конструктивное моделирование

Уточнение размеров и месторасположения деталей. Вспомогательная сетка линий, нанесённая на копию, помогает установить форму и пропорции модели, положение линии талии на модели относительно пропорции фигуры, а также определить длину изделия и рукава. Эти же линии помогают определить, какое место и какую часть поверхности изделия занимает конкретная деталь.

Для уточнения размеров деталей и их взаимного расположения иногда расчитывают размеры, используя масштаб рисунка. Проводят два измерения: один на рисунке, другой на чертеже базовой конструкции. Измеряют расстояние между одноимёнными точками. Отношение длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка на рисунке является масштабом рисунка. Отрезок, который измеряют на рисунке, должен располагаться во фронтальной плоскости, без перспективных искажений. В то же время расположение этого отрезка на чертеже не должно определяться просто. Это два условия установления правильного масштаба рисунка. Зная масштаб, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже определяют умножением длины отрезка на рисунке на масштаб рисунка. Наибольший эффект этот метод даёт при разработке моделей по фотографии.

Иногда вместо рисунка или фоографии имеется готовый образец изделия. В этом случае работа значительно облегчается, так как конкретную модель можно измерить и тем самым установить как параметры конструкции, так и модельные особенности, которые затем без труда можно перенести на чертёж базовой оновы.

В результате изучения и анализа модели устанавливают вид изделия, общий силуэт и покрой модели, что позволяет правильно выбрать базовую основу конструкции. Кроме того, устанавливают местоположение конструктивно-декоративных линий модели для последующего перенесения модельных особенностей на чертежи базовоё основы.

11

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 1,2 ВИДА

2.1. Методы конструктивного моделирования первого вида

Простой перевод вытачек. Простые преобразования этого вида осуществляются при сохранении конфигурации основных контурных линий базовой конструкции и силуэта одежды. К ним относятся: перевод вытачек в различных направлениях, проектирование складок, дополнительные членения деталей, разработка модельных изменений воротника, лацкана, борта, мелких деталей.

Простой перевод вытачек может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк) путем разрезания лекал по новому направлению (в соответствии с положением вытачки на рисунке модели), закрыванием прежней вытачки и одновременным раскрыванием новой вытачки (рис. 3).

Эту же операцию можно выполнить и без разрезания лекала по следующему алгоритму:

–отмечается положение наружного конца новой вытачки на контуре лекала и обводится участок лекала от начала новой вытачки до прежней вытачки;

–прежняя вытачка полностью закрывается путем поворота лекала вокруг центра раствора вытачки и заканчивается обведение остальной части контура лекала до отметки новой вытачки;

–оформляются контурные линии новой вытачки.

При переводе вытачки необходимо соблюдать следующие два условия:

1)за центр раствора вытачки принимается точка, соответствующая центру выпуклости; если на основе конструкции эта точка не отмечена, ее положение следует установить с использованием соответствующего размерного признака, например высоты груди;

2)при оформлении линий стачивания вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5–2,5 см от центра раствора, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы.

Изменение направления вытачки меняет пластичность формы одежды, изменяется также и площадь, занимаемая новой деталью

враскладке при выкраивании изделия. Наиболее пластичные формы могут быть получены при направлении шва стачивания вытачки под углом 45° к нитям основы. При направлении нитей основы параллельно линии полузаноса пластичными следует считать положения вытач-

12

ки 2,4,6 (см. рис.3, а, б, в, д). Экономичными можно считать положения вытачек 3, 8 (см. рис.3, а, г), иногда 2 (см. рис. 3, б). Наиболее неэкономичными считаются положения вытачек 6,7(см. рис. 3 а, д) направленных в сторону бокового среза.

Рис. 3. Перенос верхней вытачки на полочке женской одежды (а– д) и оформление внутреннего конца вытачки (е)

Дополнительное членение деталей. Членение деталей одежды на части имеет значение для ее формообразования. Оптимальное положение с точки зрения условий образования необходимой формы занимают горизонтальные и вертикальные членения, проходящие через экстремальные точки проектируемой поверхности. В такие членения можно полностью перевести углы сутюживания и растворы вытачек (рис. 4, а).

Отклонение рельефного шва от экстремальной точки ухудшает условия образования объемной формы детали. Поэтому при построении смещенного рельефного шва оставляют вытачку в направлении от него к центру выпуклости (рис. 4, б). Перевод вытачки в этом случае осуществляют путем разрезания лекала по ломаной линии – от контура детали по линии членения, затем под прямым или иным углом к ней по направлению к центру раствора прежней вытачки. Такой прием используют при переводе части вытачки под лацкан (рис. 4, в). При этом

13

вытачка в направлении к центру выпуклости груди не стачивается, а ее раствор используется в качестве посадки одной из сторон вытачки, стачиваемой вдоль сгиба лацкана.

Рис. 4. Построение линий членения, проходящих через центр выпуклости груди и смещённых относительно этого центра

На рис.4, в показаны приемы моделирования, используемые для получения конструкции полочки без верхней вытачки.

Линии членения в верхней части лифа, юбки, брюк (линии кокеток) намечают на деталях основы в соответствии с рисунком модели. Наиболее точно линия кокетки может быть проведена на детали, предварительно наколотой на манекен . Примеры построения кокетки, линия отреза которой проходит через центр выпуклости лопаток или вблизи него (через концы вытачек), приведены на рис.4, г. Если кокетка расположена значительно выше концов вытачек (рис.4, д, е), то закрывают только верхнюю часть вытачки, а оставшуюся часть используют для сборок, складок-защипов, рельефа и т. п. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарная величина которых равна раствору исходной вытачки (рис. 4, е). При оформлении сборки наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Проектирование складок. В простейшем случае мягкие складки или защипы образуют из вытачек. Их стачивают на небольшом расстоянии от срезов. При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок по всей длине деталь рассекается в месте расположения складки и раздвигается на запроектированную ширину.

Глубину складок на юбках, как правило, уменьшают книзу на 1–1,5 см (за исключением изделий из ткани в клетку и продольную полоску). Типовая глубина односторонней складки на уровне линии бедер равна 6 см (рис. 5).

14

Рис. 5. Построение складок

Построение модельных особенностей. Важное место в модном оформлении конструкции одежды занимает перенос таких модельных особенностей, как линии лацкана, борта, карманов, хлястиков, пат

ит. п. Ширину полузаноса однобортных изделий можно приближенно определить из расчета 3/4 диаметра пуговицы плюс припуск 0,5–1,5 см. Для изделий со смещенной бортовой застежкой ширину полузаноса можно рассчитать как сумму половины расстояния между центрами пуговиц плюс 0,5 диаметра пуговиц плюс ширина отделочной строчки. В изделиях прилегающего силуэта уровень петель и пуговиц должен соответствовать уровню экстремальных точек груди, талии и бедер. В изделиях прямого и свободного силуэта петли ориентируют по отношению к уровню кармана и линии талии.

Расстояние между пуговицами обычно одинаковое, но возможны

инеравномерные группировки пуговиц и петель. Длина петель больше на 2–3 мм диаметра пуговиц.

Вмужской одежде петли размещают на левой полочке, а в женской – на правой. Соответственно главной деталью мужской одежды является левая полочка, а женской – правая. Модельные особенности переносятся с зарисовки на главную деталь, которую целесообразно располагать на чертеже так же, как на рисунке (рис. 6, а). Для оценки расстояний на рисунке устанавливают масштабный коэффициент или изготовляют вспомогательную линейку.

Построение чертежа лацкана основано на оценке пропорций между длиной, шириной лацкана и длиной его уступа. Линия перегиба

15

лацкана проходит от точки края борта выше верхней петли на 1–2 см через точку на продолжении линии плечевого шва на расстоянии, равном высоте стойки воротника (примерно 2,5–4 см). При определении положения линии перегиба лацкана необходимо оценивать также угол раскрытия застежки а и уровень его вершины Р, который находится в точке пересечения линии перегиба лацкана с линией полузаноса (рис. 6, б).

Лацкан сначала строят в отогнутом виде (как на рисунке модели). Линия горловины при этом может понижаться и повышаться. Положение, направление и длину линии раскепа устанавливают с использованием масштаба и натуральных значений углов α, β, γ между линиями модели на рисунке. Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметричное отображение лацкана относительно линии его перегиба может выполняться различными способами (способ шаблона, засечками дуг, перегибанием с копированием резцом или копировочной бумагой и т. д.). Переход линии края лацкана в край борта в области верхней петли оформляют технологичной плавной линией (рис. 6, в).

Рис. 6. Конструктивное моделирование полочки женского жакета

16

Для построения закругленной линии борта внизу определяют начальную и конечную точки закругления, а также точку пересечения края борта с линией полузаноса. Контур нижней части борта вычерчивается по найденным точкам.

Контуры мелких деталей (накладных карманов, клапанов, листочек, пат, хлястиков и т. п.) наносят на чертеж основной детали в соответствии с расположением их на модели, используя переходной масштаб. Конфигурацию передней части бокового кармана или клапана увязывают с конфигурацией нижней части борта. Размеры карманов устанавливают, ориентируясь на известные типовые габариты.

2.2. Методы конструктивного моделирования второго вида

Параллельное расширение. Основными приемами изменения силуэта основы являются: параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений деталей, так и без них.

Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривыми линиями (рис. 7, а). Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Пример такого решения приведен на рис. 7, б. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию (рис. 8, а). Деталь может быть собрана по расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция» (рис.8,б). Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением

17

характера разведения полос детали (см. рис.7, б). Расширение может быть параллельно-коническим (рис. 8, в). В детали с вытачками (рис. 8, г) условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; при этом после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются (рис. 8, д).

Рис. 7. Параллельное расширение деталей:

а – без изменения продольных размеров, б – с изменением продольных размеров

Такие же приемы используются для конического заужения деталей (рис. 8, е). При этом полосы рассеченных деталей заводят друг на друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (например, для юбок – на уровне линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые. Все они в таких моделях используются для образования мягких складок и драпировок. В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы (с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограниченны. Предельно возможная коническая форма имеет конусность 4–5° (применительно к типовым длинам женских юбок) и только для очень жестких тканей – до 10°. С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается. Устойчивость гладкой конической формы повышается при расположении нитей основы поперек деталей изделия. Складчатость конической формы усиливается при расположении нитей основы под углом 45° к продольному направлению деталей (косой крой).

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения деталей определяют ориентировочно по силуэту модели.

18

Рис. 8. Коническое расширение и заужение деталей

Более сложная форма одежды, например изделие, прилегающее в области талии и расширенное книзу, проектируется с использованием дополнительных членений: поперечного – по линии талии (рис. 9, а) или продольных – рельефных швов (рис. 9, б). Величину необходимого расширения распределяют пропорционально ширине преобразуемых участков деталей основы: большее расширение дают к участкам большей ширины и наоборот. Самое большое расширение обычно делают в боковых швах, несколько меньшее в продольных, расчленяющих детали основы, и еще меньше – при наличии шва в середине расширяемых деталей.

Построение продольных линий членения на деталях начинают с определения положения и конфигурации линий 1, принадлежащих центральным деталям проектируемой конструкции, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При этом следует учитывать особенности зрительного восприятия продольных линий, связанные с перспективным сужением рядом расположенных линий. Во избежание этого расстояние от центра детали до линии рельефа 1 внизу делают несколько большим, чем оно оценивается с помощью масштабного перехода при изучении рисунка модели (на 1,5–2 см для изделий типовой длины). Оформляют линию рельефа 1 с учётом уровня начала конического расширения силуэта изделия. Затем от полученной линии рельефа на уровне линии

19

талии отмечают раствор вытачки (в зависимости от степени приталенности), а внизу величину расширения и оформляют линию рельефа 2 боковой части основной детали также с учетом уровня начала расширения.

Рис. 9. Варианты конструктивного решения изделия полуприлегающего силуэта с расширением книзу:

а– с использованием поперечного сечения по линии талии;

б– с использованием продольного членения детали

Резкое расширение деталей от какого-либо уровня носит название «годе». Клинья годе могут быть цельнокроеными (рис. 10, а) или втачными (рис. 10, б). Примеры построения сложных вытачек (двойных, тройных), подрезов и драпировок показаны на рис. 11. Для получения этих модельных особенностей используют вытачки и срезы, располагающиеся под углом (лучше 90°) к направлению проектируемых вытачек, драпировок, сборок или складок от подрезов. Исходную вытачку закрывают по ломаной линии, разводя расчлененные в соответствии с рисунком модели участки на желаемую величину.

Рис. 10. Расширение юбок клиньями годе

20