Метод.по цветов

Поливать следует в край горшка, чтобы не оголить корневую шейку. При каждом поливе земляной ком должен полностью пропитаться водой. Не следует сразу сливать вытекшую в поддон воду, чтобы не потерять ею вымытые из земли питательные вещества. Через 1,5-2 ч вода с поддона обычно впитывается через водосточное отверстие. Можно поливать растения и снизу, наливая воду в поддон (иногда несколько раз), пока поверхность земли в горшке не станет влажной. Если земляной ком полностью пересушен, горшок следует погрузить в воду так, чтобы уровень воды был немного ниже верхнего края горшка, и держать его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Появление на поверхности земли мелкого мха и на наружной стороне горшков плесени указывает на переувлажнение кома.

Часто на наружной поверхности горшков появляются беловатые или зеленоватые налеты, которые закрывают поры в горшках и ухудшают условия аэрации. Эти налеты необходимо еженедельно снимать, протирая горшки сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Очень вреден для растений застой воды в горшках, но если дренаж сделан правильно, опасаться этого не приходится. В маленьких горшках дренаж делают толщиной 1,5-2 см, в больших – 5-7 см. Комнатные растения часто страдают от чрезмерного полива: несмотря на влажную землю, листья становятся вялыми, а если продолжать полив, они опадают и растение погибает. Осмотрев корни залитого растения (для этого нужно вынуть его из горшка вместе с комом), можно убедиться, что от земли исходит кислый запах, а корни начинают гнить. Загнившие корни необходимо обрезать острым ножом, места порезов присыпать толченым древесным углем и пересадить растение в горшок меньших размеров в землю, смешанную с крупным песком (1:1). К сожалению, спасти залитое растение удается не всегда.

Поливать из шланга без распылителя нельзя, так как можно обнажить основание побегов и повредить почки. В теплицах используют шланги малого диаметра с длинными наконечниками.

Поддонный полив применяют и в теплицах. На водонепроницаемый стеллаж насыпают крупнозернистый песок слоем 3-4 см и устанавливают горшечные растения. Стеллаж наполняют водой. Одного часа достаточно, чтобы земляной ком увлажнился полностью. Напочвенный полив особенно необходим для ремонтантной гвоздики и роз, так как он оставляет сухими листья и цветы, что предупреждает заболевание растений.

Подпочвенный полив в грунтовой теплице осуществляется по асбоцементным трубам. Трубопровод подпочвенного полива может быть использован для подкормки минеральными удобрениями.

Опрыскивание применяют при черенковании, после пикировки, пересадки и перевалки до начала укоренения (исключение составляют суккуленты и растения с опушенными листьями) и при выгонке в период от приостановки до окрашивания бутонов.

В помещениях опрыскивают из пульверизатора; в оранжереях – из леек с мелким ситечком. Применяют также садовые шприцы, опрыскиватели, дождевальные установки; в открытом грунте и парниках используют шланги разного диаметра с мелкими распылителями и переносные дождевальные установки.

Хорошо зарекомендовало себя орошение из специально устроенных туманообразующих форсунок, в которых две встречные струи воды дают мельчайшую водяную пыль. По этой же системе туманообразования может быть введен углекислый газ для подкормки растений.

В летние месяцы в сухую жаркую погоду растения с большой испаряющей поверхностью опрыскивают 2 раза в день, зимой – реже.

В оранжереях и парниках опрыскивают не только растения, но и стены, а также проходы между стеллажами и парниками.

Обмывание растений. Листья комнатных и оранжерейных растений раз в месяц обмывают сначала мыльной (8-10 г мыла на стакан воды), а затем чистой водой. Губкой или мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, обтирают нижнюю и верхнюю поверхность листьев, смывая грязь. При этом не следует сильно тереть листья, чтобы не снять восковой налет.

Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, и обиль-ноцветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.

Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, гайллардия, гесперис, мальва, гвоздика гренадин, Г. перистая и др.) рыхлят почву весной на большую глубину – 8-10 см. Так же рыхлят участки с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого – садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Мульчирование в закрытом грунте

Закалка. Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.

За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема, левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание парников в течение всего дня.

Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в полуденные часы).

Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы БС-30, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного.

Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений.

Биологическая и агротехническая характеристика отдельных растений закрытого грунта

В цветоводстве защищенного грунта выделяют довольно многочисленные по составу группы растений, близких по биолого-систематическим признакам, требованиям к окружающим условиям, а следовательно, и к агротехнике. Это – пальмы, орхидеи, бромелиевые, папоротники, хвойные, суккуленты (включая кактусы).

Пальмы. К ботаническому семейству пальмовых относятся около 200 родов и почти 3000 видов, произрастающих главным образом в тропических зонах обоих полушарий. Многие пальмы обитают во влажных тропических лесах, некоторые из них растут в оазисах Сахары, Аравийской и Ливийской пустынь и лишь один вид (хамеропс приземистый) встречается в диком виде на юге Европы, однако многие успешно акклиматизированы в субтропических областях.

Пальмы – чаще всего высокие (до 50 м) деревья с гладким, обычно неветвящимся стволом и раскидистой кроной из перистых или веерных листьев, некоторые имеют вид лианы или куста. Это однодомные или двудомные растения, опыляемые насекомыми либо ветром. Соцветия метельчатые, пазушные или верхушечные, несут огромное количество мелких невзрачных цветков. Плоды – костянки, сухие или мясистые, нередко неправильно называемые орехами, реже ягодовидные.

Некоторые виды пальм издавна выращивают в оранжереях и комнатах как ценные декоративно-лиственные растения. Эффектные крупные листья, прямые стройные стволы придают этим своеобразным растениям неповторимый и элегантный вид. Высота пальм, культивируемых в закрытом грунте, варьирует в широких пределах: от 0,5 м (рапис) до 10-20 м (арека, ливистона, кентия).

При соблюдении основных правил ухода многие пальмы хорошо растут и в комнатах. Их содержат на светлых местах, но притеняют от прямых солнечных лучей, особенно весной, потому что они могут вызвать ожоги листьев. Для культивирования пальм наиболее пригодны юго-восточные и юго-западные окна, однако хамедореи и некоторые другие виды можно выращивать и в полутенистом месте.

Поливать пальмы нужно обязательно сверху и только водой комнатной температуры. Вода должна пройти через весь ком земли и выйти на поддон. Зимой воду с поддонов надо сливать немедленно, а летом – через 2-3 ч. Удобрять следует с мая по сентябрь (за лето 3-4 раза) настоем коровяка (1:10), птичьего помета (1:20) или же раствором минеральных удобрений. Выращивают пальмы в глубоких горшках, а крупные экземпляры – в кадках, земляную смесь составляют из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка. Чем старше пальмы, тем больше дерновой земли прибавляют в смесь, поскольку она наиболее питательна и медленно отдает питательные вещества. Молодые пальмы пересаживают ежегодно, старые – раз в 3-4 года. Пальмы медленно восстанавливаются после пересадки, поэтому иногда можно только заменить верхний слой земли. При пересадке надо стараться не нарушать земляной ком, а только досыпать свежую землю на дно и по краям горшка.

В сухом комнатном воздухе кончики листьев часто усыхают, однако их не следует сразу же обрезать: старые пожелтевшие листья удаляют только после того, как засохнет черешок.

Помещение, в котором находятся пальмы, необходимо проветривать, но не допускать сквозняков и оберегать растения от холодной струи воздуха при открывании форточки.

Семена пальм имеют твердую оболочку, поэтому иногда дают всходы лишь через несколько месяцев после посева. Для ускорения прорастания семена с особенно твердой оболочкой, например финика, можно надпилить или обдать кипятком. Их высевают в высокие горшки, заделывая на глубину, примерно равную диаметру семени. Семена лучше прорастают при достаточно высокой температуре {20-25°), поэтому нередко их помещают в специальные теплички.

Для комнатной культуры наиболее пригодны кентия, или ховея, финик Робелена и рапис, которые в молодом возрасте имеют вполне приемлемые размеры. В последнее время за рубежом большой популярностью стали пользоваться небольшие хамедореи. Европейская (хамеропс) и китайская (трахикарпус) веерные пальмы также отличаются небольшими размерами в молодом возрасте, но они нуждаются в более прохладной зимовке и в теплых комнатах могут пострадать. Для просторных интерьеров, офисов, вестибюлей, холлов подойдут такие растения, как ливистона, финики, очень эффектен, но еще мало распространен хризалидокарпус.

Хвойные. Обширная группа голосеменных растений, сохранившаяся на земном шаре с древнейших времен. Помимо своеобразного устройства органов размножения для хвойных характерны игловидные (сосна, ель, пихта) или чешуйчатые (туя, туевик, кипарис) листья, лишь у некоторых видов (подокарлус) листья уплощенные – линейные или ланцетные. Хвойные широко распространены в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, нередко они образуют леса, покрывающие обширные пространства. Благодаря своей декоративности многие хвойные находят широкое применение в садоводстве. В садах и парках выращивают различные виды и формы сосны, ели, пихты, можжевельника, туи, лиственницы, кипарисовика и др., в закрытом грунте – преимущественно араукарии, кипарисовики, туевик, криптомерии, подокарпусы и другие растения, происходящие из южных областей.

При культуре хвойных в комнатах следует учитывать следующие их особенности. Растения эти теневыносливые, они лучше всего растут на окнах северной экспозиции или в притененных местах. Хорошо реагируют на частое опрыскивание хвои. На лето их можно вынести из помещения и прикопать вместе с горшком в полутенистом месте сада. Весной необходима пересадка, земляную смесь для хвойных составляют из дерновой, листовой, торфяной земли и песка (3:1:1:1). Зимовка при невысокой температуре (10-12°) и редком поливе, но без пересушки земляного кома.

Папоротники. Обширная группа высших споровых растений, включающая несколько семейств. Эти красивые растения, достигшие пика своего развития еще в древние геологические периоды, до сих пор достаточно широко распространены по всему земному шару. Среди них преобладают тене- и влаголюбивые растения, но встречаются и засухоустойчивые виды. Наибольшим разнообразием они отличаются в тропиках, где сохранились древовидные формы. Среди тропических папоротников немало эпифитных растений.

Листья папоротников имеют самую разнообразную форму – от многократно перистых до цельных. Обычно листья собраны в розетки или отходят от ползучих корневищ. Молодые листья улиткообразно закручены, разворачиваются постепенно.

Размножаются папоротники спорами, которые в большом количестве образуются на нижней стороне листа. Они собраны группами, называемыми сорусами. Одно растение способно образовать несколько миллионов спор, очень долго сохраняющих способность к прорастанию во влажной теплой среде. Прорастая, споры образуют небольшие (менее сантиметра) зеленые прозрачные пластинки – заростки, на которых находятся генеративные. После оплодотворения, которое происходит только во влажной среде, из заростка развиваются молодые растения.

Широко распространено и вегетативное размножение — ползучими корневищами. Среди папоротников встречаются и так называемые живородящие виды, образующие на листьях особые выводковые почки, из которых развиваются молодые растень­ица.

Многие папоротники издавна выращивали как ценные декоративно-лиственные растения как в открытом грунте, так и под стеклом. Листья папоротников широко используют в цветочной аранжировке для оформления букетов, венков, гирлянд. Некоторые виды издавна выращивают как горшечные растения в комнатах.

Чаще всего в помещениях встречаются папоротники из тропических, реже субтропических областей. Культура их не слишком сложна. Лучше всего они растут на окнах северной или западной экспозиции. Они нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому надо чаще опрыскивать растения водой комнатной температуры и не допускать пересыхания земляного кома. Пересаживают весной, субстрат должен быть достаточно рыхлым, например из равных частей листовой, торфяной земли и песка. Во время пересадки многие виды можно размножить делением, особенно старые, хорошо разросшиеся экземпляры.

Споры папоротников прорастают при постоянной температуре 20–22° и высокой влажности воздуха (85-90%). В цветочных хозяйствах их высевают в ящики со смесью листовой земли, торфа и песка или перлита. Сверху накрывают стеклом. Через 2-3 недели на поверхности земли появляется зеленый налет – это заростки. В благоприятных условиях через 3-6 месяцев на них развиваются первые листья, после чего их пикируют и помещают в теплицу при температуре 15-17°.

В последнее время многие любители этих растений освоили размножение спорами и в комнатах. Для этого необходимо создать высокую температуру и влажность, например соорудить миниатюрную тепличку либо выращивать молодые растения под стеклянным колпаком или банкой (так легче поддерживать постоянную влажность воздуха).

Ассортимент папоротников для комнатной культуры не слишком широк – чаще всего это различные виды и сорта нефролеписа, адиантума, птериса. Очень красивы представители рода асплениум и особенно эпифитного папоротника платицериума (олений рог).

Бромелиевые. Это очень своеобразное семейство, включающее 46 родов и более 2500 видов, обитающих исключительно на Американском континенте. Исключением является питкерния нитевидная, распространенная в Западной Африке. Большинство бромелиевых – эпифиты, но среди них немало и наземных видов с хорошо развитой корневой системой, обитающих на достаточно богатых почвах {ананас, дикия, гехтия, криптантус и др.). Среди бромелиевых есть несколько суккулентов, обитающих в засушливых областях и иногда напоминающих агавы (например, дикия).

Наиболее характерные признаки растений этого семейства – твердая, жесткая чашечка цветка, трехлепестный венчик, шесть тычинок и нижняя завязь. Растения обычно бесстебельные, их ремневидные, сидячие, спирально расположенные листья образуют своеобразную воронку, которая часто служит вместилищем воды. Нижние части листьев способны поглощать эту воду с растворенными в ней питательными веще­ствами.

Из середины листовой розетки развивается колосовидное, метельчатое или кистевидное соцветие. Цветки узкие и не слишком привлекательные, но соцветия в целом очень декоративны благодаря ярко окрашенным присоцветным листьям или прицветникам. Иногда соцветие головчатое, как бы спрятанное в середине воронки. Во время цветения такие растения изменяют цвет несколько центральных листьев – у них или ярко окрашиваются {обычно в красный цвет) кончики, или они целиком приобретают яркую окраску. У некоторых видов листья бывают декоративны на протяжении всей вегетации – они могут быть поперечно- или продольно-полосатыми, покрытыми серым или сизым налетом и т. д.

Большинство бромелиевых цветет в конце зимы – начале лета. После цветения розетка листьев обычно отмирает, но на смену ей появляются одна или несколько новых. Этими новыми розетками, отделяя их осторожно от материнского растения, и размножают бромелиевые. Можно высевать и семена, но они довольно быстро теряют всхожесть (примерно через 6 месяцев). Семена предварительно замачивают в воде (на 2-4 дня), а затем обмывают слабым раствором марганцовки. Сеют в продезинфицированную смесь из равных частей листовой земли, тонковолокнистого торфа и песка в слегка затененном месте при достаточной влажности воздуха и температуре 22-24°. Всходы пикируют приблизительно через месяц в смесь, где вдвое увеличено количество листовой земли. Второй раз пикируют через 3-4 месяца в смесь, состоящую из измельченного сфагнума, листовой земли, песка и торфа (2:2:1:1). Такая же смесь нужна и взрослым растениям.

Все бромелиевые (за исключением суккулентных видов) летом нуждаются в регулярном поливе и притенении от прямых солнечных лучей, изредка их можно подкармливать слабым раствором минеральных удобрений. Лучше всего они развиваются во влажном воздухе теплых оранжерей, но многие из них успешно растут и в комнатах при условии достаточно частого опрыскивания. С октября по март растения содержат на светлом окне без притенения, лучше всего при температуре 15-16°.

Суккулентные виды не нуждаются в притенении, летом их поливают регулярно, зимой полив сокращают.

Наиболее распространены в культуре бильбергии, криптантусы, нидуляриум, вриезия, эхмея, акантостахис, ананас.

Суккуленты. Одна из наиболее своеобразных групп растений, обитающих в засушливых областях всех континентов земного шара. Название это происходит от латинского слова суккус, что означает сок, поэтому их нередко называют сочными растениями. В естественном состоянии они растут в пустынях и полупустынях, а также в сходных условиях высокогорных областей и на морских побережьях, где поглощение влаги и питательных веществ затруднено из-за высокой засоленности почв. Для суккулентов характерна уменьшенная транспирация, что приводит и замедленному обмену веществ и росту. Экономный расход воды достигается благодаря сокращению испаряющей поверхности – превращению листьев в колючки (у кактусов и молочаев), изменению формы листьев до узкоцилиндрической (у многих седумов) Есть и другие разнообразные приспособления к сложным условиям существования – прилегающие к стеблю листья или их розеточное расположение, восковой налет сильное опушение, утолщение наружных оболочек растений. Поверхностная корневая система легко поглощает любую влагу из почвы, будь то незначительные осадки или даже роса.

Сочные листья или стебли являются настоящими резервуарами воды. У некоторых суккулентов содержание воды доходит до 95%. Накоплению влаги способствует высокое содержание в клеточном соке железистых веществ, способных к набуханию. Таким образом, растения этой группы ж только запасают влагу, но и очень экономно ее расходуют.

Суккуленты делят на две группы: листовые (алоэ, агавы, эхеверии, гастерии, хавортии, седумы) и стеблевые (кактусы, молочаи, стапелии, некоторые циссусы). Если для стеблевых суккулентов характерны редукция листьев, развитие водоносной и ассимилирующей тканей в стеблях, сокращение испаряющей поверхности стебля до шаровидной или цилиндрической, то ' листовых основными органами, где разви вается водозапасающая ткань, являютс: листья, они сочные, хорошо развитые, не как правило, покрытые восковым налетог или сильноопушенные.

Систематически суккуленты принадлежа к различным семействам (их насчитываю свыше 40). У одних из этих семейств почт все представители являются суккулентами – это кактусовые, толстянковые, аизовые, других как бы случайно можно встретит один-два суккулентных вида (бегониевые, крапивные, виноградные, коммелиновые).

Многие суккуленты очень декоративны, привлекают необычным цветением (стапелии, кактусы, некоторые молочаи) или своебразной формой листьев и стеблей, оттенками окраски, опушением. Некоторые из суккулентов незаменимы для каменистых горок (седумы, молодило). Очень хорошо они растут в комнатах, особенно на южных, хорошо освещенных окнах. Такие растения, как разнообразные кактусы, алоэ, агавы, сансевиерии, давно стали излюбленными комнатными растениями, а в последнее время и объектом коллекционирования. Их ассортимент пополняется другими, более редкими родами и видами. Сейчас в коллекциях любителей встречаются суперсуккуленты – различные литопсы, конофитумы, фаукарии и др., некоторые сорта молочаев.

Кактусы. Наиболее важную роль среди суккулентных растений, безусловно, играют кактусы – многочисленное семейство, насчитывающее около 200 родов и свыше 3000 видов. Родина кактусов – пустынные и горные области Центральной и Южной Америки, некоторые обитают как эпифиты в тропических лесах.

Одно из главных условий успешной культуры кактусов в комнатах – светлое местоположение, лучше всего они растут на южных окнах. При досвечивании люминесцентными лампами коллекции кактусов растут и на менее освещенных окнах.

Размножают кактусы семенами и вегетативно – черенками и прививкой. Посев можно проводить в различное время, но лучше ранней весной (февраль-март), чтобы сеянцы успели за лето хорошо развиться. Сеять лучше в тепличке с искусственным подогревом (25-30°). Субстрат: листовая земля, песок и древесный уголь (2:1:1), перед посевом землю просеивают и пропаривают. Семена намачивают в течение 24 часов в слабом растворе марганцово-кислого калия. Они очень мелкие, поэтому удобнее смешивать их с мелким песком для лучшего распределения по поверхности почвы. После посева землю опрыскивают водой из пульверизатора. Всходы появляются обычно в течение двух недель. Первый раз пикируют, когда у сеянцев отрастут первые колючки. После пикировки растения сразу не поливают, а помещают в тепличку с влажным воздухом. В середине лета пикируют второй раз, в августе – третий. На зиму оставляют в тепличке или постепенно приучают к прохладной зимовке в помещении (10-12°).

Весной и летом большинство кактусов размножают черенками или детками. Срезанные черенки подсушивают на воздухе (от 2-3 дней и до 1 месяца в зависимости от размера черенка). Поверхность среза припудривают древесным углем или порошком серы. Черенки плоских кактусов (рипсалисы, эпифиллюмы) заостряют в виде клина, у шаровидных и цилиндрических делают так называемую фаску. Подсушенные черенки сажают в сухой промытый песок и первые 2-3 дня не поливают, а затем лишь изредка увлажняют почву. Укорененные черенки пересаживают в землю, применяемую для кактусов.

Прививка кактусов лучше удается весной и летом, но в случае заболеваний или плохого развития растений иногда приходится проводить ее и в другое время. Прививают для получения штамбовой формы (зигокактус, шлумбергера, рипсалидопсис), лучшего и более быстрого развития экземпляров со слабой корневой системой, для сохранения гребенчатой формы. Только привитыми растут так называемые цветные кактусы, не имеющие хлорофилла. Очень важно правильно подобрать подвой для прививки. Для опунций это аустроцилиндроопунция, для членистых кактусов – переския; шаровидные кактусы лучше прививать на цереусах, селеницереусах, эриоцереусах или на эхинопсисах. Членистые кактусы прививают обычно врасщеп, гребенчатые – клином, шаровидные – вприклад (желательно, чтобы подвой и привой совпадали по диаметру). Привой прикрепляют к подвою резиновой лентой, мягкими нитками, тесьмой, а то и колючкой от крупного цереуса. После прививки растения поливают и помещают в теплое место. Срастание продолжается 1-2 недели. Повязку снимают не раньше чем через 10 дней.

Если у кактуса загнивают корни или нижняя часть стебля, можно срезать верхушку, укоренить ее как черенок или же привить. Этот способ применяют для размножения здоровых кактусов: из верхушки получается молодое растение, а «пенек» дает большое количество деток.

В комнатной культуре большинству кактусов нужна рыхлая проницаемая почва, ее составляют обычно из равных частей дерновой и листовой земли, крупнозернистого речного песка, прибавляя мелкораздробленный кирпич, древесный уголь и кусочки старой штукатурки (последнее особенно важно для кактусов с белым опушением). В зависимости от рода кактусов надо слегка менять состав смеси, например для кактусов с толстыми реповидными корнями можно добавить дерновой земли, для обильного цветения эхинопсисов добавляют немного перегнойной земли, для эпифитных кактусов (например, рипсалисов) исключают дерновую землю, заменив ее торфяной, и добавляют мелкорубленый торфяной мох – сфагнум.

Особенно внимательно надо ухаживать кактусами осенью и зимой. Чтобы избежать вытягивания растений и дать им возможность пройти период покоя в течение зимних месяцев, надо содержать их при достаточно низкой температуре (в зависимости от вида кактусов – от 2-4 до 10-12°) и полива очень редко – 1-2 раза в месяц, а некоторые кактусы вообще требуют холодной сухой зимовки и обходятся без полива течение 2–3 месяцев. С помощью стекла, полиэтиленовой пленки, оргстекла следует отделить для них специальное место подоконнике, чтобы оградить их от воздействия сухого и теплого воздуха комнаты. На каменный подоконник кладут доску и фанеру, чтобы корни не переохлаждались Горные цереусы, пародии, эриоцереусы во время зимовки содержат при 5-8°, а эпифиллюмы, селеницереусы, цефалоцереусы, астрофитумы – при 10-15°.