальция и железа. Качество поливной воды играет важную роль для нормального развития растений (табл. 3.1). При поливе водой с содержанием солей 500 мг/л и выше на листьях остается сероватыйналет, что тормозит фотосинтез и снижает декоративность растений. Вода, содержащая более 13 мг/л железа, действует отрицательно почти на все культуры. Угнетает растения и длительное использование воды с содержанием бора 0,5— 1 мг/л. При концентрации растворимых солей в поливной воде 0,2 мг/л применение 1000 м3 воды оставляет в грунте 500 мг/га водорастворимых солей. В случае отсутствия дренажа через 5—6 лет количество солей в грунте повышается до токсичных величин. Большое значение имеют нормы полива: при понижении температуры в периоды покоя (ковровые, розы, зантедешия и др.) или в период закаливания рассады в оранжерее и парниках поливы сокращают. Температура воды при поливе должна соответствовать температуре окружающего воздуха. При выгонке некоторых растений (ландыш, сирень) используют воду, подогретую до 36 "С. Для культур открытого грунта, выращиваемых в средней климатической зоне, важность водного режима определяется тем, что большинству из них для наилучшего развития в цветниках необходимо воды в 1,5 — 2 раза больше, чем ее выпадает с атмосферными осадками, так как многие из них происходят из тропических районов. Важная составляющая водного режима — относительная влажность воздуха, так как с ее помощью регулируют процессы транс- пирации. При определенных условиях относительная влажность воздуха оказывает большое влияние на заболеваемость либо повреждение растений вредителями. Для цветочных культур оптимальная относительная влажность воздуха находится в пределах 60—80 %. Водный режим в защищенном грунте обеспечивается с помощью специальных систем полива. Через эти системы вода под давлением подается по трубам к разбрызгивателям, которые для полива и подкормок устанавливают только в приземном слое, а для полива, подкормок и опрыскивания и в приземномслое, и под кровлей (рис. 3.1). Наиболее благоприятный режим полива и опрыскиваний растений создается с помощью автоматических устройств, работающих по сигналам датчиков влажности субстрата и воздуха. Кроме того, полив можно осуществлять с помощью труб, расположенных в толще субстрата в бесстеллажных оранжереях (подпочвенный полив), и напуском на бортовой стеллаж (поддонный полив, подтопление). При выращивании рассады наиболее благоприятный режим полива в оранжереях и парниках создается при использовании разбрызгивателей или подачи воды снизу (поддонный полив на стеллажах, подпочвенный полив в парниках), так как при этом не оголяются корни и требуется меньше рыхлений, при которых возможно повреждение корней. В цветниках полив производится из разбрызгивающих устройств, соединенных с водопроводом, с последующим мульчированием почвы. Полив цветников из поливомоечных машин допустим лишь при использовании специальных насадок, обеспечивающих определенную дисперсность распыла. Поддонное орошение применяют для горшечных растений. Оно в 3—4 раза повышает производительность труда на поливе. При поддонноморошении на дне стеллажа (вдоль и поперек) устраивают отводные канавки (уклон дна 1:3000 — 1:5000). Продолжительность полива, необходимая для полного увлажнения горшков, зависит от культуры и диаметра горшка. Следует учитывать, что при поддонном поливе растения используют всего 10—15% наполняемой воды, поэтому неиспользованная растениями вода собирается в емкости и пропускается через обеззараживающие фильтры, после чего может быть вновь использована в замкнутом цикле. Для сбора воды делают каскадные стеллажи, оставшуюся воду собирают в цистерну, откуда ее подают на другие стеллажи. При капельном орошении вода подается в субстрат по заданному режиму малыми нормами

Гладиолус. Классификация. Биологическая характеристика, особенности выращивания и размножения, хранения. Гладиолус, или шпажник (Gladiolus L), относится к большому и богатому декоративными видами семейству касатиковых (Iridaceaejuss.). Род Gladiolus L. подсемейства Ixioidea характеризуется следующими признаками: входящие в него виды являются травянистыми многолетними растениями с подземной клубнелуковицей; стебель прямостоячий, иногда сгибающийся, облиственный. Стебель у гладиолуса довольно большой, от 0,3 до 2 м, прямостоячий, тонкий или средней толщины, в верхней своей части заканчивающийся простым, реже разветвленным цветочным колосом, который обычно называют соцветием. У большинства современных сортов гладиолусов стебель, как правило, одиночный, не ветвящийся. Имеются отдельные сорта, способные развивать боковые соцветия, формирующиеся из спящих почек. Биологические признаки К биологическим признакам относятся сроки цветения, которые различаются у разных сортов. У каждого растения гладиолуса существует определенный период времени, в течение которого оно растет и развивается после посадки до зацветания. Для конкретного сорта цветение растений, выращенных из клубнелуковиц одного и того же разбора, наступает практически одновременно (с различиями в 3 — 4 дня). При высадке клубнелуковиц разных разборов разрыв в цветении становится больше. Однако можно с уверенностью утверждать, что у каждого сорта есть свои определенные сроки цветения. Есть раноцветущие сорта гладиолусов, есть средне- и поздноцветущие и переходные между ними типы, описанные в классификации. Коэффициент размножения, т. е. количество клубнепочек-деток, образовавшихся на одной клубнелуковице, также значительно варьирует. Высокий коэффициент свидетельствует о большом выходе клубнелуковиц. Устойчивость к заболеваниям у разных сортов также различна. Причем у одного сорта она может быть неодинаковой в открытом, закрытом грунте и при хранении. У некоторых сортов среди биологических особенностей можно отметить зимостойкость детки. Устойчивость к погодным условиям (жаре, засухе или, наоборот, холоду и ливням) также сильно различается у разных сортов гладиолуса. Степень декоративности оценивается как сумма вышеперечисленных признаков, выраженная в баллах. Все указанные признаки позволяют специалистам по изучению сортов и селекционерам различать сорта и гибриды.Строение гладиолуса Сортовые признаки гладиолуса Существуют основные признаки, позволяющие отличить один сорт гладиолуса от другого либо выделить из гибридных сеянцев новые сорта. Такими признаками у гладиолуса являются: высота растения, длина колоса, общее количество бутонов в колосе, число раскрытых цветков, диаметр, форма цветка, его окраска, форма и окраска пятна, характер расположения цветков в колосе, плотность и гофрированность лепестков, соотношение длины тычинок и пестика, их окраска, сроки цветения, коэффициент размножения, устойчивость к болезням в грунте и при хранении, степень декоративности и др. ================ Листья мечевидные или линейные с параллельным жилкованием, в зависимости от вида их бывает 2 — 7. Располагаются листья поочередно в одной плоскости. Их окраска зеленая, при появлении воскового налета становится голубовато-зеленой. В листе содержится большое количество склеренхимной ткани, что придает ему прочность. Стеблевые листья мечевидной формы тесно обнимают стебель и придают ему дополнительную прочность. Соцветие представляет собой подобие рыхлого или более-менее компактного колоса, как правило, одно- или двухстороннего (иногда цветы располагаются по спирали), из нескольких (2 — 5) или многих (18 — 25) цветков. Длина колоса (от основания самого нижнего цветка до верхушки) колеблется от 25 см у карликовых форм до 1,2 м у крупноцветковых гигантов. В основном она варьирует в пределах 50 — 70 см. Выдвижение соцветия начинается в фазе пяти-шести листьев. Через 3 — 5 суток они полностью выходят, а бутоны окрашиваются. Количество развивающихся бутонов, а также соотношение окрашенных бутонов и раскрывшихся одновременно цветков — важная сортовая особенность. Цветок четырехкруговой, зигоморфный, сидячий, заключен в обертку из двух прицветников ланцетной формы. Околоцветник воронковидный спайнолепестный, с шестью узко- или широколопатчатыми или округлыми долями. Доли наружного и внутреннего круга обычно не различаются по окраске, на нижней доле (долях) внутреннего круга часто имеется пятно или штрихи иной окраски. Строение цветка Размер цветка колеблется от 3,5 до 26 см. Венчик цветка в случае, если опыление произошло, опадает через 8 — 12 дней, а если нет, то засыхает на соцветии. Цветок обоеполый. Тычинок три, тычиночные нити свободные, в нижней части прикреплены к трубке напротив наружного околоцветника. Длина их зависит от размера цветка, но не превышает длины венчика: короче, длиннее или одинаковой длины с пестиком. Как правило, тычиночные нити изогнуты к лепесткам. Пыльники крупные, линейные, двухгнездные, при основании двухраздельные. Пестик один, состоит из трех сросшихся плодолистиков с трехгнездной нижней завязью. Столбик длинный, тонкий, нитевидный с трехлопастным лопатчато-расширенным рыльцем. Плод — растрескивающаяся многосемянная коробочка; семена янтарно-коричнево-бурые, иногда окруженные крылаткой. Корневая система гладиолуса состоит из двух ярусов корней, усиленно развивающихся после появления всходов и до образования двух настоящих листьев. В основании низовых листьев находится будущая замещающая клубнелуковица — ежегодно возобновляемый орган с зачатками корешков второго яруса. Они короче корней первого яруса и служат для углубления клубнелуковицы. В фазе четвертого листа у основания замещающей клубнелуковицы формируются мешкообразные выросты, в которых закладываются клубнепочки (детки), разрывающие впоследствии покров и выходящие на поверхность клубнелуковицы

Типы цветочного оформления. Ассортимент видов, применяемых в различных вариантах цветочного оформления. Цветники в озеленении школьного участка играют важную роль. Их размещают перед зданием школы, вдоль дорожек, вокруг фонтанов, на газонах, на площадках, вокруг спортивных площадок (если они ограждены сеткой), у памятников. Для цветников может быть использован разнообразный по художественным качествам (высота и форма куста, окраска и форма цветков и соцветий) ассортимент и сортимент летников, двулетников, луковичных растений, многолетников, роз и вьющихся растений. Однако перегруженность пришкольных участков большим числом цветников нежелательна, так как цветники нуждаются в постоянной заботе в течение всего вегетационного сезона, тогда как основная масса школьников разъезжается летом на каникулы и цветы остаются без надлежащего ухода. Все виды цветочного оформления разделяются на следующие типы: рабатки, бордюры, клумбы, партеры, смешанные бордюры (миксбордеры), рокарии, розарии. Рабатки - узкие (шириной 1-3 м) полосы цветов. Их размещают вдоль зданий, дорог, вокруг бассейнов, памятников. На них высаживают однолетние, двулетние, многолетние и ковровые растения, а также розы. Рабатки бывают односторонние, когда низкие растения размещают на переднем плане, затем полувысокие, а на заднем плане - высокие; двусторонние, когда более высокие растения размещают по центру, а по краям высаживают низкие; однородные, когда высаживают только один вид или сорт однолетников или двулетников, и, наконец, орнаментальные, когда растения размещают по несложному рисунку, многократно повторяющемуся на всем протяжении рабатки. Бордюры - узкие (шириной от 50 до 70 см) полосы, засаженные ремонтантно-цветущими летниками, розами или многолетниками, сохраняющими декоративность до конца сезона. Клумбы - цветники правильной геометрической формы - в виде круга, овала, квадрата, треугольника, многогранника и т. п. Площадь клумбы колеблется от 4 до 30 м2. Клумбы устраивают на газоне или на заасфальтированной площади перед зданием школы. Небольшие клумбы чаще бывают плоскими, крупные - несколько приподнятыми к центру. На клумбы больших размеров высаживают цветущие и ковровые растения по рисунку. Мелкие клумбы обычно засаживают одним - тремя сортами растений. Партеры - сложные архитектурные композиции, включающие газоны, клумбы, рабатки, орнаментальные полосы (арабески), архитектурные формы (фонтаны, скульптуры, вазы, бассейны), а также садовые формы деревьев и кустарников. В крупных партерах предусмотрены дорожки. Длина партеров может быть равна длине фасада школы, а ширина - в 3-4 раза меньше. Простой партер может состоять из газона с цветочной рабаткой по краям и быть украшен вазами с цветущими растениями. Обычно партеры расчленяют дорожками и на фоне газона размещают клумбы и рабатки по определенному рисунку. Смешанный бордюр, или миксбордер, представляет собой широкую, от 2 до 5 м, засаженную разными цветочными растениями полосу. Контуры миксбордеров бывают разными: с параллельными прямолинейными краями и очерченными кривой извилистой линией с противоположной стороны, нередко они бывают очерчены плавной кривой с обеих сторон. Устраивают миксбордеры вдоль дорожек, на газонах, в виде опушек к кустарникам. При устройстве миксбордера важным условием является подбор растений по высоте, форме, времени цветения, окраске цветков и листьев, по биологическим особенностям (отношение к свету, влаге, почве, реакции среды). Обычно посадки ведутся из многоярусных растений. На заднем плане высаживают высокие, затем полувысокие и на переднем плане низкие растения. Полувысокие растения с красивой формой куста могут быть размещены солитерами среди низких. По цветовой гамме растения должны подбираться в гармоническом сочетании. В миксбордеры чаще всего высаживают зимующие и последовательно цветущие и декоративно-лиственные многолетники. Для весеннего цветения высаживают луковичные и клубнелуковичные растения, сменяемые затем летниками или цветущими горшечными растениями (пеларгонии, бегонии клубневые, петуния махровая, фуксия и др.). В последние годы на вытаптываемых зимой участках стали создавать миксбордеры из различных ремонтантно-цветущих летников. Принцип размещения растений и подбор видов и сортов такие же, как у многолетников. Рокарий, или каменистый сад,- интересный вид цветочного оформления. У каменистых садов есть ряд преимуществ: их можно размещать на участках, не пригодных для других типов цветников (склоны, откосы, террасы, лестницы); под них можно использовать как маленькие участки в несколько метров, так и большие на склонах и откосах. Существуют два вида планировки рокариев - естественный, приближающийся к природным мотивам, и геометрический - на террасах и вдоль лестниц. Рокарии иногда организуют на развалинах старой постройки и у каменистых подпорных стен. В рокариях между камнями высаживают главным образом низкие и полувысокие многолетники и только на больших площадях размещают небольшими группами или солитерами высокие многолетники. На южном склоне или террасе высаживают светолюбивые и засухоустойчивые виды, тогда как на северном и северо-западном - теневыносливые, относительно влаголюбивые виды. Часто для весеннего цветения высаживают луковичные и клубнелуковичные растения, на лето площади под ними засаживают летниками или низкими ковровыми растениями. Размещают цветочные растения в рокарии отдельными группами на площадках в 1-3 м2. Розарий - один из видов цветочного оформления, создаваемый преимущественно из различных групп и сортов роз. Хотя розы могут быть использованы для клумб, рабаток, бордюров, арок, пергол и подпорных стенок, розарий представляет собой наиболее красочную композицию, в которой розы размещены на фоне газона или на замощенной площади. В большинстве случаев розарии создают в регулярном (геометрическом) стиле, аналогично партерам, но иногда их устраивают и в ландшафтном стиле, когда розы размещают в виде различной формы групп на газоне. Преимущество розария в том, что сорта определенных групп (чайно-гибридные, полиантовые, гибридно-полиантовые, флори-бунда) характеризуются ремонтантным цветением: с мая (на юге) и июля (в средней полосе) до глубокой осени. Разнообразие окрасок и форм цветков роз трудно переоценить, поэтому в оформлении пришкольных участков их следует максимально использовать. В некоторых случаях для придания красочности участкам с розами в весенний период, между кустами роз высаживают тюльпаны, крокусы, сциллы, гиацинты. В условиях средней полосы розы на зиму нуждаются в укрытии (лапником, пленкой и сверху листьями

берёза 118,84 85,41 43,07 7,63 Ель 214,25 152,46 76,69 6,36 осина, тополь 22,72 17,26 9,45 3,09

Сроки зацветания однолетников Большинство летников по срокам их зацветания от времени посева можно разбить на три группы. 1. Растения, зацветающие через 8—9 недель после посева. Эти летники достигают декоративной ценности и дают вызревшие семена при посеве в открытый грунт: алиссум, василек, дельфиниум летний, диморфотека, гвоздика китайская, кларкия, календула, люпин летний, гипсофилла летняя, космея, иберис, линум, эшшольция. 2. Растения, зацветающие через 10—12 недель. За вегетационный период они успевают достигнуть полной декоративности и дать частично вызревшие семена: годеция, матрикария, резеда, силена, душистый горошек, васильки мускусные, скабиоза, гелихризум, акроклиниум, сальпиглосис, роданте, львиный зев, астры ран¬ние, тагетес низкий и др. 3. Летники, зацветающие через 13—14 недель после посева. При посеве в грунт могут зацвести, но вызревших семян, как правило, не дают: вербена, левкои и астры поздних сортов, тагетес высокий, флокс летний, цинния, лобелия, петуния бахромчатая, сальвия и др. Растения третьей группы в грунт сеять не рекомендуется, их лучше выращивать рассадой

посевные и сортовые качества семян цветочных культур. Посевные качества семянЭто сов-ть свойств семян,хар-щая степень их пригодности для посева и хранения.К посевным качвам семян относят:энергию прорастания, всхожесть,жизнеспособность,чистоту,посевн годность, влажность.Посев.качва семян определяют в соответствии со стандартами гост Энергия прорастания-способность семян быстро и дружно прорастать (за более короткий срок, чем при определении всхожести),выражается в процентах нормально проросших семян. Всхожесть-способность семян образов.норм. развитые проростки.Ее определяют в процентах как отношение норм.проросших семян (за определенный срок при оптимальных условиях) к общему их колву,взятому для проращивания. Жизнеспособность-способность семян к прорастанию,кот.устанавливают по кол-ву живых семян - всхожих и находящихся в сост.покоя. Ж. определяют обычно у семян, не прошедших периода покоя, а также при необходимости срочного ориентировочного определения качва семян.Чистота семян Чистота семян хар-тся массой семян осн. культуры, выраженной в процентах, к навеске,взятой для анализа.Чистоту семян определяют по двум навескам установленного размера. Влажность семян - содержание гигроскопической воды в семенах,выраженное в процентах к массе семян с примесями.Ее определяют не позже чем через двое суток с момента поступления пробы в лабораторию методом высушивания в сушильном шкафу (основной метод)или при помощи влагомера.3араженность болез.определяют видовой состав возбудителей грибных и бакт.болезней,степень заражения ими семян.Для определения зараженности семян болезнями во влажной камере или на пит.средах отбирают пробу весом 200г. Ее помещают в бумажный пакет и хранят там же, где находится партия семян, из которой ее отобрали. Рез-ты анализа в зависимости от культуры и вида болезни выражают в процентах как отношение массы зараженных семян к общей массе семян в пробе либо по числу зараженных семян на 1кг. Чистосортность семян снижается при наличии в посевах примеси растений других сортов, резких гибридов и отклонений от сорта. По сортовым качествам семена овощных и бахчевых культур делят на I, II и III сортовые категории ,а также на элиту и суперэлиту (категории семян, используемые в первичном семеноводстве).В посевах элиты и I сортовой категории примесь других сортов и резких гибридов не допускается.

Способы сохранения роз зимой, методы защиты. Один из способов сохранения растений – перенос их с наступлением холодов в подвал, который осенью предварительно тщательно окуривают серой. Зимой здесь поддерживают минус 2°–4°. Если температура поднимается выше 0°, то с января розы тронутся в рост, и весной к моменту высадки в открытый грунт у них образуются длинные этиолированные побеги, чего следует избегать. Небольшой мороз предотвращает развитие грибных болезней (гнилей), которые поражают побеги и почки, поэтому подвал надо периодически проветривать и следить за температурой. Укрытие растений воздушно-сухим способом в оптимальные сроки позволяет выращивать розы в открытом грунте в течение весьма продолжительного времени и добиваться хорошего цветения уже на третий год после посадки. У роз формируются более мощные кусты, побеги, бутоны, растения раньше распускаются и обильнее цветут. Розы, зимующие в подвалах, не проходят периода осеннего закаливания, поэтому цветут позже и слабее, быстрее стареют. Общее физиологическое состояние таких растений, намного хуже. Для полноценного развития побегов у роз необходимо воздействие небольшого мороза. Низкая положительная температура и осенние кратковременные заморозки способствуют накоплению в побегах запасных питательных веществ (жиров, крахмала, сахаров), которые предохраняют растения от вымерзания. Однако резкое понижение температуры для садовых роз весьма опасно. Так, в конце октября 1998 г. в Приморье было плюс 18-20°, а в начале ноября в течение 48 часов произошло резкое похолодание, температура упала от плюс 7° до минус 17°. В результате на приусадебных и дачных участках в Приморье погибло 60 % садовых роз. Розы следует обрезать на 30% длины побегов. Обязательно проводить окучивание кустов роз землей. Только землю необходимо брать подальше от кустов, чтобы случайно не оголить корневую систему куста. Окученные кусты роз желательно укрыть сверху листом, лапником, опилками. Под листья желательно положить лапник или просто ветки для образования воздушной прослойки и не допускания спрессовывания листьев. При использовании укрытия в виде опавших листьев их обязательно чем-то закрепить - для недопускания раздувания их ветром. Если этого не сделать - результат Ваших усилий по утеплению роз будет значительно ниже. Очень успешным способом укрытия розария есть метод применения укрытия пленкой, (можно ранее использовавшейся) поверх веток, щитов, кирпичей так, что бы от почвы до пленки была воздушная прослойка 10-15 см. При наступлении устойчивых холодов поверх пленки насыпается 10-15 см опавших листьев, которые прибрасываются ветками от раздувания ветром. С наступлением весны листья с розария убираются и растения 4-6 недель находятся как- бы в искусственной тепличке- пленка над розами пропускает свет, но защищает их от заморозков. К моменту устойчивого потепления снимается пленка - а розы к этому моменту уже имеют молодой прирост веток сантиметров 10-12. Что соответственно вызывает более ранее цветение роз и нашу радость в саду. Способы укрытия для плетистых роз несколько отличаются. Вьющиеся розы после обрезки однолетних побегов пригибают к земле или нижним ярусам опор, связывают и закрепляют в таком положении на зимовку, а затем укрывают доступными материалами- землей, листьями, лапником, пленкой, агроволокном и др. Из выше описанных материалов для укрытия наилучший результат из нашей практики на протяжении 5 лет давало укрытие землей с последующим высоким укрытием лапником. Если плетистые розы занимают достаточно большую длину в виде живых изгородей, то очень удобно укрытие их матами- деревянные каркасы, на которых между двумя слоями пленки или агроволокна вложен ряд мешковины. Такие каркасы являются многоразовыми и могут использоваться на протяжении многих лет. На зимостойкость роз очень влияет правильная система удобрений роз. В случаях с розами обязательно нужно учитывать, что это культура длительного и интенсивного потребления питательных веществ, и что действие внесенных удобрений проявляется полностью не сразу, а с отдаленным действием приблизительно в месяц и иногда более. Правильная система подкормки роз имеет цель вызвать интенсивный рост в весенне- летний период и прекратить его в сентябре, с целью замедлить рост растения, изменить химические процессы в растении, ускорить одревесневение побегов и подготовки к зиме. С этой последнюю подкормку азотосодержащими удобрениями следует проводить не позднее первой декады августа. Затем розы следуют подкармливать фосфорными и калийными удобрениями, способствующих накоплению углеводов в растении и тем самым предохраняющих растения от воздействия низких температур. Внесение золы в почву возле роз так же улучшает их зимостойкость. Повышению зимостойкости роз способствует прекращение в августе удаления бутонов и отцвевших цветков. На них завязываются плоды, сдерживающие осенний рост и прорастание почек на кусте. На зимостойкости роз сильно сказывается своевременное уменьшение, а затем и прекращение поливов, а затем закалка осенними заморозками, способствующими лучшему вызреванию древесины роз. Следует отметить факт того, что способствует успешной зимовке у корнесобственных роз их посадка на постоянное место с заглублением корневой шейки на 5-7 см. Так же следует позаботиться об осенних мерах борьбы с вредителями и болезнями роз. При наличии малейших признаков поражения куста обязательно убираются все листья и сжигаются. При признаках поражения роз мучнистой росой или ржавчиной обрезают так же и пораженные ветки, которые так же подлежат сжиганию. Своевременно проведенные описанные выше мероприятия позволят Вам получить обильное цветение следующим летом. Первая волна цветения роз она всегда самая обильная и пышная, последующее цветение роз зависит от погодных условий, ухода, внесения удобрений и погодных условий. Достижение повторного вторичного и третичного цветения вполне возможно при правильной при своевременной летней обрезке роз. Но не всегда даже правильная летняя обрезка дает желанный результат. В условиях засушливого лета даже обрезанные розы плохо цветут, а возобновляют свое обильное цветение с наступлением осенних дождей. Поэтому с обрезкой после второго цветения в условиях засушливого лета у чайно- гибридных роз нужно быть осторожным. Так как обрезка в августе может стимулировать сильное побегообразование и тем самым ослабит куст к зимовке. Если Вы стимулируете вторую или третью волну цветения роз, не забудьте заблаговременно подкормить розы, что бы не ослабить растение. Обрезкой побегов и прищипыванием бутонов можно сместить цветение на 10-20 дней. Если Вы очень любите розы и их у Вас в достаточном количестве, то у Вас есть отличный способ получать цветущий розовый сад на протяжении всего лета. Для достижения этого рекомендуем применить следующий прием - следует на каждом третьем кусте прищипнуть бутоны, а на каждом пятом кусте - прирезать побеги на 3-5 почек. Поскольку в июне все розы цветут обильно, то эта мера не принесет какого- либо ущерба саду. Но при этом цветение прищипнутых и обрезанных кустов сместится на время затухания первой волны цветения у роз, которые не были затронуты и участо

Применение органических и минеральных удобрений для защищенного грунта. Так как оранжерейные субстраты представляют собой искусственные смеси различных органических и минеральных компонентов (дерновой и листовой земли, торфа трех типов, перегноя, компоста, древесных опилок и коры, песка, почв разного механического состава и разной степени окультуренности), они существенно отличаются по агрохимическим характеристикам от естественных почв. Однако во всех случаях они должны быть достаточно влаго- и воздухоемкими, особенно при выращивании многолетних культур (гвоздики, роз, зантедешии). Объемная масса оранжерейных субстратов должна быть меньше 1 г/см,3 показатель 0,8 г/см3 допустим лишь для субстратов, содержащих черноземную почву, при выращивании только роз и хризантем. При большей объемной массе при систематических поливах субстрат в оранжереях уплотняется и корни испытывают недостаток кислорода. По объемной массе оранжерейные субстраты (грунты) разделяются на рыхлые (0,1 — 0,4 г/см3), средние (0,5—0,7 г/см3), уплотненные (0,8 — 1 г/см3) и плотные (более 1 г/см3). Из-за такого разнообразия видов объемной массы обеспеченность оранжерейных грунтов элементами питания определяется в мг/л субстрата, а не в мг д.в. на 100 г воздушно-сухой почвы, как это принято в почвоведении. Из-за большого разнообразия грунтов в разных зонах и хозяйствах трудно установить точные дозы удобрений, вносимых перед посадкой растений. Исключением служит верховой торф и субстраты неорганического происхождения, для которых дозы удобрения можно точно рассчитать. Однако в настоящее время разработаны оптимальные уровни содержания питательных элементов в субстратах для разных культур, на которые и ориентируются специалисты (табл. 4.3, 4.4). Эти уровни определены в результате многочисленных опытов по каждой культуре. Для анализа торфяных субстратови субстратов, основу которых составляют подзолистые почвы, содержание фосфора и калия определяют методом Кирсанова (вытяжка 0,2%-й соляной кислоты). Для анализа субстратов, основу которых составляют некарбонатные черноземы, фосфор и калий определяют методом Чи- рикова (вытяжка 0,5%-й уксусной кислоты). В зонах использования каштановых, бурых почв и сероземов фосфор и калий определяют методом Мачигина—Протасова (вытяжка 1%-го карбоната аммония). Нормы внесения удобрений определяют по результатам анализов субстратов во влажном состоянии и содержанию элементов питания в самих растениях с учетом их развития. На основании этого проводят корректировку и расчет доз удобрений, применяемых в виде подкормок в процессе выращивания растений. Способность фосфорных удобрений (аниона фосфорной кислоты) хорошо удерживаться почвой позволяет вносить фосфорные удобрения сразу в больших количествах (практически на весь год) перед посадкой растений. В то же время чрезмерное содержание фосфора нарушает поглощение растениями железа, марганца и нитратного азота, в форме которого представлен почти весь доступный азот в оранжерейных субстратах, за исключением периодов, когда субстрат охлаждени возможно накопление аммиачного азота. Азотные и калийные удобрения могут чрезмерно повышать концентрацию солей в субстрате, однако при обильном поливе и хорошем дренаже они быстро вымываются, поэтому некоторое их количество вносят как основное удобрение перед посадкой растений, а затем добавляют в виде подкормок. Общая допустимая концентрация водорастворимых солей в субстрате зависит от его состава и находится в прямой зависимости от содержания органического вещества, в частности гумуса. Чем выше содержание органического вещества, тем выше допустимый предел концентрации водорастворимых солей. В настоящее время широко используют субстраты с высоким содержанием пассивного органического вещества (древесные опилки, кора, солома), не обладающие большой емкостью поглощения катионов и буферно- стью, что не позволяет увеличивать концентрацию солей до величин, допустимых при использовании перегноя либо торфа. Ориентировочно считают, что для среднесолевыносливых культур на среднеплотных субстратах с пониженным содержанием органического вещества (плотность 0,8 г/см3) верхний предел содержания водорастворимых солей равен 5,5 г/л, а на верховом торфе — 7 г/л, для солевыносливых культур — 6 и 8 г/л соответственно. Повышенную концентрацию водорастворимых солей растения легче переносят зимой, поскольку потеря воды в зоне корней в этот период менее интенсивна. Не все внесенное удобрение используется растениями. Удобрение закрепляется субстратом, становится временно недоступным для растений в силу использования микроорганизмами или вымывается водой. В связи с этим для каждой составной части удобрения (элемента) установлен коэффициент использования питательных элементов растениями. Для азота водорастворимых азотных удобрений он равен в среднем 50 %, для фосфора суперфосфата — 30 %, для калия калийной селитры и хлорида калия — 70-80%. Вопросы внесения удобрений в верховой торф при выращивании разных культур разработаны В. Ноллендорфом и Ф. Пеннинг- сфельдом, которые разделили растения на три группы: 1-я группа — растения (азалия, орхидеи, примула обратноко- ническая, аспарагус плюмозус), не переносящие высокой концентрации питательных растворов; на 1 м3 торфяного субстрата можно вносить 0,5 — 1 кг полного минерального удобрения при соотношении в нем N: Р: К = 2:2:3; 2-я группа — растения, белее требовательные в питании(гер- бера, фрезия, анемоны, цикламены, глоксиния, душистый горошек, роза); на 1 м3 торфяного субстрата можно вносить 2 кг смеси NPK (700 г калийной селитры, 950 г суперфосфата и 350 г аммиачной селитры); 3-я группа — растения еще более высокой требовательности к питанию (хризантемы, гвоздики, сенполия, аспарагус Шпренге- ра), с высокой избирательной способностью и солевыносливостью; на 1 м3 торфяного субстрата требуется около 3 кг минерального удобрения (1100 г калийной селитры, 1400 г суперфосфата, 500 г аммиачной селитры). Следует помнить, что для молодых растений эти нормы нужно уменьшать на 20—30 %, так как у них на переудобренных субстратах хуже развивается корневая система. Подготовку верхового торфа начинают не менее чем за две недели до посадки. При этом добиваются оптимального содержания При выращивании гвоздики на малообъемном минераловатном субстрате рекомендована следующая концентрация питательных элементов, мг/л: NH4 — 35, N03 — 105, Р — 35, К — 230 (летом) и 300 (осенью, зимой), микроэлементы. Для приготовления 1000 л такого раствора можно использовать:растворин марки 20:16:10 — 300 г, сульфат калия — 440 г, сульфат магния — 300 г, аммиачную селитру — 270 г, ортофосфорную кислоту — 30 мл, серную кислоту — 120 мл, сульфат железа — 100 г, сульфат цинка — 2 г, борную кислоту — 20 г, сульфат марганца — 15 г, молибдат аммония — 1 г, сульфат кобальта — 1 г, сульфат меди — 1,5 г. Осенью и зимой дозу сульфата калия увеличивают на 140 г, а вместо аммиачной используют кальциевую селитру в дозе 560 г. Концентрация солей до 3 г/л

Свет.значение.Ср.прод-сть естеств. дня по месяцам. Класс-ция раст.В связи с тем, что раст., исп-мые в цветоводстве, происходят из различных широт зем.шара,требования их к прод-ти,кач-ву и интенсивности освещения неодинаковы.Одной из хар-тик отношения раст.к свету явл.потребность в интенсивности освещения.По этому показателю декор.раст. делятся на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Различ.отношение к свету встреч. во всех группах растений:среди однолетников, двулетников, многолетников открытого грунта и растений защищенного грунта. В откр.грунте теневыносливые растения (хоста, бруннера и др.) позволяют создавать цветники на затененных участках, теневыносливые горшечные растения (аспидистра, сансевьера и др.) — оформлять помещения с малой освещенностью. Отношение к свету конкретных групп, видов и сортов приведено при их описании. Треб-ия раст. к интенсивности,качтву и продолжительности освещения в разные периоды учитывают при выращивании растений в оранжереях, использовании их в интерьерах, так как естественная освещенность, особенно в оранжереях (табл. 3.2) и интерьерах, зависящаяот продолжительности дня, часто бывает недостаточной. В зимние дни в оранжереях в полдень на высоте верхушек побегов освещенность иногда составляет 0,6—1,2 тыс. лк. В середине грядок она еще меньше. Естественная минимальная освещенность, необходимая растениям для продуктивного фотосинтеза, равна 2,5—Зтыс. лк. Большое значение для процессов развития растений имеет спектральный состав радиации. Наиболее важной для жизни растений является видимая часть оптического излучения (длина волны 380—710 нм), которая воспринимается человеческим глазом как свет. Ее часто называют фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Различают прямую и рассеянную солнечную радиацию. Интенсивность солнечной радиации зависит от высоты стояния солнца, чистоты атмосферы. Сумму энергий прямой и рассеянной солнечной радиации называют суммарной радиацией (СР). Территория России по приходу суммарной солнечной радиации на открытую горизонтальную поверхность и фотосинте- тически активной радиации в оранжереях за декабрь—январь (кДж/см2) разделена С. Ф. Ващенко на восемь световых зон — от О до 7 (табл. 3.3). В каждой зоне продолжительность облучения и интенсивностьосвещения значительно различаются. При малых значениях облученности интенсивность фотосинтеза настолько мала, что накапливаемой при этом энергии недостаточно для возмещения расходов на дыхание. По мере увеличения облученности наступает компенсационная точка, когда количество углекислого газа, выделяемого при дыхании, сравнимо с его количеством, потребляемым для фотосинтеза. В компенсационной точке количество энергии, накапливаемой растением путем фотосинтеза, равно энергии, расходуемой на дыхание. При дальнейшем повышении облученности интенсивность фотосинтеза возрастает пропорционально облученности. У световых растений компенсационный пункт (точка) наступает при более высокой освещенности, у теневых — при более низкой. При 8-часовом дне и естественной освещенности 1 тыс. лк растения находятся на границе положительного баланса фотосинтеза. Только при солнечном освещении зимой под стеклом достигается положительный баланс фотосинтеза. Наиболее важное условие выращивания декоративных растений, которое в настоящее время можно учесть и технически обеспечить, — требование растенийк долготе дня (фотопериодическая реакция), интенсивности и качеству (световому спектру) освещения. Изменяя интенсивность и качество освещения, регулируют как переход многих растений к цветению (индукция цветения), так и этапы вегетативного развития, в частности от освещения зависит получение большего количества черенков лучшего качества. По реакции на освещенность и прежде всего по реакции на продолжительность дня растения разделяются на короткодневные и длин- нодневные. У короткодневных растений цветки закладываются при длинном темновом периоде (индукция цветения), у длинноднев- ных — при коротком темновом периоде (К. Ц.Хамнер, Й. Боннер, 1938). С помощью освещения можно регулировать процессы развития в теплице таких растений, как гвоздика ремонтантная, хризантема, роза, цинерария, гортензия, пуансеттия, многолетников открытого грунта — дельфиниума культурного (длиннодневное растение) и георгины культурной (короткодневное растение), однолетников открытого грунта — астры китайской, хризантем, табака, семенных георгин, которые также относятся к корот- кодневным растениям. Гвоздика ремонтантная, являясь факультативным растением длинного дня, в зимние месяцы дает мало черенков с небольшой массой. При досвечивании, обеспечивающем 14-часовой световой день, количество черенков, получаемых с маточников гвоздик, увеличивается вдвое, возрастает и масса черенков. Такие черенки укореняются быстрее, образуют лучшую корневую систему. Растения получаются здоровыми, с характерным признаком хорошего состояния — темно-зелеными, круто отогнутыми с сизым налетом листьями. Хризантема, наоборот, является растением короткого дня (в настоящее время существуют раноцветущие сорта, малочувствительные к долготе дня). Для наилучшего ее развития летом требуется укороченный день, а в месяцы с малой освещенностью удлинение дня (табл. 3.4). От продолжительности и качества освещения маточников хризантемы зависят качество и количество черенков, качество соцветий в дальнейшем. Сокращение долготы дня проводят с помощью затемняющих устройств, удлинение — прямым досвечиванием искусственными источниками света, размещаемыми в оранжереях над растениями. В нашей стране широко используют натриевые лампы высокого давления (НЛВД), которые обеспечивают необходимую освещенность для каждой культуры. 28 Непрерывное досвечивание растений для создания длинного дня с высокой освещенностью — весьма эффективное, но дорогое из-за большого расхода электроэнергии мероприятие. Поэтому вместо непрерывного досвечивания в течение 4—8 ч (в зависимости от долготы дня) в осенне-зимний период гвоздику начали выращивать при естественном коротком дне с досвечиванием днем до нужной интенсивности и прерыванием на 1—2 ч длинного ночного темнового периода в его середине. Такой прием стали применять после того, как установили, что решающая роль в фотопериодической реакции принадлежит ночному периоду. У длинно- дневных растений цветки закладываются лишь при коротком ночном периоде или случае, когда у растения, произрастающего при коротком дне и длинной ночи, ночь прерывают коротким световым периодом (А.Леопольд, 1968; рис. 3.2). Важное мероприятие, способствующее улучшению светового режима, — систематическое мытье кровли оранжереи. Искусственное регулирование режима освещения требует обеспечения всех других условий (температурных, питания, водного режима) для нормального теченияфизиологических процессов в растениях и, как следствие, — для получения высокодекоративной продукции

Тепло.изначение для цвет.культур. Классификация растений по отношению к теплу. Тепловой режим воздуха, почвы или субстрата обусловлен биологическими свойствами растений и должен учитывать отношение вида и сорта к теплу вообще и на разных этапах выращивания. Отношение к теплу у растений обусловлено их происхождением. Раст.с разным теплолюбием имеются в разных группах. Так, среди многолетников откр.грунта наиб.теплолюбием обладают георгина,канна, гладиолус,кот.не могут зимовать в климате средней полосы России, да и для своего выращивания летом требуют теплых, прогреваемых почв.Среди так называемых промышленных культур, выращиваемых для срезки, наиболее теплолюбивы зантед.и гербера.Наиболее различны по потребности в тепле раст, выращиваемые для офор. интерьеров,-так наз.комн.растения. Для них проведена четкая классиф. по пригодности видов и сортов к помещениям с разной т.Эта классиф.приведена ниже, при описании культуры этих видов. Различная потребность в тепле характеризует растения на разных этапах выращивания. Так,посевам и черенкам всех групп раст.нужна более выс.т. субстрата и воздуха, чем взрослым раст.Тем раст, кот. выносятся из парников в откр. грунт (одно- и двулетники) перед этим выносом необходимо обеспечить закаливание воздухом умер.ти умеренной относит.влажности.Тепловой режим важен при культивировании растений откр.грунта.Так,для хранения луковиц, корневищ, маточников ковровых растений создаются разные условия — луковичным обеспечивается т. в пределах 9—25, °С, ковровым 5 — 10 °С, корневищам многолетников 2—5 "С. Т.режим важен и в открытом грунте,где требуется его регулирование, однако обеспечить здесь оптимальную температуру сложнее, чем в оранжереях.В отк.грунте т воздуха в разной степени может регулироваться экспозицией склона,защищенностью места постройками и насаждениями, устройством пленочных укрытий. Т.почвы регулируют мульчированием,внесением орг. удобрений, рыхлением.В закр. грунте (оранж,парниках) тепл. режим почвы,субстр.и воздуха регулируется системами отопления,притенения, проветривания, кондиц-ния воздуха.Так,при выгонке лук.-ных на разных этапах луковицам обеспечивают температуру не ниже 2 и не выше 25,°С; вечнозеленым растениям и различным маточникам на разных этапах обеспечивают температуру 5 — 20 °С. Регулировать т.режим некот. видам растений необходимо и в период цветения. Так,для ускорения раскрытия бутонов тюль.и нарциссов,при выгонке сирени т. доводят до 20 °С, а вызвав окраш. и раскрытие бутонов, снижают ее до 10—15 "С. Это позволяет регулировать выпуск цветов из хозяйства, ускоряя, концентрируя или делая более равномерным цветение. Температура должна соответствовать условиям освещения в зимние месяцы. Например, в оранжерее при низкой естественной освещенности и высокой температуре растения вытягиваются

двулетники В практике цветоводства к двулетним культурам относятся двул.и многолетние раст,кот.выращивают не более 2лет.Среди растений, принадлежащих к этой группе, есть действительно двулетние культуры, цикл развития которых завершается в теч2 лет.К концу первого года выращивания у них развивается прикорневая розетка листьев с верхуш.или боковыми почками,кот.зимует.Раст,у кот. зачатки цветов и соцветий к зиме нах.на более позднем этапе развития, могут во время перезимовки сильно повреждаться, а при небольшом снеговом покрове и оттепелях — отмечается их массовая гибель. На второй год перезимовавшие растения зацветают, плодоносят и в середине лета отмирают. В эту же группу двулетников включены некоторые многолетние растения, у которых на третий год выращивания значительно снижается интенсивность цветения за счет того, что в течение второй зимы у растений погибает много верхушечных и пазушных почек, являющихся органами возобновления, и уменьшается размер цветка. Наблюдается сильная изреженность посадок. Большинство культур из данной группы являются холодостойкими и нетребовательными растениями. Наибольший декоративный эффект можно достичь на хорошо освещенных местах с плодородной, окультуренной почвой, при достаточном поливе в сухую погоду. Очень важно, чтобы на участке не было застоя весенних вод. Все двулетники очень сорничают, т.к. дают обильный самосев. Перед осенней перекопкой на 1м2 площади вносят 3—4 кг перепревшего навоза или компоста и 20—30 г суперфосфата, перед весенней перекопкой—10—15 г аммиачной селитры и 15 — 20 г калийной соли. Почва должна иметь нейтральную реакцию, рН 6,5—7. ( Очень плохо кислые почвы переносит колокольчик средний). Основной способ размножения двулетников—это посев семян, сроки которого несколько отличаются в зависимости от культуры; и поставленной цели. При желании можно получить цветущие растения в год посева. Для этого семена высевают в защищенный грунт в конце января—феврале. При обычной технологии посев проводят в мае—июне в открытый грунт. Возможность получения посадочного материала двулетников из открытого грунта является преимуществом этой группы растений. В том случае, когда необходимо быстро размножить ценный сорт, который плохо завязывает семена или зимует, а также для сохранения махровости (гвоздика турецкая, маргаритка), применяют зеленое черенкование и деление кустов. На черенки срезают верхушки побегов с 2—3 узлами и укореняют. Делением кустов можно размножать гвоздику турецкую и маргаритку, проводят у растений второго года в июле—августе. На постоянное, место рассаду двулетников высаживают в августе—сентябре с таким расчетом, чтобы до наступления заморозков растения нормально укоренились. Рано весной на второй год, как только позволит состояние почвы, растения подкармливают из расчета на 1 м2; 10—20 г аммиачной селитры, 15.— 30 г суперфосфата и 5 — 20 г хлористого или сернокислого калия. Остальной уход заключается регулярном рыхлении почвы, прополках, обильном при необходимости поливе, подвязывании растений кольям и вырезке отцветших соцветий. Большая часть двулетников относится к растениям длинного дня; Виолы, маргаритки, незабудки на второй год зацветают обычно в мае, в связи с чем они широко используются для оформления территории до высадки летников.Гвоздики,мальвы, наперс. цветут в лет.период.Для обеспеч. лучших условий перезимовки осенью первого года,примерно в октябре, высаженную рассаду необх.укрыть.В качве укрытия может служить солома, хворост, сухой опад лист.пород Д, еловые ветви.Весной,а также и осенью, если после заморозков наступает потепление,укрытие снимают, чтобы р.не выпревали.Посадки колокольчика сред.рекомендуется доп.укрывать небольшим слоем торфа или сухой земли. Цв.культуры из группы двулет. Исп-ся для вес.и раннелет.формления тер-рии.Фиалка, незабудка, маргаритка хорошо переносят пересадку в цв.состоянии. Исп. двул. для оформления балконов и культивирования в комн.условиях.Гвоздику, наперстянку,колокольчик сред, мальву,фиалку выращ.также для получения срезки.Наперст ядовита, поэтому её лучше не высаживать в детских садах

Гидропоникой наз.способ выращ. раст.без почвы на .искусс. пит.средах,в кот. все необ. элементы питания даются в легкоусвояемой форме,нужных соотношениях и концентрациях. В зав-ти от хар-ра пит.среды различают водную культуру (собственно гидропоника), субстратную культуру (растения выращивают на твердых заменителях почвы-субстратах, кот.периодичес смачивают пит р-ром) и воздушную культуру (или аэропонику).Сам способ гидроп. выращивания был разработан нем.уч.Кноппом и Саксом (до сих пор в лабораториях используется рецептура пит.раствора Кноппа). Гидроп.способ выращивания построен на след.принципах. Для норм.жизнедеятельности растений на водных ррах необх.создать благопр.условия для развития и питания корней. Главными из них явл: обеспечие постоян.доступа воздуха к корням;создание оптим.условий увлажнения в прост-ве,где размещ.корни, т.к.они, обладая большой всасыв.пов-тью,при недостатке влаги быстро высыхают;установление простейшего контакта корней с пит.р-ром,обеспечивающим наилучшее всасывание водыи р-ренных в ней мин.солей. Элементарная гидропонная установка знакома практически любой хозяйке, которая выращивает зеленый лук, поставив в банку с водой луковицу так,чтобы донце растения слегка погружалось в воду.Вместо воды исп.р-р мин.удобрений. Существующие способы гидроп.метода выращ.растений построены на различных вариантах подачи пит.р-ра к корням при соблюдении перечисленных условий. При культуре растений в субстрате применяются инертные заменители земли: гравий,вермикулит,перлит, керамзит,мох,торф. По названию субстратов,используемых в чистом виде или в смеси, дается название способу выращивания: гравийная культура, песчаная культура,ит. д.Инертные субстраты легко поддаются дезинфекции, не вступают в химические реакции с растворенными в воде минеральными солями и хорошо обеспечивают доступ воздуха к корням. Чаще всего в комнатном цветоводстве применяются следующие способы подачи питательных растворов к корням, находящимся в субстрате. Увлажнение субстрата с высаженными в него растениями производится обычным поливом сверху. Стационарное разовое наполнение емкостей питательным раствором, в который корни проникают через субстрат и через воздушную прослойку. В результате 2/3 корней находятся в увлажненной воздушной зоне, обеспечивающей нормальное кислородное питание. Подпитывающий полив (субирригационный), при котором питательный раствор поступает к корням снизу, с поддона. При гидропонном способе выращивания растений субстраты, как уже указывалось выше, должны быть инертными, стерильными, прочными, достаточно легкими, влагоемкими, воздухопроницаемыми и нетоксичными. Корни в них должны хорошо развиваться и удерживать растения в вертикальном положении. Наилучшими физическими свойствами обладают керамзит, вермикулит, торф. Они наиболее влагоемки, воздухе- и водопроницаемы, стерильны. Кроме того, можно использовать верховой мох, песок и некоторые другие субстраты. Все субстраты, кроме торфа и мха, перед употреблением очищают от посторонних примесей, просеивают, отбирая фракции нужных размеров (от 0,1 до 2 см), тщательно промывают 5-процентным раствором серной кислоты, а затем водой. Наиболее перспективен в качестве субстрата широко применяемый в строительстве керамзит. Он изготовляется заводским способом и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100—1400°С. Диаметр этих комочков 2—3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше раздробить на частицы размером 0,1—0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются легкостью, сыпучестью, стерильностью. Керамзит воздухопроницаем, водопроницаем, влагоемок. Корни в нем хорошо удерживаются и увлажняются. Высаженное в керамзит раст.не травмируется,корневая шейка не выпирает на пов-ть,а хорошо разветвленные корни не поврежд.и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать,он дешев и не вреден для растений.Все эти кач-ва выдвигают его на одно из первых мест при выращивании раст.гидроп.методом в комн. условиях.Субстратом может служить и мин.из гидрослюд- вермикулит. Он состоит из тонких слоистых пластинок(силикаты Ал, мг и Фе), легок и влагоемок.Перед исп-нием вермикулит прокаливают при температуре 250°С.После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объеме более чем в 20 раз. При заполнении вермикулитом ящиков, горшков, стеллажей и др.емкостей на дно насыпают сначала слой гальки (2 см), а затем слой крупного кварцевого песка (0,5 см). Это дренажные слои.Поверх дренажа слоем 11—15 см насыпают пористый вермикулит.Хорошим субстратом является торф. Наиб. пригоден сфагновый торф верхов. болот, почти не разложившийся, с нормальной зольностью (не более 12%).Высокозольный торф можно использовать лишь как удобрение, но не как субстрат.Относит влажность торфа должна нах. в пределах 60—65%.Более сухой торф при поливе раст.водой хуже смачивается.Верх сфагновый торф имеет высокую кислотность (рН), поэтому перед употреблением торфяной субстрат нейтр.мелом или долом.мукой.Цветоводы-любители для определения кислотности могут пользоваться универсальным индикатором (продается в магазинах, торгующих химическими препаратами). Индикатор состоит из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной р-ром лакмуса.Для опред-ия кисл-ти полоски индикаторной бумаги погружают в пит.рр и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой. Заготовленный торф складывают в кучи в саду,на балконе и проветривают 2-4 месяца.Перед исп. его измельчают лопатой, ножом на куски длиной 0,5—2,5 см. Одним из способов применения торфа стало исп-ие (торфопар-ников), торфяных пластин

Назначение цветочных композиций, способы размещения и соответствие объекту озеленения.Не углубляясь в семантику понятий «фитодизайн» и «флористика», можно определить их как исп. растений и цветочных композиций в оформлении помещений разл.назначения. Включение флоры в урбанизированную обстановку позволяет человеку чувствовать себя более комфортно, уверенно, помогает быстрее адаптироваться в нов.обстановке,способствует восстановлению сил. Многообразие стилей и приемов фитодизайна дает возможность решать не только задачи дек. помещений, но и относящиеся к более широкому спектру проблем,например формирования и поддержания имиджа компании.Нестандартный интерьер подчеркивает самобытность фирмы и соответственно стимулирует интерес к ней. Главная задача фитодизайна,как и дизайна вообще,-достигнуть определенного впечатления. Для создания целостного интерьера, а также для эффек. использования прост-ва реком. в перв.очередь выяснить назн. объекта,определить функционально-эмоциональные зоны,предназначенные для разных целей — работы, отдыха, приема пищи. При декорировании каждой из них используются свои приемы организации пространства. Это может быть соподчинение по масштабу и значимости, когда главной является самая большая композиция, а меньшие — вторичными, причем все они решаются в одном ключе. Кроме того, может быть найдено и построено ядро композиции, поставлен один или несколько акцентов, здесь применяют разнородные элементы фитодизайна. Объединяющим моментом для такого варианта cлужит, например, техника исполнения, стиль, одинаковые детали, используемые материалы, цветовое решение. Еще один прием фитодизайна — игра откр.и закр.Простр-ва, когда имеется переход от интерьера к экстерьеру—через окна, двери, веранды. Если его хотят смягчить, размещают композицию в тамбуре дверей,если же подчеркнуть — используют силуэтные, линейные решения на фоне окна, витрины. Не стоит перегружать интерьер композициями — офис не должен быть похож на цветочный магазин. В современном фитодизайне для размещения композиций используют не только меб.полки,подоконники и столы:декорируют стены, оконные и дверные проемы, пр-во под потолком,применяя венки, гирлянды,панно,коллажи, многосторонние композиции. Очень популярны подвесные конструкции типа цв.люстр, а также крупные напольные композиции.Общ.силуэт может быть наклонным, гориз., вертик, ниспадающим или устремленным вверх.Особ.колорит придает композиции движение, динамика. Поскольку фитодизайнеру зачастую приходится оформлять уже сложившийся, обжитой интерьер, он обязан учитывать архитектурные особенности, стилистику,общ.цвет.гамму, условия эксплуатации помещения. Но в то же время ему под силу если не исправить, то хотя бы приглушить неудачные решения, подчеркнуть выигрышные стороны интерьера, трансформируя и гармонизируя пространство. Например, композиция с мелкими деталями, которую надо рассматривать с близкого расстояния, позволяет зрительно сократить длинный коридор, за счет того что человек концентрирует внимание именно на ней. Крупная композиция является элементом членения пространства, сводя его до уровня камерного и интимного, более комфортного для человека. Таким же путем можно разделить помещение на функциональные зоны. Средством фитодизайна смягчают враждебную для человека обстановку, например в местах с большим количеством техники и людей, с повышенным уровнем пыли и шума. Существует множество дизайнерских приемов подачи комнатных растений и композиций из природных материалов. Они различаются по стилю (натурализм, брутализм, классицизм, авангард, модерн, арт-стиль, этнический стиль); по использованию световых эффектов; по структуре, фактуре и текстуре самих растений. Но цель всегда одна — создание живого произведения искусства, которое украсит офис. Прекрасно, если холл или офис освещен и достаточно велик для того, чтобы расставить в нем мебель и разместить эффектные цветочные композиции. Однако, даже если он чуть больше узкой тропинки, есть несколько приемов, гарантирующих, что ваше декорирование будет успешным. Одно из направлений фитодизайна, близкое к ландшафтным видам дизайна, — так называемый вегетативный стиль. Это европейское направление модернизма в аранжировке. Его главная особенность — размещение уголка живой природы в контейнере, создание максимально естественных, близких к природным условий для растения. Все большей популярностью при оформлении интерьеров пользуется стиль бонсай — выращивание карликовых деревьев в контейнерах. Но далеко не каждое миниатюрное деревце отвечает требованиям данного стиля. Настоящий бонсай — произведение искусства, работая над ним, художник следует определенным правилам воссоздания и идеализации живой природы. В фитодизайне применяются отдельные интерьерные элементы из натуральных и искусственных материалов. Транспарентная композиция (витраж) — объемная комбинация линейных материалов, переплетенных в стиле конструктивизма или модерна. Она состоит из каркаса, на котором крепится сухоцвет или плотные материалы. В ней часто применяются декоративные ленты, тесьма, драпировки из тканей. Эта композиция нуждается в подиуме, хорошо смотрится на фоне однотонной стены, на каминных и мебельных полках, на фоне цельного стекла окна. Коллаж — высокохудожественное произведение, созданное из плотных натуральных и искусственных материалов, обработанных различными способами. В коллажной технике большое внимание уделяется драпировкам из тканей, кожи, бумаги и т. д. Панно — плоскостное изделие, имеющее оригинальное оформление. Оно бывает следующих видов: транспарентное (просвечивающее); классическое (с сухоцветами и основой из плетения); гобелен из природных линейных материалов (транспарентный и ковровый); натуральное флористическое (из засушенных гербарным способом листьев и цветов) вставленное в рамку. В своем творчестве фитодизайнер пользуется всем разнообразием материалов живой и неживой природы, а также рукотворными элементами. Естественные материалы могут быть растительного (цветы, ветки, бутоны, плоды, листья, корни, грибы), животного (шкура, кожа, мех, рога и т. д.) происхождения или принадлежать к инертной группе (полудрагоценные и поделочные камни, гравий, галька, песок, гипс, морская и поваренная соль). Искусственные материалы — это резина, каучук, стекло, керамика, штукатурка, герметик, керамзит, пенопласт, металл, бумага, пластмасса, всевозможный текстиль и многое другое. Все заготовки должны быть тщательно обработаны: очищены, ошкурены, подкрашены, сформованы (например, скручены, изогнуты, обрезаны). Срок жизни композиций зависит от места их размещения. Искусственные цветы в витрине на солнечной стороне улицы потеряют вид менее чем за год, в тени же прослужат и два года. В местах большого скопления людей сухоцветы быстро разрушатся, а в редко используемых частях офиса или дома они сохраняются достаточно долго. Чтобы фитодекор дольше вас радовал, необходимо правильно ухаживать за ним. Для поддержания в приемлемом виде открытых композиций из сухих цветов и природных материалов раз в месяц их опрыскивают любым лаком для волос. При этом предварительно струей воздуха стряхивают пыль, а все компоненты еще раз закрепляют. Сухоцветы не боятся повышенной влажности и прямых солнечных лучей. Их можно пылесосить несильной струей воздуха через влажную ткань. Искусственные цветы также пылесосят. Они более стойки к неблагоприятным воздействиям среды, но плохо переносят прямое попадание воды и солнца. Необходимо помнить, что для озеленения офиса, где освещение слабое и бывают значительные перепады температур, растения нужно подбирать неприхотливые и нетребовательные к солнечному свету. Наиболее подходят для этого драцена (Dracaena) и сансевьера (Sansevieria). Их основное достоинство — красивые, большие листья и крупные размеры, поэтому иногда одного такого растения в удачно подобранном по стилю горшке, размещенного на полу или подставке, бывает достаточно, чтобы оживить интерьер помещения. Очень часто при озеленении применяют папоротники: адиантум (Adiantum) и нефролепис (Nephrolepis). Эти элегантные виды используются в горшках или кашпо как поодиночке, так и в сочетании с другими растениями практически во всех стилях дизайна. Кроме того, чтобы создать эффект дублированного пространства и зрительно увеличить размеры помещения, в отделке одной из стен небольшого офиса можно использовать зеркало. Оно не только расширит размеры комнаты, но и отразит свет на растения. Здесь нет границ для фантазии, нужно только подбирать растения с компактной формой, чтобы они не казались слишком громоздкими. Наиболее подходят для этих целей фиттония (Fittonia), маранта (Maranta) и пеперомия (Peperomia). В достаточно просторном офисе с окном уместна яркая композиция из горшечных растений. Они будут радовать глаз гораздо дольше срезанных. Такую композицию можно создать из многочисленных цветущих видов: примулы (Primula), цикламена (Cyclamen), фиалки (Saintpaulia) — или построить с соблюдением всех правил аранжировки, включая вертикальные растения: бегонию (Bego-nia), хлорофитум (Chlorophytum) — и ниспадающие: плющ (Hedera helix), сциндапсус (Scindapsus). Популярность фитодизайна свидетельствует о том, что жители современных городов нуждаются в ощущении комфорта и естественности, которое способен дать только уголок настоящей природы. Зеленые жилки растений оживляют бездушные типовые евроинтерьеры. Лишить себя радости чувствовать энергию, идущую от них,не иметь возможности ежедневно прикасаться к этому чуду — значит обречь себя на тусклое, монотонное существование в мире оргтехники и офисной мебели

Сроки зацветания однолетников Большинство летников по срокам их зацветания от времени посева можно разбить на три группы. 1. Растения, зацветающие через 8—9 недель после посева. Эти летники достигают декоративной ценности и дают вызревшие семена при посеве в открытый грунт: алиссум, василек, дельфиниум летний, диморфотека, гвоздика китайская, кларкия, календула, люпин летний, гипсофилла летняя, космея, иберис, линум, эшшольция. 2. Растения, зацветающие через 10—12 недель. За вегетационный период они успевают достигнуть полной декоративности и дать частично вызревшие семена: годеция, матрикария, резеда, силена, душистый горошек, васильки мускусные, скабиоза, гелихризум, акроклиниум, сальпиглосис, роданте, львиный зев, астры ран¬ние, тагетес низкий и др. 3. Летники, зацветающие через 13—14 недель после посева. При посеве в грунт могут зацвести, но вызревших семян, как правило, не дают: вербена, левкои и астры поздних сортов, тагетес высокий, флокс летний, цинния, лобелия, петуния бахромчатая, сальвия и др. Растения третьей группы в грунт сеять не рекомендуется, их лучше выращивать рассадой

Лилии. Агротех.выращ.в открытом грунте (Lilium)- Лилейные. Центром возникновения и дальнейшего развития этого рода считается Китай.В природе насчит.более 100в. лилий.Вкульт.наиб. известны лилия королевс. regale),лилия белая (L. candidum ,лилия кудреватая (L. martagon L.), лилия тигровая tigrinum , лилия даурская. Всоо-вии с междунар.классиф.все гибр.лили сгруппированы в9 разделов: Азиатские,Мартагон,Кандидум, Амер.,Длинноцветковые, Трубчатые,Орлеанские, Восточные и видовые л. Л. относятся к многолетним лук. растениям.Луковица представляет собой укороч. стеблевую часть—донце,на кот. располаг.сочные запасающие незамкнутые чешуи.Покровные чешуи отсутствуют.Форма лу-цы может быть округлой,яйцевидной, концентрической,столонной или корневищной.Dлу-ц варьируется3 до 2,5 см.Корн.сист.представлена придаточными корнями трех типов. Луков.корни,формирующиеся на донце луковиц,у всех видов выполняют всасывающую функцию. Они тонкие,сильноветвящиеся и сохраняются втеч.2лет.Луковичные втягивающие корни также формируются на донце и выполняют втягивающую,благодаря чему луковица заглубляется в почву,и всасывающую функции.Эти корни толстые,поперечно-морщинистые, слабо ветвятся и сохраняются до 3 лет.Для многих видов л.(королев., лилия Сар-жент,лилия кудреватая и др.)хар-на способность к развитию надлуковичных корней,кот. формируются у основания цветоносного побега под землей над луковицей.Эти тонкие, ветвящиеся корни выполняют всасывающую функцию,а также поддерж.цветоносную часть побега. Прод-ть жизни этих корней 1вегет. период.Стебли (цветоносные побеги)прямые,неветвящиеся, гладкие,облиственные, высотой от 5 до 300см,в поперечном срезе округлые,ребристые.Листья линейные,широкоовальные, ланцетные,обычно сидячие, расположены на цветоносном побеге поочередно или мутовками, и только у л.белоснеж,л.радужной листья формируют приземную розетку.В пазухах листьев некот. видов(тигровая,л. Саржент,л. луковиценосная)формируются воздушные луковички (бульбочки). Цветок имеет простой околоцветник,состоящий из шести долей разл.формы: чалмовидной, колокольчатой, трубчатой, кубковидной.Окраска м.б.белой, оранжевой, красной, розовой, сиреневой, желтой;однотонной или с крапинками,полос.Многие виды обладают аром.Цветы обычно собраны в кистевидные или зонтик.соцветия,реже они распол. одиночно.Период цветеня в зав-ти от вида прод-ся с июня по сент. Ежегодное развитие растений происходит из почки возобновления,кот.у бол-ва видов л.расп-тся на вершине донца в пазухе верхней чешуи,у основания цветоносного стебля. По характеру развития культивируемые в средней зоне виды можно объединить в три группы. У растений первой группы (лилия даурская, лилия кудреватая, лилия однобратственная и др.) почка возобновления закладывается в луковице в августе, а побег из нее начинает развиваться через три года. В период формирования зачатков листьев на донце луковицы под почкой возобновления образуются новые придаточные корни, которые активно растут осенью предшествующего цветению года или весной перед цветением. Дифференциация зачатков цветков происходит в августе предшествующего цветению года. В этот период за растениями должен обеспечиваться необходимый уход, в частности, вносят фосфорно-калийные подкормки. Зимой рост почки возобновления прекращается, а весной начинается снова. За счет того, что вегетативные и генеративные органы сформированы с осени, растение весной быстро проходит все фенологические фазы и в августе завершает вегетацию. Растения этой группы зимостойки, не страдают от весенних заморозков, хорошо цветут и плодоносят. Ко второй группе относятся виды, цветущие в июле: лилия царственная, лилия Саржент, лилия белоснежная, лилия приятная, лилия одноцветная, лилия поникающая, лилия двухрядная и т. д. Почка возобновления у этих видов начинает дифференцироваться за год до цветения весной. К зиме в почке бывают сформированы только вегетативные органы. Весной (май) начинается интенсивный рост цветоносного стебля.Форм-ие цветков на его вершине (конусе нарастания) происх.вне луковицы и длится до июля.В лу-це в это время закладывается н.почка возобновления.Т.о, у л.2ой группы весна оказывается наиболее напряженным периодом,т.к. одновременно происходит инт. рост,форм-ние цветков на цветоносе тек.года и заложение почек возобновления буд.года. Неблагоприят.условия(понижение или резк.кол-я т., избыт.влажность), нередко складывающиеся в вес.период, отрицат.сказываются на процессе форм-ия цветков.В такие годы цветение задерживается либо в связи с повреждением и гибелью тканей,либо его совсем не бывает, либо формир.уродливые цветки.Чтобы уменьшить подобное отр.влияние, весной растения укрывают еловым лапником или пленкой.В 3 группу входят виды, цветущие в ав.—сент:л.красивая,л.золотистая, л тигровая,л.великолепная, л. длинноцветковая и др.Почка возобновления у них заклад.за год до цветения в июне.В теч. лета и осени в ней формируются зачатки низовых луковичных чешуи и часть стеблевых листьев.На донце под почкой возобновления закладываются придат.корни. Весной след.года одновременно с интен.ростом стебля продолжается обр-ние стеблевых листьев.В авг—сент. л.этой группы зацветают.Во время закладки первых цветков у основания цветоносного побега возникает почка возобновления. Размножают лилии вегетативными органами и семенами

По отношению к плодородию почвы различают: — растения, кот.могут произрастать на малоплодородных почвах(седум, ирис, маки)—раст,кот. необходимы среднеплодородные почвы(астра, аквилегия, гипсоф, дельфиниум,ирис,хризантема, люпин,мак восточный) — р., кот. хорошо разв.только на высокоплодородных почвах (астильба,гиацинт,глад,георгин, л.,нарцисс,пион,тюль,флокс, гейхера).По отн.к влажности почвы многолетники делят на:— влаголюбивые (ландыш лесной, функия ланцетолистная, аквилегия,ирис болотный;

- растущие на умеренно влажных почвах (флокс шиловидный, астиль,ирис садовый, колок. персиколистный, люпин,пион, луковичные и клубнелуковичные культуры,флокс мет.);— засухоуст.(гипсоф, дельф, рудбекия красная, л.тигровая). Почву для посадки многолетних цв.культур готовят заблаговременно.При весенней посадке почву готовят с осени, при осенней—за месяц до посадки. Корн.система больш-ва многолет.культур распр-ся в почву на глубину 60 см. Поэтому почва должна быть хорошо дренирована, а уровень грунтовых вод не выше 90—100 см. Одноврем.с перекопкой почвы, кот.проводят на 40см,с учетом рез-тов почв.агрохим.анализов вносят орг,мин.удобрения. Ориентировочные дозы удобрений следующие: 10— 15кг перепревш. навоза или компоста и 40 — 60г полного мин.удобрения на 1м2. Peaкция почв.ра д.б.слабокислой или нейтр рН 6,5—7.Нормы внесения извести зависят от мех. состава п.,степени ее кислотности и изменяются от 0,3 (для песч.почв) до 1кг/м2 (для глин)при рН 4—4,5 и от 0,2 до 0,6кг/м2 при рН 4,6-5,5. Малоплодородные песч.почвы улучшают путем ежегодного внесения глины,навоза,торфа, дерн.з.;тяж.глин.почвы—песка, золы,лист.земли,навоза. На болот. почвах предварит.устр-ают откр. или закр.дренаж.После того,как почва осядет,делают разбивку участка.Расст-ия м\ду раст-ми определяют в зав-ти от силы их роста и развития во взрослом состоянии.Уход за р.после посадки состоит в подкормках,рыхлении, поливах, прополках,подвязке, вырезке отцветшего,подсыпке плодор.земли и мульчировании почвы торфом,а также профилактических обработках против болезней и вред.С наступлением устойчивых заморозков надзем.часть травян. многолетних р.срезают,оставляя пеньки высотой 4см,и сжигают.В условиях сред.полосы;у боль-ва многол.культур при перезимовке наблюдаются незначит выпады. Причины выпада р. в зимний период м.б.следующие:растения плохо подготовлены к перезимовке вследствие применения N удобрений в позднелетний и осен. период или в рез-те поздно проведенной посадки.В этом случае молодые растения не успевают укорениться;при засуш погоде в летне-осен время р-я из-за недостатка влаги закладывают слабые почки возобновления и не образуют н.корни;многократные оттепели в течение зимы, приводящие к образованию ледяной корки, под которой растения выпревают; малоснежные зимы, раннее таяние снега с последующими заморозками; погибают старые кусты с оголенными корневыми шейками и приподнятыми, вследствие нарастания вверх, корневищами. Для того чтобы обеспечить хорошую перезимовку растений, рекомендуется осенью замульчировать посадки слоем торфа 5—7 см, а менее устойчивые виды дополнительно укрыть лапником или опавшими листьями. По отношению к условиям перезимовки многолетние культуры; делят на следующие группы: зимующие в открытом грунте без дополнительного укрытия (большинство многолетников); зимующие с дополнительным укрытием (лилии Генри и Регале, нарциссы из группы тацетов, монтбреция, хризантема); не зимующие в открытом грунте (гладиолус, георгин, канна, бегония клубневая, хризантема крупноцветковая и т. п.). Их корневища, клубни, клубнелуковицы и др. хранят в специальных хранилищах. Большинство многолетних культур универсально по своему использованию. Они эффектно выглядят при оформлении территории в групповых и одиночных посадках. При правильном подборе культур можно обеспечить непрерывный декоративный эффект с ранней весны до поздней осени. Многие культуры дают прекрасную срезку цветов, которые сохраняются в воде продолжительное время, особенно при правильном и своевременном уходе

Сезонноцветущие грунтовые культуры Гвоздика ремонтан.— Dianthus carryophyllus var. semperflorens В наст.время в оранж.выращ на срезку различ. группы гвоздик,полученные в результате долголетней селекции и культуры.1.Крупноцветковая Д.цветка более 7см.Выращивается на один цветок.2.Ветвистая крупноцвет.(многоцветковая, или мини- гвоздика).Менее махровая, чашечка не трескается.Д.цветка около 5см.3.Ветвистая мелкоцвет. Д.цветка около 3,4см.4.Ветвистая микрогвоздика.Д.цветка око.3см. 5.Китайская тепличная гвоздика — Результат сХния гв.кит.с ветвистыми гвоздиками. 6. Диантини.Результат сХния разных групп тепличных гвоздик с гвоздикой бородатой.затягивание вегетации до поздней осени.Розы В защ.грунте исп.садовые сорта розы,относящиеся к группам чайногибридных, флорибунда и грандифлора. Группа чайногибридных роз — одна из самых распространенных и популярных в цветоводстве и декоративном садоводстве. Она насчитывает несколько тысяч сортов. Временем ее возникновения принято считать 1867 г., когда был выведен сорт Ля Франс. Сорта данной группы — сложные гибриды ремонтантных роз с чайными. Флорибунда — более ≪молодая≫ группа сортов: Группа грандифлора занимает промежуточное положение между двумя предыдущими группами. Хризантема индийская — Chrysanthemum L. Хризантема относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Это одна из ведущих культур промышленного цветоводства защищенного грунта. Популярность ее объясняется не только своеобразной декоративностью, но и биологическими особенностями. Хризантема — растение короткого дня, поэтому, регулируя долготу дня, ее можно выращивать круглый год, получая по три урожая в год с одной площади. 1. Крупноцветные (Disbudded). 2. Букетные, или ветвистые 3. Миниатюрные (Santini). Зантедешия, калла, ричардия — Zantedeschia Sprang Зантедешия относится к семейству ароидные (Агасеае Juss.). Происходит из субтропических районов Африки и Америки, где растет на болотистых местах, пересыхающих в жаркое время

Характеристика комнатных растений по отношению к экологическим факторам. Цветы и комнатные растения по своему происхождению и экологическим особенностям очень разнообразны. Родина одних - влажные тропические леса, другие обитают в жарких безводных пустынях, третьи - уроженцы субтропиков и т. д. Даже цветы и растения, происходящие из одной географической зоны, могут различаться по своим требованиям к условиям внешней среды, что связано с их разным положением в растительных сообществах. Для нормального роста и развития цветов необх. свет, тепло, почва и вода.Успех выращивания комн.р..зависит от умения регулировать кол-во и к-во этих факторов в соо-вии с экол. особ-ми р.,кот.опр-ся условиями произрастания дан.вида на его родине.Вод.режим регулируется поливом и опр.,режим почв. питания- составлением земляных смесей и подкормками.В меньшей степени поддаются регулированию свет. и тепл.режимы,кот. зависят от особенностей отопит.системы помещения и его освещения. Поэтому при подборе р. этим факторам следует уделить особое внимание и выбрать те виды, кот. смогут сущ. в конк. условиях помещения.В идеальном случае формы интерьерного озеленения общественных зданий планируются уже на стадии разработки арх. проекта при совместном участии фитодизайнера и архитектора. В проекте предусматриваются зоны размещения растений и моделируются соответствующие условия микроклимата. Необх. элементом грамотного проектирования явл. также составление спец.карт,содержащих сведения о термическом и свет. режиме,расположении источников тепла и света,водоснабжении, вентиляции.Однако оценку микроклимата жилых помещений, а зачастую и общественных зданий, приходится проводить самим озеленителям.При этом необходимо учитывать следующее.Свет. режим помещений зависит от кол-ва и размеров окон, их ориентации по отношению к странам света, от высоты комнат,окраски стен, мебели,произ-ного оборудования. Самыми светлыми явл.комнаты с б.. окнами,выходящими на юг, ю-в и

ю-з.Такие помещения пригодны для выращивания светолюбивых р., кот хорошо развиваются и обильно цветут только при интенсивном солн.освещении.При недостатке света они теряют дек-ть:побеги вытягиваются, листья становятся бледными,цветков образуется мало или их вообще нет.К группе светолюб. р. относятся б-во суккулентов и пальм, азалия,пеларгониумы, гиппеаструм,жасмин.Но многие из этих р.прямых солн.лучей не выносят и в полуденные часы требуют затенения.Помещения с окнами,ориентированными на з.и вост,получают меньше света и пригодны для выращивания теневыносливых р.,кот.обладают широкой приспособляемостью к свет.фактору,что позволяет им норм.развиваться как при полном, так и при пониж.освещ.В природе это самая многочисленная и широко распр.группа.К ней относятсяи многие виды комн.р-й: аспарагусы,бегонии,фиалки, стрептокарпус, зигокактус. В часы наиб.интен.освещения эти р. требуют затенения,иначе на листьях появляются ожоги.Если такие комнаты имеют б. окна и получают много света,в них с успехом можно выращивать и б.-во светолюб.рй.Наим.колво света имеют помещения с окнами, обращенными на С.В них можно выращивать в основном тенелюб. цветы и р.,нормой для кот.явл. слабая освещенность (аспидистра, драцена, тисс,самшит, традесканции).По мере удаления от окна освещение снижается, поэтому в глубине комнат следует размещать лишь тенелюбивые и теневыносливые виды. Светолю.р. в этих местах можно выращивать при доп.искус.освещ.лампами накаливания и люминесцентными лампами.Зеленые растения-дети солнца",всегда тянутся к свету. В комнатах,получая одностороннее освещение от окон, они могут вырасти однобокими,поэтому их следует постепенно на 90-180° поворачивать к свету.Этот несложный прием обеспечивает равномерный рост,в рез-те чего формируются пышные кусты с симметр.располож.побегами. Некот. красивоцветущие раст. (розы, фуксии, азалии) поворачивать не рекомендуется. На побегах,обращенных к свету, у них одновременно закладывается много цв.почек,и впоследствии они пышно цветут.Отдельные растения, такие как зигокактус, лимон,камелия, в период бутонизации не переносят перестановок и сбрасывают при этом почки. При подборе р. учитываются также их требования к т.режиму, особенно в зим.период.По условиям зим. содержания выделяют3 группы комнатных р:р. теплых помещений-для них необходима температура от 15 до 25°С (орхидеи,бегония рекс,колеус, сенполия);р.прохладных помещений,для кот.в зав-ти от вида треб т.6-12 °С (пелар-гониум,гортензия,камелия, олеандр,роза,фуксия,хв.р.); обширную группу составляют растения,нетребовательные к т., кот.растут как в теплых, так и в прохл.помещениях(алоэ, драц, кордилина,лимон, зигокактус, куркулиго,фикус, циперус и др.). При размещении цветов следует учитывать,что в разных местах комнаты т.различна:выше-у источника отопления и ниже-у окна и на подоконнике.Разница особенно резко проявляется в зим.период, когда от окон идет постоян.поток холл.возд.У р., нах-.ся на подоконниках, земляной ком переохлаждается, нарушается деятельность кор.сист.,что приводит к замедл. росту и угнетению.Чтобы избежать этого,горшки с р. помещают на спец.подставки, изолирующие их от холл.пов-ти подоконника или пола. Р.не следует ставить вплотную к стеклу,т.к. от соприкосновения с ним летом возможны ожоги, а зимой-обмерзание.Т.в помещ.надо регулировать проветриванием,весной и летом защищать р. от перегрева притенением,летом часто опрыскивать и обильно поливать. Проветривание не только регулирует т.воздуха,но и обеспечивает ему необходимую для р.чистоту,в кот.они особенно нуждаются в период актив. роста. При проветривании совершенно недопустимы сквозняки,большинство комн. р. их не переносит.Зимой во время проветривания р. нужно защищать от холл. воздуха, накрывая их бумагой или перенося в защ.место. В помещ. с высок.т. резко снижается влажность возд.,что вызыв. пожелтение и опадение листьев. Чтобы понизить сухость возд., р. обильнее поливают и чаще опрыскивают.В жилых и общественных помещениях нельзя точно,во всех деталях воспроизвести для р. условия их родины. Но учитывая их экол. особ-ти и осн.рекомендации по содержанию,можно подобрать виды, соответствующие микроклимату конкретного помещения. Наиб. Перспект. для интерь.озеленения явл. экол. пластичные виды-р,кот.могут произрастать в широком диапазоне того или иного фактора. Они обладают высокой степенью приспособляемости, что позволяет выращивать их в помещениях с разл.свет.м и т.режимом

Многолетние цв.культуры, х-ка. Классиф.многолетников по строению подзем.органов, представители..К многолетникам относятся цв.-декор.р.,кот.можно использовать в теч.ряда лет. Жизн.цикл этих р.состоит из чередующихся периодов роста и развития и покоя.Период покоя опр.-тся биолог.особ.-ми р.й и неблагопр.условиями внеш.среды (отриц.Т.,засуха).В неблагоп.зим. период б-тво многол.травянис. р. теряет надзем.часть и сохраняет только подземные органы,на кот. расположены почки возобновления. Подзем.органы р. служат для запасания пит.в-в на неблаг.зим. период,которые обеспечивают жизнеспособность орг-ма в период покоя,а также рост и развитие его весной.Кроме того,подзем.органы вып.функцию вегет.размн.р.й.По строению подзем.органов многол. культуры делят на корневищные, стержнекорневые, луковичные, клубнелуковичные и корнеклубневые.Весной след.года из почек возобновления развив. н.побеги. Почки возобновления представляют собой укороченные побеги с развившимися листьями и сближенными узлами..Верхушеч. часть почек возобновления к осени бывает развита в зав-ти от вида р. неодинаково. По срокам закладки цв.почек многолетники делят на след.группы:зачаточные органы цветка формируются летом, цветение происходит весной след. года (тюльп,нарцис);зачаточные органы цветка фор-тся осенью, цветение наблюдается весной след.года (примулы,ирисы,пионы); зачаточные органы цветка закладываются весной, цветение отмечается летом или осенью того же года (аквилегия,астра,ахиллея, дельфиниум);зачат.органы закл-

тся летом, цветение происх.осенью (астильба,гелениум,флокс мет). Через опред.промежуток времени, обусловленный биологическими особ-тями культуры,надземная часть настолько разрастается,что почки и побеги начинают мешать др.другу и не остается места для формирования н.почек.С этого момента значит.уменьшается прирост побегов и их кол-во, мельчают цветки и соцветия, резко снижается махровость—наступает предел дек.ценности р. Обычно наивысшая декоративность у многолетников наступает на 2-3-й год после посадки и сохр.в теч.3—4 послед.лет.По истеч. этого срока старые р.необходимо поделить. Деление кустов и посадку деленок проводят весной или в конце августа с таким расчетом,чтобы р. до заморозков укоренились. Обычно р.,кот. цветут весной, делят и пересаживают осенью,а цветщие летом и осенью—весной. Деленки сажают на глубину их прежней посадки.Осн.способом разм.многолетников явл. вегет. размн.(деление корневищ и клубней,стеблевыми и корневыми черенками,луковицами, отпрысками, отводками),при кот. гарантируется сохр.чистоты сорта. Некот.культуры,например, гипсофилу,люпин, дельф,мак, аквилегию,колокольчик, размн. преимущ. семенами, т.к.вегет. методами их размножать практически невозможно.Семена перед посевом обрабатывают и высевают в откр.грунт,лучше всего осенью,на спец. подготовленные гряды.До высадки на постоян.место сеянцы подращивают в теч.1—2лет, обеспечивая тщат.уход.При выборе места для посадки многолетников необх.учитывать их отн.к освещенности,плодородию и влажности почвы,площадь питания р.По отн.к освещенности р. делят на: светолюбивые (астра, гайлардия,мак,флокс,пион, тюль, глад,георгина,хризантема, нарцисс,л.);теневын.(аквилегия, ирис,примула, астильба,хоста);— тенелюбивые (ландыш, зеленолистные формы функии, купена, лилия Мартагон

Технол.заготовки торф. земли и компостов.Х-ные особти и места применения.Т.з. получается из разложившегося торфа.Благодаря рыхлости и легкости она применяется для улучшения др. земель.Ее пит.качва значит. повышают,поливая навозной жижей,компостируя с навозом,и известкованием.Для получения т. з.торф держат в кучах 2-3 года, неоднократно перелопачивая. Т. з. особенно необходима при культуре гортензий, азалий, камелий и родод.Хорошо приготовленная т.з.- лучшая для посева мелких семян и чер-ния р. Т.з.менее склонна к закисанию, чем лист. или вереск.. Торфо – навозные компосты.Готовый компост—это однородная рассыпч.масса.Песок придает почве рыхлость и явл. обязат. составпяющей земляной смеси в количестве 1/4—1/7.Он должен быть круп.и чистый.Лучший песок—с берегов рек и прудов. Торный песок пригоден только белый,причем его необходимо освобождать от пылев.частиц путем промывания.Нельзя брать красный, оранжевый и голубоватый песок из карьеров, он содержит вредные для растений хим.вва.Чистый песок исп.для укоренения черенков,а также для дренажа.Следует обращать внимание на кислотность почвы,проверяя ее при пом.имеющихся в продаже и легких в использовании комплектов лакм.бумаги.Если сомневаетесь в качве смеси, ее предварительно нужно продезинфицировать,прогревая в теч.часа в духовке при т.100°С, на пару,или кипятком. Компост. земля получается в теч1-2 лет от перегнивания всевозможных орг. и мин.отходов и отбросов. Она богата питательными веществами. Применяется в разл. смесях для повышения их пит. свойств. Недостаточно вызревшая к.з. вредна для нежных оранжерейных культур. Иногда с к.з.в почву попадают возбудители инф.болезней и личинки вредителей.Поэтому компосты перед применением протравливают или пропаривают. Для протравливания применяют цианплав,. хлорпикрин, формалин,хлорную известь, гранозан.Грубые садовые, тяж. глинистые или легкие песч. почвы могут быть значительно улучшены прибавлением к.з.,от кот. они становятся более рыхлыми.При грунт. посеве летников семена засыпают комп. землей

Типы цветочного оформления. Ассортимент видов, применяемых в различных вариантах цветочного оформления.Цветники в озеленении школьного участка играют важную роль. Их размещают перед зданием школы, вдоль дорожек,вокруг фонтанов, на газонах,на площадках,вокруг спортивных площадок(если они ограждены сеткой),у памятников. Для цветников м.б. использован разнообразный по худ.качвам (высота и форма куста,окраска и форма цветков и соцветий) ассортимент и сортимент летников, двулетников,луковичных растений,многолетников,роз и вьющихся р.Однако перегруженность пришкольных участков большим числом цветников нежелательна, так как цветники нуждаются в постоянной заботе в течение всего вегетационного сезона, тогда как основная масса школьников разъезжается летом на каникулы и цветы остаются без надлежащего ухода. Все виды цветочного оформления разделяются на следующие типы: рабатки, бордюры, клумбы, партеры, смешанные бордюры (миксбордеры), рокарии, розарии. Рабатки - узкие (шириной 1-3 м) полосы цветов. Их размещают вдоль зданий, дорог, вокруг бассейнов, памятников. На них высаживают однолетние, двулетние, многолетние и ковровые растения, а также розы. Рабатки бывают односторонние, когда низкие растения размещают на переднем плане, затем полувысокие, а на заднем плане - высокие; двусторонние, когда более высокие растения размещают по центру, а по краям высаживают низкие; однородные, когда высаживают только один вид или сорт однолетников или двулетников, и, наконец, орнаментальные, когда растения размещают по несложному рисунку, многократно повторяющемуся на всем протяжении рабатки. Бордюры - узкие (шириной от 50 до 70 см) полосы, засаженные ремонтантно-цветущими летниками, розами или многолетниками, сохраняющими декоративность до конца сезона. Клумбы - цветники правильной геометрической формы - в виде круга, овала, квадрата, треугольника, многогранника и т. п. Площадь клумбы колеблется от 4 до 30 м2. Клумбы устраивают на газоне или на заасфальтированной площади перед зданием школы. Небольшие клумбы чаще бывают плоскими, крупные - несколько приподнятыми к центру. На клумбы больших размеров высаживают цветущие и ковровые растения по рисунку. Мелкие клумбы обычно засаживают одним - тремя сортами растений. Партеры - сложные архитектурные композиции, включающие газоны, клумбы, рабатки, орнаментальные полосы (арабески), архитектурные формы (фонтаны, скульптуры, вазы, бассейны), а также садовые формы деревьев и кустарников. В крупных партерах предусмотрены дорожки. Длина партеров может быть равна длине фасада школы, а ширина - в 3-4 раза меньше. Простой партер может состоять из газона с цветочной рабаткой по краям и быть украшен вазами с цветущими растениями. Обычно партеры расчленяют дорожками и на фоне газона размещают клумбы и рабатки по определенному рисунку. Смешанный бордюр, или миксбордер, представляет собой широкую, от 2 до 5 м, засаженную разными цветочными растениями полосу. Контуры миксбордеров бывают разными: с параллельными прямолинейными краями и очерченными кривой извилистой линией с противоположной стороны, нередко они бывают очерчены плавной кривой с обеих сторон. Устраивают миксбордеры вдоль дорожек, на газонах, в виде опушек к кустарникам. При устройстве миксбордера важным условием является подбор растений по высоте, форме, времени цветения, окраске цветков и листьев, по биологическим особенностям (отношение к свету, влаге, почве, реакции среды). Обычно посадки ведутся из многоярусных растений. На заднем плане высаживают высокие, затем полувысокие и на переднем плане низкие растения. Полувысокие растения с красивой формой куста могут быть размещены солитерами среди низких. По цветовой гамме растения должны подбираться в гармоническом сочетании. В миксбордеры чаще всего высаживают зимующие и последовательно цветущие и декоративно-лиственные многолетники. Для весеннего цветения высаживают луковичные и клубнелуковичные растения, сменяемые затем летниками или цветущими горшечными растениями (пеларгонии, бегонии клубневые, петуния махровая, фуксия и др.). В последние годы на вытаптываемых зимой участках стали создавать миксбордеры из различных ремонтантно-цветущих летников. Принцип размещения растений и подбор видов и сортов такие же, как у многолетников. Рокарий -интересный вид цветочного оформления. У камен. садов есть ряд преим:их можно размещать на участках, не пригодных для других типов цветников (склоны, откосы, террасы, лестницы); под них можно использовать как маленькие участки в несколько метров, так и большие на склонах и откосах. Сущ.2вида планировки рокариев - естеств, приближающийся к природным мотивам,и геометрич.-на террасах и вдоль лест.Р.иногда организуют на развалинах старой постройки и у кам-ых подпорных стен. В р.м-ду камнями высаживают низ.и полувысокие многол-и и только на б.площадях размещ.неб.-ми группами или солитерами высокие многолетники. На ю.склоне высаживают светолюб.и засухоустойчивые виды,тогда как на сев.и с-з - теневыносливые,относительно влаголюб.виды.Часто для весен.цветения высаживают лук.и клубнелуковичные раст, на лето площади под ними засаживают летниками или низкими ковровыми.Размещают растения в рокарии отдель. группами на площадках в 1-3м2. Розарий - один из видов цв. оформления,создаваемый преимущественно из разл-х групп и сортов роз. Хотя розы могут быть использованы для клумб, рабаток, бордюров, арок, пергол и подпорных стенок, розарий представляет собой наиболее красочную композицию, в которой розы размещены на фоне газона или на замощенной площади. В большинстве случаев розарии создают в регулярном (геометрическом) стиле, аналогично партерам. Преимущество розария в том, что сорта определенных групп (чайно-гибридные, полиантовые, гибр-полиант) хар-ся ремонтантным цветением: с мая (на юге) и июля (в средней полосе) до глубокой осени.В некот.случаях для придания красочности участкам с розами в весенний период, между кустами роз высаживают тюль,крокусы, сци,гиац. Вусл.сред.полосы розы на зиму нуждаются в укрытии (лапником, пленкой и сверху лист

СЦИЛЛА (Scilla)-пролеска, голубой подснежник, сем. Лилейные.

Этот род насчитывает около 90 видов, которые растут на равнинах и горных лугах Южной Европы, реже в Центральной Европе, а также в Малой Азии, в Северной и Южной Африке, в Перу и Китае.

Научное название пролески происходит от древнегреческого слова skilla, что означает «морская луковица».

Морфологические и биологические особенности

Сциллы представляют собой многолетние луковичные растения. Высота стеблей составляет 15—20 см. Цветы колокольчатые или звездчатые, некрупные, собраны в верхушечное соцветие — кисть могут располагаться одиночно или по 2 на цветоносе. Окраска бледно-голубая, сине-фиолетовая, пурпуровая, белая, розовая и т. п. Период цветения апрель — май, у Сциллы осенней — июль — август.

Сциллы — нетребовательные морозостойкие растения, могут расти на освещенных и затененных участках с любой окультуренной почвой. Растения предпочитают затененные участки с рыхлой и влажной почвой. Не выносят кислые и болотные почвы.

Размножается дочерними луковичками или семенами. Разросшиеся гнезда луковиц выкапывают в августе – сентябре, разделяют, сортируют и сразу же высаживают. Глубина посадки луковиц 6-8 см, растения между луковицами – 8-10см. Выкопанные луковицы пролесок быстро загнивают, поэтому после покупки их необходимо как можно быстрее высадить в грунт.

Размножение семенами. В конце июня - начале июля семенные коробки желтеют и растрескиваются. После сбора семена необходимо сразу посеять: они сохраняют всхожесть всего несколько дней. Но обычно она размножаются самосевом.

Уход за растениями обычный. Рано весной проводят подкормку аммиачной селитрой (30-50 г/м²).

Сциллы хорошо используются для весеннего оформления территории. Их высаживают группами среди деревьев и кустарников, в виде бордюра около дорожек, на альпийских и каменистых горках. Культуру можно высаживать совместно с крокусами, пушкинией, лилиями, тюльпанами, пионами. Используются для маленьких букетиков-бутоньерок и на выгонку.

Виды Сциллы: пролеска Тубергена – высота растения 10-15 см. Листья у этого вида ремневидные, светло-зеленые. Взрослая луковица может образовывать от1 до 4 цветочных стрелок; 5-7 зведчатых бледно-голубых с ярко-голубыми полосками цветков диаметром 2,5 см собраны в кисть.

Пролеска двулистная – высота растения 10-20 см и обычно образует два листа. Из луковицы вырастает только одна цветочная стрелка, а многоцветковая кисть может состоять из 10-15, а иногда и гораздо большего числа звездчатых голубых цветков. Они не очень крупные. Существуют несколько разновидностей пролески двулистной, отличающихся окраской цветков: белая, розовая и крымская с темно-синими цветками.

Пролеска сибирская – самая известная из всех пролесок. Различают несколько подвидов пролески сибирской: а) сибирская – листья широколинейные, 3-4; высота 18-20 см. Цветоносном стебле вырастают 2-4 ширококолокольчатых, сине-голубых цветков диаметром 2 см. Зацветает в середине апреля - начале мая.

Очень популярна белая разновидность этого вида, зацветающая на 1,5 недели позже. А нежно-розовая и нежно-голубая разновидности встречаются очень редко по сравнению с основным видом.

б) армянский

в) кавказский. Они отличаются меньшими размерами луковиц, более высокими стрелки (до 20-30 см) и более темными насыщенными сине-фиолетовыми цветками.

Пролеска английская или дикий гиацинт. Цветет в апреле-мае. Высота 25 см. Цветки у нее поникающие, колокольчатые, нежно-фиолетовой окраски.

Пролеска испанская, или колокольчатая. Цветет одновременно с пролеской английской. У этого вида есть сорта с голубыми, розовыми и белыми цветками.

Пролеска перувианская. Один из самых высоких видов: высота растений около 30 см. Цветет в начале лета. Соцветие состоит из многочисленных звездчатых лиловых цветков.

Фritillaria L.)-рябчик, сем. Лилейные.

Научное название «фритилярия» происходит от латинского Fritillus, что означает кубок или сосуд для игральных костей, и связано не с окраской, а с формой цветка.

Происхождение и классификация

Родина—Средняя Азия, Кавказ, Турция, Иран. В России их можно встретить всюду: от Подмосковья до Камчатки.

Род насчитывает около 100 видов, из которых в культуре наиболее широко используются: рябчик императорский (F. imperialis L.), рябчик шахматный (F. mellagris), рябчик бледноцветковый (F. pallidiflora Schrenk), рябчик камчатский (F. camtschatcensis (L) Fisch et Hook), Рябчик Эдуарда, рябчик Радде, рябчик русский и рябчик персидский.

Рябчик шахматный (F. eleagris) распространен в лесах Европы и Западной Сибири. Высота растения этого вида 20-30 см. Листья линейные, сизоватые. На стебле бывает 1-2 цветка, диаметр которых 2,5 см, а длина 4 см.Свое видовое название рябчик шахматный получил благодаря пестрой, рябой окраске цветков: на пурпурном или темно-красно-коричневом фоне расположены беловатые или бурые пятна, которые образуют почти правильный шахматный рисунок. Цветет в мае.

Рябчик русский встречается по всему югу европейской части России. Стебель тонкий, высотой 40-50 см. Имеются усики на вершине стебля. Листья узкие, линейные, на концах спирально закрученные. 2-5 цветков собраны в редкую кисть. Цветки диаметром до 2 см, красновато-лиловые с коричневым оттенком.

Рябчик императорский, или королевский. Это один из известных видов рябчика и подлинное украшение флоры Центральной Азии. Стебель высотой 80-100 см с эффектным соцветием похожим на венок, над которым находится мутовка из листьев. Цветки в количестве 6-10 шт., крупные длиной 5 см, ширококолокольчатые, поникающие, кирпично-оранжевые. Цветет в апреле-мае. Хорошо растет на открытых участках и в полутени, но все же предпочитает солнечное место с рыхлой питательной почвой. Не переносит застой воды. Имеет специфический запах и тем самым охраняет посаженные рядом растения от грызунов.

Рябчик бледный, или бледноцветковый. Высота растения 15-50 см. Цветки зеленовато-желтой, светло-желтой или сметанно-белой окраски. Количество их в кисти иногда достигает 12 шт. Неприхотлив и может расти в одном месте в течение многих лет. Светолюбива.

Рябчик Эдарда. Это очень стойкое растение: выносит и жаркие сухие дни и суровые морозы. Еа протяжение многих лет его успешно выращивают в Центральной и Северо-Западной России.

Стебель высотой 1-1,5 м. На его верхушке крупные ярко-красные колокольчатые цветки собраны в зонтиковидные соцветие. Сверху цветонос украшает пучок овально-ланцетных листьев. Цветет в мае.

Рябчик Радде. Он похож на рябчика императорского, но окраска его цветков светло-желтая. Растения размножают семенами, так как луковицы не делятся.

Рябчик персидский – высокорослый азиатский вид. Его стебель достигает высоту 1-1,2м. На его верхушке расцветает до 30 цветков пурпурной окраски.

я

НАРЦИСС (Narcissus)-Амарил.Кавк и Ю.Европа.Род насчит.около60видов.В культуре широко используется 25 видов и большое количество гибридных форм, которые объединены в вид под названием нарцисс гибридный.