Метод.по цветов

Министерство образования Российской Федерации

Уральский государственный лесотехнический университет

Кафедра ландшафтного строительства

Г.В. Агафонова

Цветоводство. Основы агротехники ухода за растениями открытого и защищенного грунта.

Методические указания для студентов специальности

2605 (садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство) всех форм обучения

Екатеринбург

2004

Агротехника, или система приёмов приемов возделывания культур в растениеводстве включает в себя севооборот (в цветоводстве открытого грунта - культуроборот), обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, уход за растениями, борьбу с сорными растениями, болезнями и вредителями.

В агротехнике цветочных растений открытого и закрытого грунта существуют как общие, так и различные приёмы. В свою очередь, они отличаются для короткоживущих (однолетних, летников; двулетних) и долгоживущих (многолетних) декоративных растений.

Однолетние растения

Однолетние  растения, достигающие своей декоративной ценности и дающие вызревшие семена в течение одного вегетационного периода, а затем полностью отмирающие. К однолетним растениям можно отнести также и те многолетние растения, которые зацветают и плодоносят в год посева, но в условиях нашей зоны не зимуют в открытом грунте. При выращивании их рассадой они цветут и плодоносят (агератум, антирринум, бегония вечнозеленая, гвоздика Шабо, лобелия, петуния, сальвия и др.). Эти растения часто объединяют в одну группу и называют летниками. Многие многолетние растения можно использовать как ковровые растения  герань зональная, гелиотроп, ирезине, бальзамин, колеус и др. Маточники этих растений находятся в оранжерее, и с них берут черенки.

Летники цветут все лето или почти все лето. По срокам зацветания однолетние растения делят на 3 группы.

1. Зацветают через 8-9 недель после посева. Эти растения можно сеять в грунт с последующим прореживанием, они прекрасно цветут и дают семена - алиссум, календула, космея, эшшольция и др.

2. Зацветают через 10-12 недель. Они успевают зацвести и частично завязать семена. Для того чтобы получить семена, их необходимо выращивать через рассаду - гелихризум, акроклинум, роданте, годеция, резеда, тагетес и др.

3. Зацветают через 13-14 недель после посева, цветут, но семена не дают. Эту группу растений можно выращивать только через рассаду  вербена, левкой, цинния, лобелия, сальвия, петуния и др.

Многие однолетние растения интродуцированы в нашу страну из различных географических зон. Большинство летников  растения длинного дня. Они и предъявляют особые требования к освещенности, но некоторые хорошо растут при коротком дне  астра, хризантема.

Почти все однолетние растения теплолюбивы и требуют особого ухода  прополки, полива, подкормки, рыхления почвы.

Однолетние культуры имеют очень широкое применение в цветочном оформлении. Их высаживают на клумбах, рабатках, миксбордерах, на бордюрах вдоль дорожек, ими можно озеленить балконы и лоджии, их высаживают в контейнеры, подвесные кашпо и чаши. Многие однолетние растения используются в сменных клумбах - их высаживают на смену весеннецветущим луковичным культурам.

В зависимости от использования летники делят на 5 групп: красивоцветущие, декоративнолистные, вьющиеся, ковровые, сухоцветы.

Двулетние растения

Это растения, достигающие декоративной ценности на второй год выращивания, то есть двулетним растениям относятся те, семена которых высевают весной или в начале лета, а интенсивно цветут и дают семена на второй год жизни.

Отдельные растения могут зацвести и в первый год, их называют «выскочки», но наиболее активное цветение все равно наступает на второй год. В первый год растения развивают листья в виде прикорневой розетки, которые сохраняются живыми и зимой, а во второй  цветоносные побеги, цветки и семена.

Большинство двулетников  многолетние растения, но хотя в третий и последующие годы жизни и продолжают вегетировать, цвести и давать семена, имеют при этом неопрятные кусты, мелкие цветки, по всем показателям теряют декоративность. Кроме того, на третий год жизни резко сокращается число перезимовавших растений.

По срокам цветения двулетние растения делятся на 2 группы:

весеннецветущие  виола, незабудка, маргаритка;

летнецветущие  гвоздика гренадин, гвоздика турецкая, колокольчик средний, наперстянка, мальва, лунария.

Многолетние растения

Это травянистые красивоцветущие или декоративнолистные растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение ряда лет.

После периода покоя, обусловленного биологическими особенностями растений и неблагоприятными погодными условиями низкие температуры, влажность, засуха, полностью восстанавливаются отмершие части растений и продолжают свое развитие в новом вегетационном периоде. Подземные органы растений - корневища, клубни, клубнелуковицы, луковицы - служат для запасания питательных веществ, обеспечивают жизнеспособность растения в зимний период, рост и развитие его весной.

Корневищные растения

Это группа многолетних растений, зимующих в открытом грунте. По строению подземной части растения делятся на корневищные и луковичные.

Почти все уральские цветы по своему происхождению «иностранцы». Чтобы они успешно развивались применяют различные агротехнические приёмы, основанные на знании физиологии и анатомии растений, растущих в открытом и закрытом грунтах.

Для изменения длины светового дня и изменения характера освещения применяются электродосвечивание и фотопериодическое воздействие. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного. Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного. Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений.

Прополка. Наибольший вред цветочным растениям наносят многолетние сорняки: пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними трудно бороться в цветниках. Основная борьба с многолетними сорняками проводится до посадки цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот, на больших – использование химических средств борьбы – гербицидов (до посадки растений).

Однолетние сорняки (сурепка, лебеда, пастушья сумка, щирица, мокрица) легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой, которую чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. В умеренной зоне проводится в среднем 3-4 прополки за сезон, на юге - 5-6.

Обрезка может ускорить, продлить или задержать цветение, сократить испаряющую поверхность листьев, омолодить старые, потерявшие декоративность растения и т.д.

Обрезку побегов и ветвей комнатных растений обычно проводят весной во время пересадки, чтобы добиться правильного формирования растений и придать им красивую форму. Сильную обрезку (на побеге оставляют 3-5 почек) применяют для омоложения растений, например фуксии, пеларгонии и др. Кроме обрезки применяют пинцировку, или прищипку, верхней части побега, чтобы стимулировать ветвление. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста.

У однолетних цветочных растений она заключается в обрезании отцветших побегов. Весной проводят прищипку верхушек растений для усиления кущения. Летом же, чтобы продлить цветение некоторых видов за счет развития боковых побегов, удаляют отцветшие цветки или соцветия. Этим приемом можно продлить цветение до глубокой осени. После обрезки необходимо подкормить и обильно полить растения.

Не менее важно удалить бутоны у ряда двулетников (гвоздика турецкая и гренадин), появившиеся в первый год жизни.

Обрезка многолетников преследует те же цели. Обрезкой арабиса сразу после отцветания можно получить вторичное цветение в конце лета и осенью. Осенью удаляют усыхающие побеги всех многолетников и сжигают их, не складывая в компостные кучи из-за санитарных соображений.

Чтобы получить кустовую форму растения, прищипывают верхушки побегов. Развившиеся после первой прищипки побеги снова прищипывают на определенной высоте. Чем чаще растение прищипывают, тем больше оно образует побегов. Прищипкой продлевают цветение растений. Некоторые однолетники (цинния, резеда, высокие сорта антирринума и др.) прищипывают в фазе рассады.

Пасынкование. Удаление боковых побегов (пасынков), развивающихся в пазухах листьев, способствует развитию крупных цветков на центральном побеге. Удаляют пасынки по мере появления, не повреждая стебля, ножом или просто отламывают.

Для развития более крупных цветков удаляют зачатки лишних бутонов или побегов вокруг оставленных для цветения. Работа эта требует большого внимания и навыка, так как по неосторожности можно повредить основной бутон.

Подвязка. Горшечные растения подвязывают к колышку, установленному в посуде так, чтобы нижний конец его касался дна, а верхний достигал верхушки растения. У 2-3-стебельных растений подвязывают каждый стебель отдельно в нескольких местах по мере роста, последний раз – под соцветием. У кустистых растений подвязывают 1-2 основных побега, остальные слегка подтягивают к ним. Чтобы не было трения стебля о колышек, растения подвязывают восьмеркой. Для подвязки используют мочало, шпагат, тонкий шнур, мягкую проволоку и пр. При оранжерейной культуре ремонтантных гвоздик, фрезий и выгоночных роз натягивают сетку из капроновых нитей, не допуская искривления побегов.

В открытом грунте растения подвязывают к кольям, которые ставят при посадке (георгины) или во время роста побегов (дельфиниум). Для вьющихся растений натягивают шпагат или устраивают каркасы (из проволоки и других материалов), к которым подвязывают стебли, направляя их вверх.

Пересадка. Пересадку горшечных и кадочных растений проводят периодически для обновления земли и замены посуды. Пересаживают, когда земляной ком густо оплетен корнями, образующими сплошную сетку.

Пересадка может быть полная (с заменой всей земли) и неполная. В первом случае больные и отмершие корни обрезают до здоровой ткани и срезы присыпают порошком древесного угля. При неполной пересадке с частичной заменой земли и сохранением средней части земляного кома обрезают отмершие корни и деревянным колышком разрыхляют поверхность земляного кома. Иногда, не вынимая растение из посуды, снимают верхний слой земли и досыпают свежей питательной.

Молодые экземпляры горшечных растений пересаживают ежегодно, более крупные – через 3-4 года. Старые кадочные растения пересаживают еще реже, после того как разрушится посуда. Лучшее время для пересадки большинства растений – ранняя весна, когда кончается период покоя и начинается новый рост; для цветущих – после цветения. Пересаженные растения обрезают для уменьшения испарения и формирования кроны. Горшки берут шире прежних на 2 см, кадки – на 4-6 см, а для растений с сильно обрезанными корнями берут посуду прежних размеров или даже меньше.

Большое значение имеет правильное устройство в вазонах дренажа. В небольшой посуде достаточно положить на дно черепок выпуклой стороной кверху; в крупную посуду (а также для суккулентов) помещают слои черепков и крупнозернистого песка; для культур, особо чувствительных к переувлажнению, – кусочки древесного угля. Старую посуду надо предварительно чисто промыть, новую – намочить в воде с растворенным суперфосфатом.

Перевалку горшечных растений делают без нарушения земляного кома. Посуду берут на 1-2 см шире. Быстрорастущие травянистые растения переваливают по мере сплетения земляного кома корнями. Вынутое с комом растение устанавливают в центре нового горшка и заполняют его землей, уплотняя сажальной лопаточкой и постукиванием дна. Затем обильно поливают. Пересаженные и переваленные растения в период укоренения поливают умеренно, опрыскивают и слегка притеняют.

Закалка. Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.

За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема, левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание парников в течение всего дня.

Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в полуденные часы).

Выращивание растений в траншеях. Условия неблагоприятного микроклимата можно изменить, выращивая растения в траншеях. В траншеях создаются благоприятные условия для ассимиляции растениями углекислоты воздуха и увеличения интенсивности фотосинтеза. Температурные условия и относительная влажность воздуха в траншеях более благоприятны, чем на открытых грядах, поэтому сроки выращивания посадочного материала в траншеях сокращаются. Этот способ выращивания растений предохраняет их от вредного действия ветра.

Пристенная культура растений. Для растений, не выносящих весенних и осенних заморозков и с длинным вегетационным периодом, создают микроклимат в пристенной культуре.

Южные сорта винограда и некоторые другие теплолюбивые растения успешно выращиваются возле стен жилых домов, хозяйственных построек, около сплошных деревянных заборов (кроме северной стороны). Летом температура около стены выше, чем на открытом участке, на 3,5-5°, а осенью на 1,5-2°. Аккумулирование тепла стенами днем и отдача его в ночное время не только улучшают суточный баланс тепла, но и более равномерно его распределяют, что способствует хорошему росту и развитию теплолюбивых растений. Кроме того, в пристенной культуре можно удлинить период вегетации растений, так как рано весной и поздно осенью при опасности заморозков они могут быть накрыты рамами или матами.

Полив и опрыскивание растений. Полив в открытом грунте проводят утром или вечером. При поливке днем в жару вода быстро испаряется, не успевая проникнуть в землю и достигнуть корневой системы- растений; на поверхности глинистой и суглинистой почвы образуется корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Кроме того, дневной полив может вызвать опадение листьев.

При ясной жаркой и ветреной погоде, способствующей более сильному испарению воды листьями, требуется и более обильный полив.

Летом потребность растений в поливе больше, чем весной, когда в почве еще имеется достаточный запас влаги от осенних дождей и таяния снега.

При бесснежной зиме растения раньше ощущают недостаток влаги. В городах, где воздух суше, нагрев солнцем больше, а снега зимой меньше, приходится поливать растения раньше и чаще.

Косвенно помогает поливу роса. Поглощению почвой влаги, выпадаю­щей в виде росы, способствует мотыжение и рыхление верхних слоев почвы. Роса частично всасывается и листьями растений.

Легкая рыхлая почва требует более частого полива, чем медленно просыхающая, тяжелая. Глинистые и суглинистые почвы содержат запасы влаги в несколько раз больше, чем песчаные и супесчаные.

В полуденные часы жарких солнечных дней, особенно в сухую и ветреную погоду, испарение растениями воды достигает таких размеров, что их корневая система не в состоянии возмещать потери воды даже в случае высокой влажности почвы. Опыт показывает, что в такие часы даже усиленный полив не может поддерживать нормальный тургор листьев и ассимиляция резко сокращается. Уменьшением иссушающего действия ветра и повышением влажности воздуха путем дождевания можно заставить растение ассимилировать в жаркие часы дня, не ослабляя использования растением светового и теплового действия солнечных лучей, и поддерживать таким образом процесс роста растений не только в ранние утренние часы, но и в жаркий полдень.

Потребность растений в воде определяется их специфическими особенностями; строением надземных органов, мощностью корневой системы и степенью роста и развития растения. Растения с сочными и мясистыми листьями, покрытыми маловодопроницаемым слоем покровных клеток (алоэ, агава и им подобные), меньше нуждаются в воде, чем растения с крупными, нежными, снабженными большим числом устьиц, сильно испаряющими листьями (эти растения иногда требуют в течение дня даже двукратного полива). Растения с поверхностной корневой системой (флокс, примула и др.) поливают чаще, чем растения с глубоким залеганием корней (пеон, мак и др.).

Необходимость полива определяют по внешнему виду растения и почвы или по содержанию влаги в почве. Внешними признаками, свидетельствующими о необходимости полива, являются пересыхание слоя почвы и увядание листьев в послеполуденные часы. Поливом увлажняется весь почвенный слой, в котором находится корневая система (не менее 10-15 см).

Поверхностные поливы вызывают быстрое испарение влаги и развитие у растений короткой корневой системы. Сроки и число поливов устанавливают в зависимости от потребности растений во влаге и увязывают их с выпадением осадков.

К середине августа полив большинства растений прекращают, чтобы побеги растения не росли, успели вызреть к зиме и перейти в состояние покоя. Растения, которые закладывают цветочные почки в конце лета и осенью (пеон, диктамнус и др.), нужно поливать и во второй половине вегетационного периода. Так же поливают и растения, которые цветут второй раз в конце лета (люпин, гайллардия и др.). При поливе нужно иметь в виду, что чрезмерное насыщение почвы влагой ухудшает ее физические качества.

Наряду с вегетационными проводят и влагозарядковые подзимние поливы, имеющие большое значение для предупреждения вымерзания растений.

Поливают лейками, из шлангов с сильными распылителями и дождевальными установками. Поливать можно по бороздкам из водоема и другими способами.

Подпочвенное орошение. Преимущества этого способа заключаются в том, что почва равномерно увлажняется снизу вверх на определенную глубину без значительных потерь воды на испарение. Подпочвенное орошение осуществляется поверхностным стоком через почвен­ные кротовины и оросительные ложбины с помощью поливного агрегата или пористых труб.

При орошении поверхностным стоком почвенные кротовины нарезают на глубине 35-40 см вдоль или поперек участка на расстоянии 0,5-2 м друг от друга. Нарезают кротовины одновременно со вспашкой или после вспашки кротоделателем, устанавливаемым на стойке корпуса плуга.

При орошении поливным агрегатом воду вносят в глубь почвы на дно пахотного горизонта. В этом случае верхний слой почвы (6-10 см) остаётся рыхлым и сухим и играет роль мульчи.

Оросительные приспособления (рабочие органы) устанавливаются на культиваторе. Они имеют долотовидную форму, с расширением книзу и соединены гибким шлангом с трубопроводом. Вода под напором непрерывно подается из водоисточника по шлангу к рабочим органам, которые вносят ее во время движения агрегата на глубину 30-40 см. При таком орошении затраты воды сокращаются на 30%.

При орошении с помощью пористых труб вода проникает в почву из разложенных на глубине 40-50 см пористых труб. В трубы вода поступает под напором из водоисточника.

Удобно использовать для полива трубы из черного полиэтилена, пластифицированной ткани или гибкой пластмассы; их легко свертывать и переносить. Эти трубы можно применять также для подкормки растений. Гибкие трубопроводы используют также для подачи воды к дождевальным и поливным машинам.

Вымокание растений происходит во время продолжительных дождей (особенно в конце лета или в начале осени) и весной после таяния снежного покрова, когда почва остается еще промерзшей и талая вода, стекая в низины, скапливается в них. В этом случае корни растений из-за недостатка кислорода постепенно отмирают, а с ними гибнет и все растение. Чтобы предупредить это, низинные участки окапывают канавами, а на самом участке проводят глубокие борозды для стока воды.

Когда почва еще не замерзла и имеется мощный снежный покров, может произойти выпревание растений. Выпревание наблюдается и весной, когда снег еще не сошел с некоторых участков. В этих случаях ускоряют таяние снега.

Чтобы сократить испарение влаги в сухую и жаркую погоду, а также защитить нежные растения от ожогов солнечными лучами, растения при-теняют.

Притенение начинают весной, сразу после появления всходов или после снятия мульчи. Следует иметь в виду, что продолжительное притенение оказывает отрицательное влияние на растения, ослабляя их рост и развитие.

Для притенения пользуются щитами, ветками лиственных пород, решетками из планок, устанавливаемыми на высоте 0,75-2 м над декоративными растениями. В засушливых районах нередко покрывают поверхность почвы и растения раствором мела. При этом на 1 га расходуется 1 ц мела и 1000 л воды.

Большое значение для нормального роста и развития растений имеет рыхление почвы, особенно после дождя или полива, когда на глинистой или суглинистой почве образуется корка. Уничтожение корки путем рыхления предотвращает испарение воды. Недаром говорят: «Рыхлить землю – это то же что поливать её без воды и удобрять без навоза»; «Два рыхления после дождя по своему действию равны поливу».

Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, и обильноцветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений на глубину 5-8 см не ближе чем на 10-12 см от куста. Ближе к кусту рыхлят на глубину 2-3 см, чтобы не повредить корешки. Этим приёмом разрушают верхний слой почвы, сильно уплотненный дождями и талыми водами, а также уничтожают сорняки.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.

Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, гайллардия, гесперис, мальва, гвоздика гренадин, Г. перистая и др.) рыхлят почву весной на большую глубину – 8-10 см. Так же рыхлят участки с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого – садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Не следует приступать к рыхлению до укоренения растений. Одновременно с рыхлением растения окучивают. Это важно, например, для ириса и некоторых других растений, корневища которых выступают на поверхность земли. Корневища таких растений прикрывают землей с примесью компоста или других органических удобрений.

Уничтожение сорняков. Сорняки отнимают у культурных растений влагу, питательные вещества и свет. Они являются очагами распространения вредителей и болезней. Наиболее злостные сорняки – пырей, осот, молочай, мокрица, жгучая крапива, лебеда, сурепка и др. Особенно трудна борьба с пыреем. Этот сорняк является корневищным злаком, и обычная прополка его не дает результатов, так как он вновь вскоре отрастает из оставшихся в почве кусков корневищ. При мотыжении происходит как бы искусственное размножение его нарезанными кусочками корневищ. Борьба с пыреем требует полного уничтожения корневищ. При перекопке почвы выбирают из неё все корни сорняков.

Однолетние сорняки легко уничтожить прополкой.

Для обработки междурядий применяют культиваторы, ручные планеты, сапки-мотыги. Мотыги для рыхления должны быть такой ширины, чтобы ими не повреждались растения. Наиболее удобны для полки и рыхления орудия двустороннего действия: с одной стороны – мотыга, с другой – кошка для выдергивания сорняков с корневищами.

В цветниках и на грядах с поперечными бороздками прополку и рыхление проводят вручную – мотыгами, вилками; при продольных бороздах применяют ручной культиватор, на рядовых и ленточных посадках – конные и тракторные культиваторы; при квадратном и квадратно-гнездовом посеве или посадке прополку и рыхление проводят культиваторами на тракторной тяге (как посев и посадку).

Сорняки надо выпалывать систематически и не только в цветниках и на цветочных плантациях, но и на свободных участках, дорожках и т. д. Нельзя допускать разрастания сорняков и тем более их цветения. По мере появления сорняков их необходимо немедленно уничтожать.