конструктивное моделирование

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Конспект лекций

Томск 2009

К65 Конструктивное моделирование : конспект лекций / Авторсоставитель: Н. В. Скачкова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009.

– 80 с.

ISBN 978–5–89428–361–6

Содержание курса лекций соответствует рабочей программе по дисциплине «Конструктивное моделирование», входящей в блок дисциплин специализации «Конструирование и моделирование одежды» и содержит учебные материалы по данной дисциплине, основанные на имеющейся, но малодоступной литературе, а также аккумулирует многолетний опыт автора.

Пособие предназначено для студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности «Технология и предпринимательство»; учителей технологии, а также для обучающихся в системе начального и среднего профессионального образования.

ББК 37.24 я73

Рецензенты:

доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Институт развития образовательных систем РАО, В. Н. Куровский, методист Центра здоровьесберегающих технологий, ОГОУ ДПО Томский област-

ной институт повышения квалификаций и переподготовки работников образования, В. Н. Буянова.

ISBN 978–5–89428–361–6

©Н. В. Скачкова, составление, 2009

©Издательство ТГПУ, 2009

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ

СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ОСНОВ

1.1.Методы разработки конструкций новых моделей

сиспользованием базовых основ.

Выбор соответствующей базовой основы

Слово «модель» в переводе с латинского обозначает «образец». Применительно к нашему случаю под моделью понимается первый образец одежды, в котором воплощен замысел художника-модельера.

«Моделирование» – художественный творческий процесс создания новой модели с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. В моделировании одежды объектами разработки являются: форма и силуэт изделия, его покрой, выбор материалов, способов формообразования, композиция элементов, цветовое решение. Завершается процесс моделирования обычно изготовлением первичных образцов моделей.

Конструктивное (техническое) моделирование – инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия по первичному образцу новой модели или по ее графическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой основы изделия.

Процесс разработки конструкции новой модели одежды включает следующие этапы:

–изучение и анализ модели;

–подбор соответствующей базовой основы конструкции;

–уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей (при отсутствии конструкций-аналогов производится разработка новой основы);

–проверка правильности разработки конструкции модели.

Варианты разработки новой модели. При выборе подходящей

базовой основы для преобразования ее в конструкцию заданной модели можно использовать три рода критериев:

–Критерии первого рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу (например, базовая основа демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом, полуприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру 2-й полнотной группы, базисного размера 158–96–104).

3

–Критерии второго рода – основа оценивается с точки зрения

ее сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам.

Если по критериям первого рода отобраны две основы, то предпочтение отдаётся той из них, которая характеризуется более подходящим припуском на свободное облегание по линии груди.

–Критерии третьего рода связаны с членением основных деталей конструкции. Для разработки моделей классического стиля при выборе базовой основы следует отдавать предпочтение типовым конструкциям.

При выборе базовой основы для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокроеными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава, обеспечиваемые основой. Так, основу изделия со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными нецелесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую основу изделия с втачными рукавами и с помощью специальных приемов преобразовать ее в конструкцию другого покроя.

Перенос модельных особенностей. Успех работы по конструктивному моделированию во многом зависит о технически грамотного использования приемов преобразования лекал.

Рассмотрим четыре варианта разработок по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы:

-новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой основы. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей; уточняется длина изделия. В женской одежде используется простой перевод верхней вытачки и вытачек по линии талии на полочке и спинке в заданное положение. Этот вариант чаще всего применяется в практической работе конструктора;

–при разработке новой модели изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу. При отсутствии первичного образца модели размеры изменений можно определить лишь органолептически без точного расчета;

–производятся сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя с рукавами реглан, цельнокроеными или комбинированными;

4

–разрабатывается новая модель одежды другого вида. Этот наиме-

нее точный метод применяется сравнительно редко. Конструкция новой модели уточняется при изготовлении образца. Конструктивное моделирование начинают, как правило, с уточнения

ширины основы по линии груди и перераспределения композиционного припуска ПГ между участками конструкции: спинки Пшс, проймы, переда Пшп. Для этого используются припуски, установленные при изучении первичного образца или рисунка модели. Если они незначительно отличаются от базисных (на 0,3–0,5 см), основу оставляют без изменений.

Конструкции моделей с разнообразными по форме рукавами характеризуются большой вариабельностью процентного распределения Пг по участкам. В изделиях с расширенными рукавами припуски Пшс и Пшп могут быть равны нулю, иметь даже отрицательные значения или, наоборот, могут быть большими. При малых значениях Пшс и Пшп участок проймы расширяется (рис. 1, а), при больших заужается (рис. 1, б). В конструкциях с узкой проймой обязательным является ее углубление, обеспечивающее периметр проймы, не меньший базисного. Расширенную пройму, как правило, углубляют, упрощая конфигурацию нижних участков проймы, так как при углублении ослабевает связь линии проймы с формой подмышечной впадины.

Рис. 1. Увеличение и перераспределение припуска на свободное облегание по линии груди, оформление новой линии проймы

При распределении композиционного припуска Пг следует помнить, что ширина спинки и переда изделия находится в прямой зависимости от ширины плеча. Так, для конструкции с расширенными плечами характерны большие значения припусков Пшс и Пшп.

На следующем этапе конструктивного моделирования уточняется форма изделия в области груди и лопаток. При расширении изделия

5

(увеличении объема по линии груди) и углублении проймы его форма характеризуется меньшим соответствием форме поверхности фигуры, т. е. меньшей степенью выпуклости спинки и переда. Конструктивно это достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки путем перевода части вытачки (до половины ее раствора) в пройму (приёмы перевода вытачек мы рассмотрим на одной из следующих лекций). При переводе части вытачки в пройму удлиняется линия проймы, что соответствует проектируемой форме изделия с меньшей кривизной поверхности.

Уменьшение кривизны поверхности верхних участков изделия наблюдается при введении плечевых накладок. Поэтому уточнение основы конструкции, связанное только с введением плечевых накладок, также влечет за собой уменьшение выпуклости спинки и переда. В частности, можно отказаться от плечевой вытачки на спинке, заменив ее посадкой (до 1 см при толщине плечевой накладки 1–1,5 см); при большей толщине плечевых накладок посадка по плечевому срезу спинки может быть сведена к нулю.

После уточнения основы приступают к переносу с рисунка на чертеж конструкции или лекала других модельных особенностей.

1.2. Конструктивный анализ внешней формы модели

Анализ внешней формы модели. Работу начинают с внимательного рассмотрения рисунка или фотографии, на которых изображена модель, надетая на фигуру. Для облегчения анализа изображение рисунка или фотографии переносят на кальку. Копию тщательно сверяют с оригиналом.

В первую очередь по копии определяют местоположение конструктивных сечений нарисованной фигуры, так как только установив её пропорции и некоторые из размеров можно определить степень прилегания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках.

Объёмная форма изделия и её плоскостное выражение «силуэт» являются главными характеристиками моды.

Различают одежду, форма которой повторяет естественную форму человеческой фигуры и одежду, приближающуюся по силуэту к той или иной геометрической фигуре.

Поэтому встречается большое разнообразие силуэтов (прилегающий, полуприлегающий, прямой, расширенный, овальный и т.д.).

6

Внешняя форма одежды зависит от:

–формы поверхности тела человека;

–вкличин зазоров между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды (прибавок);

–расположения линий членения одежды, их формы;

–свойств материалов;

–технологии обработки.

На стадии анализа модели необходимо дать как описательную, так и цифровую характеристику модели.

Описательная характеристика устанавливает:

–тип конструкции рукава;

–силуэт изделия;

–основные горизонтальные и вертикальные членения;

–длину изделия;

–тип воротника;

–тип и форму карманов, деталей;

–рекомендации по использованию материалов для придания формы;

–рекомендации по технологии обработки для придания формы. Цифровая характеристика устанавливает:

–величины всех прибавок;

–габариты и форму деталей, швов, рельефов и т.д.

Описательная характеристика позволяет верно выбрать прибавки – главные конструктивные параметры формы.

Реальные модели часто не имеют одинаковой степени прилегания по всем конструктивным поясам, как представлено в табл. 1. Например, так называемая сарафанная форма одежды имеет в области груди плотное облегание, а в области талии и бёдер – свободное. В других случаях лиф имеет более свободное прилегание чем талия и бёдра.

Таблица 1

Характеристика силуэтных форм

7

Правила нанесения вспомогательных линий на модель. Для того, чтобы наиболее точно определить местоположение и величину конструктивных линий на копию наносят вспомогательные линии.

Сначало проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки. Ориентирами служат: ярёменная выемка, середина расстояния между наиболее выступающими точками груди, середины расстояний между вертикальными конструктивными или декоративными линиями модели и симметрично расположенными деталями (рис. 2).

Рис. 2. Эскиз модели

8

Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных сечений нарисованной фигуры: плеч, груди, талии, бёдер, коленей. Этим линиям на чертежах базовой основы будут соответствовать линии базисной сетки: уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии, бёдер, коленей.

Нанесение указанных линий проводят, используя закономерности строения пропорциональной фигуры. Расстояние от подбородка до линии глаз два раза укладывается в длину головы. Длина головы составляет 1/8 длины тела. Отложив длину головы от макушки вниз два раза, получают линию груди, три раза – линию талии, четыре раза – линию бёдер, шесть раз – линию коленей. Линия плеча соответствует положению ярёменной выемки, которая располагается вниз от подбородка на расстоянии, равном расстоянию от подбородка до линии глаз. У пропорциональной фигуры ширина бёдер равна ширине плеч, а линия локтя совпадает с линией талии.

Последовательное рассмотрение особенностей модели.

Нанесённая на копию сетка линий помогает выявить поропорци и некоторые из размеров нарисованной фигуры. При этом последовательно отмечают особенности модели в следующем порядке:

–форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча модели;

–степень прилегания модели по линии груди, талии, бёдер;

–уровень расположения линии талии модели;

–уровень расположения линии низа модели; ширина модели по линии низа;

–форма боковой линии модели в целом, на участках лифа и юбки;

–глубина проймы и её форма;

–ширина, глубина и форма горловины;

–конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки), их местоположение и фома;

–конструктивные линии обеспечивающие выпуклость в области лопаток, их местоположение, форма;

–конструктивные линии обеспечивающие прилегание или расширение в области талии и бёдер,их положение и форма;

–ширина борта модели, число петель, их положение, направление разреза;

–ширина лацкана и форма его угла;

–ширина воротника и форма его конца;

–положение, конструкция, форма карманов;

9

–ширина, длина рукава; форма рукава; конструкция и конфигурация низа рукава;

–положение, размер, форма пояса, хлястика, клапана и других мелких деталей.

Положение линии плеча уточняют по отношению к положению линии плеча на нарисованной фигуре.

Уровень линии талии модели определяют по отношению к положению линии талии фигуры, ширину изделия на этом участке уточняют, сравнив её с шириной плеч фигуры.

Длину изделия в целом уточняют, ориентируясь на положении коленей. При этом обязательно учитывают уровень линии талии фигуры. Длину лифа, юбки и рукава определяют, также пользуясь положением линии талии и коленей. Ширину изделия на уровне бёдер и внизу корректируют с учётом ширины изделия по линии плеча и по линии талии.

Глубину проймы устанавливают по её положению относительно линии плеча и талии в модели.

Линию горловины оформляют с учётом положения ярёменной выемки и основания шеи фигуры.

Линии рельефов, подрезов, кокеток наносят на чертежи базовой основы, помня о том, что эти линии размещают в основном на той части чертежа, которая ограничена средней линией детали (полочки или спинки) и вертикалью, проведённой касательно к линии проймы. Именно эта часть модели бывает видна на рисунке или фотографии. Те боковые части полочки и спинки, которые лежат под линией проймы, на рисунках или фотографиях закрыты рукавами и не видны.

Ширину борта модели определяют относительно расстояния между наиболее выступающими точками груди фигуры или относительно конструктивных линий модели.

Для правильного определения положения линий лацкана и воротника целесообразно сначала найти положение линии перегиба лацкана, затем перенести на чертёж основы положение лацкана и воротника в готовом виде, уточнив размеры, форму, взаимоположение лацкана и воротника.

Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди, талии и бёдер. Это особенно важно для изделий с полуприлегающим силуэтом.

Положение, форму карманов и других мелких деталей уточняют по отношению к конструктивным линиям модели. Их размеры должны быть пропорциональны размерам основных деталей.

10