Метод.по цветов

На обочинах дорог, канавах, межах борьбу с сорняками можно вести химическим путем – с помощью гербицидов. Для борьбы против двудольных сорняков применяют препараты ожигающего действия, например динитроортокрезол (ДНОК), пентихлорфенолят натрия (ПХФ). Этими препаратами опрыскивают 1-2 раза в течение лета из расчета 16 кг препарата, растворенного в 1000 л воды, на 1 га. На однодольные сорняки (пырей ползучий, мятлик луговой и др.) эти гербициды не действуют.

Препарат 2,4-Д (натриевая соль, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) имеет избирательное действие; в определенных дозировках он не поражает злаковые' растения. При своевременной и тщательной обработке сорняков препаратом 2,4-Д в количестве 4 кг на 1 га совместно с вспомогательным веществом ОП-10 в количестве 4 кг сорняки уничтожаются через 2–3 недели. Более эффективно действует препарат на сорные растения, находящиеся в ранних фазах развития, при обработке их в солнечную погоду при температуре 15° и выше. При обработке нельзя допускать, чтобы препарат попадал на декоративные растения, которые лучше всего защищать щитами. Применение гербицидов при культуре декоративных растений требует подробного изучения препаратов применительно к различным растениям и с учетом почвенных и климатических условий.

Весной и летом почву мульчируют. Мульчирование поверхности почвы вокруг растений имеет большое значение в цветоводстве. Укрытие почвы (мульчирование) позволяет сократить количество поливов, рыхлений, задерживает испарение, предохраняет поверхность от образования корки и задерживает развитие сорняков.

Мульчирование (покрытие поверхности почвы между растениями различным материалом) создает более благоприятные условия для развития растений. Оно позволяет значительно сократить число рыхлений почвы, препятствует разрушению ее структуры, улучшает водно-воздушный режим для многолетников с поверхностными корнями (дороникум, монарда, ирис, флокс, молодило, примула и др.), сберегает влагу, утепляет почву. Кроме того, мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорняков. Для мульчирования применяют самые разнообразные материалы, например, торф слоем 2,5-3 см, навоз, перегной, торф, мох, а также компосты: торфонавозные, торфоминеральные, торфоперегнойные, из полуразложившейся соломы, листовые и травяные, опилки, песок, мелкий гравий, мульчбумагу, ацетилцеллюлозную пленку. Мульчируют ранней весной до развития побегов и осенью после обрезки отцветших стеблей.

Органические мульчматериалы летом снижают температуру почвы, а в холодное время предохраняют ее от быстрого охлаждения. Мульчбумага имеет тот недостаток, что она не пропускает в почву воду. Под черной мульчбумагой температура повышается, причем минимум ее увеличивается сильнее, чем максимум. Из этого следует, что черная мульчбумага способствует лучшему нагреванию почвы днем и защищает почву от ночного теплоизлучения; суточная амплитуда температур уменьшается, хотя и незначительно. Белая мульчбумага увеличивает ночную температуру почвы и понижает дневную.

Черную мульчбумагу следует применять в тех случаях, когда желательно повысить температуру почвы и днем и ночью; белую мульчбумагу следует использовать, когда желательно защитить поверхность почвы от перегрева в дневные часы и от охлаждения в ночные. Ацетилцеллюлозная пленка, прозрачная для видимой части спектра и коротких воли, увеличивает температуру почвы, создавая под пленкой условия парника.

В соответствии с изменением влажности и температуры под разными видами мульчи изменяется и ход микробиологических процессов в почве. Под мульчбумагой накапливается больше нитратов и фосфорной кислоты. Мульчирование почвы навозом, торфом способствует обогащению приземного сдоя воздуха углекислотой, необходимой растениям для фотосинтеза. Таким образом, улучшая водный и питательный режимы почвы, мульчирование создает благоприятные условия для роста и развития растений.

Морозоустойчивость растений. Гибель растений от морозов происходит от изменений, происходящих в протоплазме растений. Разрастающиеся в межклеточниках кристаллы льда оттягивают воду из клеток, клеточный сок становится все более и более концентрированным, одновременно обезвоживается протоплазма. Она также испытывает и сжатие со стороны растущих ледяных кристаллов. После оттаивания плазма оказывается неживой.

На основе этого положения разработана теория закаливания растений. Процесс закаливания растений состоит из двух фаз: первая – накопление защитных веществ типа сахаров и вторая – постепенное обезвоживание протоплазмы, сопровождающееся уменьшением количества свободной воды в клетке и увеличением количества связанной воды.

Первая фаза протекает с момента окончания максимального роста листопада. В этот период клетки растений пополняются запасами углеводов, среди которых ведущее место принадлежит крахмалу и сахарам. Сахар, предохраняющий белковые соединения от свертывания при низкой температуре, является как бы защитником белков от морозов. У растений, перезимовавших под снегом, в листьях не бывает даже следов крахмала; в них всегда находят только сахар. Реакция превращения крахмала в сахар и накопление органических кислот протекают при наступлении пониженных температур в пределах от 0 до -6°.

Вторая фаза закаливания характеризуется тем, что проницаемость протоплазмы увеличивается; поэтому свободная вода еще до замерзания уходит из клетки в межклеточные пространства, концентрация клеточ­ного сока повышается, защитные вещества в клетке перераспределяются. Обезвоживание клетки и перераспределение защитных веществ в прото­плазме, т. е. основные процессы второй фазы закаливания, лучше всего протекают при пониженных температурах в пределах от -1 до -12^о. В этих условиях около 50% всего количества воды в растении выходит из клеток и замерзает в межклеточниках, препятствуя проникновению льда внутрь клеток. По данным ряда ученых, поверхностный слой протоплазмы клеток в этот период пропитывается жироподобными веществами.

Морозостойкость тесно связана с физиологическим состоянием растений. Энергично растущие части растений сильно страдают от морозов, так как протоплазма деятельных клеток находится в неподготовленном для перенесения морозов состоянии и легко повреждается при обезвоживании и сдавливании ледяными кристаллами. Если же рост уже закончился и клетки переходят в состояние покоя, то они легче переносят действие мороза.

Поэтому переход в состояние покоя при наступлении осени сопровождается значительным повышением морозостойкости растений, и, наоборот, возобновление роста весной вызывает потерю морозостойкости. Исходя из этого, ясно, что для формирования морозостойкости необходимо хорошее вызревание побегов и почек растений. Сухая и прохладная погода осенью благоприятствует этому процессу, затяжная теплая и сырая осень увеличивает опасность несвоевременного прохождения растениями обеих фаз закаливания.

На процесс закаливания влияет микроклиматическая среда и уровень агротехники. Сильнее повреждаются морозами те растения, которые не получили надлежащего ухода и не защищены от неблагоприятного влияния микроклиматических условий. Если многолетние растения пересажены вовремя, снабжались водой и питательными веществами, укоренились, заложили крупные замещающие почки, то они зимуют хорошо. Если же в летне-осеннее время стояла засушливая погода и растения не имели достаточно влаги, то закладываемые ими почки замещения оказываются слабыми, а новые корни не образуются. Такие растения перезимовывают плохо или гибнут.

Продолжительная неустойчивая теплая погода осенью, частые оттепели зимой, малоснежные, холодные зимы могут вызывать гибель многих многолетников, обычно достаточно зимостойких. Старые кусты, да еще с оголенными шейками, скорее гибнут, чем молодые укоренившиеся растения.

Чтобы многолетники лучше переносили зимние морозы, применяют различные укрытия.

Снег является естественным укрытием, предохраняющим растения от низких температур. Он обладает малой теплопроводностью. Влияние снежного покрова на тепловой режим почвы очень велико. Даже слой снега толщиной 6 см уменьшает охлаждение почвы на 4° по сравнению с непокрытой почвой.

Толстый снежный покров в значительной степени уменьшает амплитуду колебания температуры на поверхности почвы, предохраняя последнюю от глубокого промерзания.

Снегозадержание. Зимой наиболее эффективным приемом воздействия на температурный режим почвы и на последующее накопление влаги на больших территориях является снегозадержание. Без снегозадержания 30-70%, а иногда и 100% выпавшего снега сдувается. При этом почва теряет запас влаги, а растения подвергаются опасности вымерзания.

Снегозадержание проводится с помощью щитов (установленных поперёк господствующего направления ветра), защитных полос, сосновых или еловых веток, кулис из стеблей кукурузы, подсолнечника, хвороста, снопов из камыша и т. д.

Иногда снежный покров может иметь отрицательное значение для растений. Если снег выпал на незамерзшую землю, когда растения ещё не успели перейти в состояние покоя, снежный покров может быть причиной выпревания или «удушения» растений.

Если весь снежный покров растаял и вода над почвой с наступлением сильных морозов замерзла, то почва оказывается покрытой толстым слоем льда (коркой). Такая корка может оказать губительные действия на растение. Вопрос о методах борьбы с ледяной коркой еще не решен окончательно. На практике применяют или полное разрушение ледяной корки, или частичное узкими полосами в виде канав, куда и стекает талая вода.

Иногда после оттепели и схода снега при недостатке воды на почве ледяной корки не образуется, однако верхний слой почвы замерзает и вызывает выпирание растений. Это явление в большинстве случаев наблюдается у молодых растений, поздно посаженных, еще плохо укоренившихся (часто на тяжелых почвах). Во избежание этого поздней осенью применяют сильный полив растений.

На температурный режим почвы действует не только снегозадержание, но и искусственная снегосгонка весной. Она состоит в том, что перед наступлением весны снег посыпают угольным порошком, сажей, дорожной и торфяной пылью или другими веществами. Распыляют «зачернители» равномерно тонким слоем.

Затемняя снежный покров или проводя искусственную снегосгонку, можно удлинить вегетационный период растений, что в условиях нашего климата представляет большой интерес.

Укрытие растений на зиму. Некоторые растения для благополучной перезимовки требуют хорошего зимнего укрытия; обычно снежного покрова в этих случаях недостаточно. Так, в зимней защите нуждаются многие двухлетние и многолетние растения (например, гиацинты, гелениум, розы), особенно если в данной местности зима бесснежная и происходит частая смена оттепелей и морозов. В защите нуждаются поздно пересаженные и недостаточно укоренившиеся растения.

Материалом для искусственного укрытия служат сухой песок, торф, сухой лист, лапник или еловые ветки (лучший материал), перегной, соломистый навоз и т. д. Кроме того, иногда над растениями устраивают деревянные перекрытия, которые заваливают листом, навозом и т. д. Однако, какие бы виды защиты ни применялись, растениям должен быть обеспечен доступ воздуха, при отсутствии которого они могут погибнуть.

Растения, сохраняющие на зиму надземные части, например высоко-штамбовые и вьющиеся розы, защищают на зиму, пригибая штамбы или кусты к почве, закрепляя крючками, укрывая «сухой покрышкой» или окучивая сухой землей на высоту 30-40 см. Не следует укрывать растения слишком рано осенью и поздно раскрывать их весной. Осенью покрышку накладывают, когда почва промерзнет на 3-5 см. Весной её снимают в зависимости от погоды.

По данным некоторых исследователей, благоприятные результаты дают следующие приемы укрытия растений на зиму. В конце сентября или начале октября гряды с растениями накрывают слоем навозного или листового перегноя толщиной до 10 см. Заготовленные древесные листья укладывают в кучи возле гряд. При отсутствии снега, в начале промерзания почвы, гряды поверх перегноя покрывают листьями слоем не менее 10 см. Ими прикрывают также и междурядья. При усилении морозов и отсутствии снега покрышку увеличивают.

Ветрозащитные щиты. При выращивании растений ранней весной, когда тепла в открытом грунте недостаточно, ветрозащитные щиты хорошо предохраняют растения от мороза. Ветрозащитные щиты изготовляют из тростника, камыша и устанавливают рядами. Они способствуют сохранению тепла, уменьшению промерзания почвы, более быстрому оттаиванию её весной.

Самой надежной является «сухая» покрышка. Этот способ рекомендуется для укрытия роз. Теперь он значительно упрощен и применяется для многих растений. Из тонких досок, а еще лучше из неделовой вагонки изготовляют щиты размером 2 X 4 м. Щиты накладывают на предварительно заложенные в междугрядья валики из древесных листьев или конского навоза высотой 30 см с таким расчетом, чтобы края и торцовые стороны щита равномерно легли на валики. Под щиты кладут поленья, чтобы предупредить прогиб щитов под тяжестью листьев и снега. Подкладки устанавливают с таким расчетом, чтобы придать щиту уклон для стока воды. Перед укладкой щитов гряды покрывают лапником, в который закладывают отравленные приманки против мышей, особенно там, где зимуют растения с прикорневыми листьями.

Щиты укладывают на гряды до наступления морозов; по длинной стороне щита ставят подпорки для вентиляции; после наступления морозов щиты засыпают листьями, слой которых увеличивают при понижении температуры. Под такими щитами могут зимовать многие незимостойкие растения.

Весной покрышку из листьев снимают с гряд постепенно, по мере ее оттаивания; окончательно листья убирают, когда минует опасность заморозков в 5-8°С.

Преимущество покрышки деревянными щитами несомненно. Со щитов оттаявшие листья можно снять довольно рано и гряды под щитами в теплые дни легко проветрить, подняв щиты на подпорки. Осенью и в начале зимы следует наблюдать, чтобы под щитами не увеличилась температура.

До накладывания листьев лучше дать промерзнуть почве под щитами на глубину 5-10 см.

Слой опавших листьев является иногда достаточным для защиты от морозов почек возобновления и корневой системы многолетних растений. Для зимнего укрытия растений, кроме древесного листа, с успехом можно применять скошенный папоротник и осоку.

После снятия покрышки весной и при появлении на поверхности почвы молодых стеблей растений, болезненно реагирующих на весенние заморозки, необходимо принимать меры, предупреждающие повреждения заморозками: укрытие гряд хвойными лапками, посадку нежных растений между вечнозелеными кустарниками, укрытие отепляющими материалами легкого типа или окучивание землей во время заморозков. Вообще же нежные растения надо сажать на участках с благоприятным микроклиматом.

Окучивание. Окученные растения лучше переносят морозы, меньше страдают от вымерзания и выпирания. Зимой происходит сильное уплотнение верхнего слоя почвы. Во избежание этого проводят осеннее (в конце сентября–начале октября) окучивание растений. Землю разрыхляют, значительно уменьшают уплотнение почвы, а поверхность её очищают от сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

Окучивают конным окучником или вручную. Рано весной в следующем году растения разокучивают.

Защита растений от гибели в результате физиологического высыхания. Растения с зимующей надземной частью погибают не столько зимой, сколько весной, когда снег сходит очень быстро, а земля оттаивает медленно. Листья и стебли таких растений начинают вегетировать и испарять влагу, а корни, находясь в промерзшей земле, не обеспечивают растения необходимой влагой. В результате растения могут погибнуть. Это случается с гвоздикой гренадин, анютиными глазками, флоксом дернистым, незабудками и рядом других. Когда будет замечен очень быстрый сход снега, нужно несколько утрамбовать снег вокруг растений и прикрыть его навозом, торфом или древесными опилками.

Большой ущерб растениям наносят кратковременные понижения температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы – заморозки. Заморозки бывают весенние и осенние. Они происходят в результате перемещения в данное место холодного воздуха из северных областей, или в результате ночного охлаждения (лучеиспускания) или при наличии обеих этих причин. Поздние весенние заморозки иногда повреждают не только теплолюбивые растения, но и слабоукоренившиеся, хотя и вполне холодоустойчивые, например рассаду многолетников.

Если во время похолодания температура на почве падает до -1 – -2°, заморозок считают слабым; до -3 – -4° – сильным и, наконец, до -5 – -8° – очень сильным. Для каждой культуры существует критическая температура воздуха и поверхности почвы, при наступлении которой растения гибнут от заморозка.

Во время заморозков, связанных с ночным лучеиспусканием, стоит ясная, безветренная погода. Эти заморозки кратковременны и не достигают такой силы, как заморозки, возникающие в результате возврата холодов. Последние продолжаются по нескольку суток, охватывают большие пространства и сопровождаются сильными ветрами при облачном небе. Борьба с этими заморозками в основном заключается в укрытии растений.

Для защиты от заморозков растения укрывают в открытом грунте рогожами, щитами на невысоких подставках со свешивающейся с боков рогожей, мульчбумагой. Парники следует прикрывать матами, соломой, а ящики и плошки с рассадой из открытого грунта вносить в помещение.

Отдельные растения укрывают стеклянными колпаками и колпачками из светопрозрачной пергаментной, пропарафинированной бумаги, натянутой на деревянный или проволочный каркас, горшками или ящиками без дна, накрытыми стеклом.

Временная защита растений различными укрытиями позволяет высаживать теплолюбивые декоративные растения на 2-3 недели раньше обычного срока и тем самым ускорять цветение и созревание семян.

Заморозки обычно наблюдаются в предутренние часы – перед восходом солнца, когда температура воздуха и почвы достигает минимума. Появление росы уменьшает вероятность наступления заморозков. Если с вечера или в начале ночи образовался туман, то ночью заморозка не будет. Заморозки чаще бывают при низкой влажности воздуха и почвы.

Заморозок во влажном воздухе, сопровождающийся выпадением инея, несколько слабее заморозка в сухом воздухе. На сухой и рыхлой почве заморозок более вероятен и опасен, чем на влажной и плотной. Заморозки чаще наблюдаются в низинах, чем на возвышенностях и склонах. В низинах заморозки сильнее, чем на возвышенностях и их склонах. Тихая погода благоприятствует наступлению заморозков. Ветер уменьшает опасность наступления заморозков. При появлении облачности к ночи опасность заморозков уменьшается, в ясную погоду она, наоборот, увеличивается.

Если пасмурная холодная погода к вечеру или ночи сменилась прояснением, то угроза заморозка возрастает. На поверхности почвы температура обычно ниже и заморозок сильнее, чем в воздухе. Если в воздухе температура около 1-2°, то в ясную тихую ночь на сухой почве будет наблюдаться заморозок.

Узнать о возможности наступления заморозков можно непосредственно на месте, наблюдая за температурой и влажностью воздуха с помощью психрометра. Чтобы определить возможность заморозка, по таблице смотрят, где пересекаются линии полученных температур. Для удобства пользования таблицей ее раскрашивают в три цвета: первый цвет обозначает, что заморозков не будет, второй указывает, что заморозки возможны, и третий предупреждает, что заморозки будут.

Для посадки нежных растений выбирают защищенные от ветров солнечные участки. Для защиты растений от заморозков применяют дымление, обогревание, полив, укрытие, окучивание растений землей и др.

Хорошие результаты дает опрыскивание, дождевание или полив растений и почвы с вечера перед заморозком. Теплоемкость воды в сотни раз выше, чем у многих твердых и жидких тел. Испаряясь, вода повышает температуру почвы и прилегающего к ней слоя воздуха. Так, в период весенних заморозков температура воды в естественных водоемах имеет обычно 4-5°.

При заморозке дождевание проводят непрерывно или с небольшими промежутками. Если дождевание ведется непрерывно, то образование льда на поверхности многих растений не наносит им вреда, так как температура льда, пока не выделится вся скрытая теплота замерзания, не опускается ниже 0°, а эту температуру многие растения переносят без вреда.

Поливы сточными водами также дают положительный эффект (не только удобрительный и увлажнительный, но и утеплительный). Растения, политые сточными водами, менее подвергаются действию заморозков. Во время полива увеличивается влажность воздуха, уменьшается ночное

Охлаждение, создаются благоприятные условия для образования приземных туманов, которые в известной мере предотвращают заморозки. При заморозках в результате ночного лучеиспускания земли и отсутствии ветра охлаждается приземный слой воздуха, а более высокий слой имеет положительную температуру. Для повышения температуры нижнего слоя воздуха перемещают верхние слои воздуха с помощью пропеллерного вентилятора. При вращении пропеллера на высоте около 3 м со скоростью 2тыс. оборотов в минуту воздух примерно через 10 минут; хорошо перемешивается на площади 1 га; на поверхности почвы и высоте 1-3 м устанавливается почти одинаковая положительная температура.

Большой эффект в борьбе с заморозками дает утепленный грунт, особенно с применением переносных легких прозрачных и непрозрачных укрытий. Для подогрева грунта применяют биотопливо, а также тепловые от ходы промышленности в виде горячей воды или пара.

При использовании полиамидной и полиэтиленовой пленки были получены хорошие результаты.

За рубежом для защиты от заморозков и для скорейшего зацветания некоторых растений устраивают передвижные оранжереи с переносным отоплением.

При дымлении создается дымовая завеса, которая предохраняет почву и растения от сильной потери тепла. Дымовые завесы образуют путем сжигания дымовых куч или дымовых шашек. Для дымовых куч используются навоз, торф, сырую солому, мох, листья, дерн и др. Сухой материал закладывают в нижнюю часть кучи. Этот способ дает положительный эффект при слабых заморозках.

По мнению некоторых садоводов, хорошие результаты дает сжигание в ночное время сухих куч, образующих меньше дыма, но больше тепла.

Утром, после заморозков, для предохранения растений от быстрого размораживания используют для сжигания влажные кучи.

Обогревание растений в период заморозков проводят специальными грелками, работающими на жидком и твердом топливе. Этот метод позволяет повысить температуру в нижнем слое воздуха. В последнее время применяют физико-химический способ борьбы с заморозками. Он состоит в создании над участком дымо-туманных завес. Для этой цели с самолета распыляют хлорсульфоновую кислоту и смесь соляной кислоты с аммиаком. Эти вещества, вступая в химическую реакцию с водяными парами, содержащимися в воздухе, образуют дымо-туманную завесу, которая задерживает теплоизлучение земли; образуется некоторое количество тепла в результате выделения скрытой теплоты парообразования воды, конденсирующейся в частичках завесы.

Для предохранения от ранних осенних заморозков корневые шейки у роз и георгин окучивают землей на высоту 15-18 см.

Некоторые луковичные (гиацинты, тацетты) и цветущие кустарники (розы, дейция и др.), зимующие в открытом грунте, в условиях средней полосы и северных районов страны нуждаются в укрытии на зиму. Укрывать надо и поздно посаженные растения. Для утепления отдельных растений пользуются иногда ящиками с форточками для проветривания, которые с наступлением похолодания закрывают.

В феврале часто наступают длительные оттепели, что может привести к подпреванию утепленных растений: в таких случаях необходимо давать свежий воздух через форточки в ящиках.

Многолетники, зимующие в грунте с листьями и побегами (маргаритки, флокс дернистый, стахис, гвоздики гренадин и барбатус и др.), весной часто погибают по выходе из-под снега, когда в солнечные дни надземная часть начинает испарять влагу, а корни еще находятся в мерзлой земле в состоянии покоя. В этих случаях растения следует притенить.

Открывать растения весной следует по мере оттаивания утепляющего материала и в первое время притенять от ярких солнечных лучей.

Большинство луковичных многолетников весной трогается в рост рано, поэтому задержка со снятием укрытия может привести к поломке ростков.

Чтобы увеличить влажность воздуха с помощью грелки, подогревающей ангидрид, нагревают также и сильно увлажненную солому. В результате образуется густой тяжелый туман, быстро покрывающий большую поверхность. Его не разгоняет даже сильный ветер.

Подмороженные растения рано утром опрыскивают водой, а также притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы растения могли постепенно оттаять.

Большой вред декоративным растениям, часто находящимся осенью в полном цветении, наносят осенние утренние заморозки. Для сохранения таких растений, которые могут быть использованы на срезку, применяют дымовые завесы.

От губительного действия осенних утренних заморозков необходимо предохранять ковровые клумбы, так как альтернантеры и некоторые другие растения, находящиеся на таких клумбах, не переносят температуру ниже 0^о.

Полив. Потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты – умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В теплицах и комнатах воду, содержащую хлор, предварительно выдерживают 1-2 суток в открытых бассейнах, чанах и более мелких емкостях, где она одновременно согревается. Для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду.

В осенне-зимние месяцы поливают в первой половине дня водой комнатной температуры не ниже 18°. В теплом помещении, а также, когда растения надо «подогнать», рекомендуется подогревать воду до 22-23°.

Для большей части декоративных комнатных растений, за исключением сбросивших все листья (отдыхающих), полив нужен, когда верхний слой земли в горшке просохнет и просветлеет. В холодной комнате и во влажную погоду полив нужен, если земля в горшке просохла на глубину 1-1,5 см.