22. Производство работ при устройстве деревянных полов (с применением половой рейки, паркета разных видов)

Монтаж дощатого пола начинают с организации фундамента. На поверхности земли (для первого этажа - здесь и далее подразумевается именно такой вариант) под будущим полом на расстоянии 0,5-1 м. друг от друга выкапываются небольшие углубления с глубиной, достаточной для создания "подушки" - утрамбованных слоя щебенки и песка. Вокруг них делают небольшую опалубку и заливают бетонные кубики (столбики)- это будет основа пола.

Вполне допустим вариант опор из прочных кирпичей и цемента. Они не должны шататься или наклоняться. При организации всех элементов пола следует всегда помнить, что на них приходится основная нагрузка и чем они качественнее сделаны, тем дольше будет срок эксплуатации. Высота столбиков подбирается в зависимости от желаемой высоты пола, но не менее полуметра над поверхностью. Альтернативой столбикам служат железобетонные столбы, расположенные на вышеуказанном расстоянии одна от другой и ориентированные так же, как и доски будущего пола.

При устройстве опор желательным является установка их по водяному уровню, потому что уровень в любом случае придется выставлять - на этом этапе или в дальнейшем. Также нужно предусмотреть возможность крепления к ним деревянной балки - делают специальные гнезда. По завершению сборки столбиков поверхность вокруг засыпается щебнем, гравием, мелким боем кирпича, поливается известковым раствором и утрамбовывается. На полученные опоры устанавливаются балки, представляющие собой (как наиболее недорогой вариант) распиленное вдоль бревно толщиной не менее 20 см. Если помещение большое и длины бревна не хватает, то стыковка двух балок должна производиться на столбиках. В месте соприкосновения с опорами их покрывают смолой или другими водоотталкивающими составами, дополнительно подкладывается гидроизолирующий слой.

По возможности, все деревянные части пола полностью обрабатываются составами для защиты от воды и грибков. Недорогим вариантом, доступным каждому, является покрытие отработкой масла из автомобилей. Первое время, пока масло не впитается и не высохнет, будет стоять характерный запах, однако дерево прослужит намного дольше, чем в случае без обработки. Края балок не доходят до стен на 3 см - это нужно для уменьшения воздействия влажности.

Как для балок, так и для всех остальных деталей деревянного пола нужно учитывать, что древесина хвойных пород менее подвержена воздействию плесени, грибков и влажности благодаря своей смолистости. В итоге получается: по всей площади помещения на расстоянии 0,5-1 м. одна от другой и перпендикулярно падающему из окна свету расположены деревянные балки, покрытые пропиткой для защиты от влаги, надежно закрепленные с бетонными или кирпичными столбиками.

Для надежного закрепления поверхность подтёсывается и выравнивается. Балки выставляются по уровню ровной стороной вверх, к которой и будут крепиться доски пола. Вдоль всей поверхности делается небольшое углубление (1-2 см), благодаря которому обеспечивается циркуляция воздуха между досками и балками. Общий уровень проверяют длинной 1,5-2 м ровной рейкой с находящимся на ней водяным указателем уровня, которую укладывают одновременно на несколько балок. Допустимым отклонением является зазор не более 3-4 мм.

Доски для пола выбираются толщиной не менее 26 мм и шириной до 150 мм. Большая ширина повышает риск коробления. Большая толщина, например 36 мм, применяются в помещениях с высокой нагрузкой на пол или в случае увеличенного расстояния между балками - толстые доски не будут прогибаться. Самыми "ходовыми" являются 28 мм. Следует отметить, что еще в советское время нормальной толщиной досок для пола считалась 40-60 мм. Выбрать доски по старым стандартам, но сэкономить на хитрой гидроизоляции и утеплении, или уложить 28 мм с утеплением - решать вам.

При укладке следует учесть, во-первых, что доски укладываются в разные стороны рисунком годичного слоя - это повышает эксплуатационные характеристики пола. Во-вторых, оптимальной является влажность воздуха 60% при температуре не менее +8. К балкам доски, как правило, крепятся гвоздями. Гвозди забиваются в каждое пересечение досок с балкой под углом и их шляпки утапливаются. Вышеуказанный угол обеспечивает более плотное прижатие досок.

После завершения сборки в двух противоположных углах помещения рекомендуется устроить вентиляцию - в полу сверлится ряд отверстий диаметром не менее 5 мм, которые закрываются декоративной решеткой. Считается, что в фундаменте дома также должны быть вентиляционные отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха в пространстве под полом. Однако, многие частные дома с деревянными полами, оборудованными лишь двумя вентиляционными решетками в помещении, успешно эксплуатируются свыше 50 лет.

Современная промышленность предлагает специальным образом подготовленные доски для пола - у них по всей длине торцам придается особая форма, благодаря которой обеспечивается более качественное прилегание досок одна к другой что позволяет добиться почти незаметного стыка между досками. Иногда при устройстве пола на балки набивают дополнительные бруски - так называемые лаги. Обычно их толщина 40 мм, а ширина 100 мм. Каждый такой брусок набивается на расстоянии полуметра от последующего. В балке под брус выбирается посадочное место, что делает соединении более крепким. Применение лаг позволяет более просто выставлять уровень пола - лишняя высота попросту стесывается рубанком или даже топором. При завышенном расстоянии между балками лаги позволяют использовать более тонкую доску, так как частое их расположение снижает возможность прогиба.

Важным моментом является тот факт, что при применении лаг направление настила изменяется, так как доски располагаются поперек - это следует учитывать при выставлении балок по столбикам. Если же дом находится недалеко от полей, то нужно продумать возможность демонтажа одной из вентиляционных решеток. Если этого не сделать, то существует вероятность, что мыши-полевки попадут под пол, подкопав фундамент. Демонтаж решетки позволит засыпать под пол яд от грызунов.

Общие сведения о паркетных полах

Паркетные полыустраивают в помещениях зданий, к которым предъявляются повышенные эстетические, санитарно-гигиенические и теплозвукоизоляционные требования. К таким зданиям относят жилые дома, учебные заведения, театры, музеи, санатории, административные учреждения и т.п. Паркетные полы красивы и долговечны, имеют минимальную звукопроницаемость и теплопроводность, однако устройство паркетных полов довольно трудоемко.Полы из паркета должны быть ровными, гладкими, теплыми, нескользкими, незыбкими, прочными, износостойкими и бесшумными при ходьбе по ним.

Полы из паркета, как и дощатые полы, состоят из покрытия, прослойки и основания. Основанием пола могут быть деревянные лаги, черные дощатые полы, сборные стяжки из древесноволокнистых плит (ДВП), монолитные цементно-песчаные, асфальтобетонные и другие стяжки. В качестве прослоекслужат выравнивающие слои из цементно-песчаного или полимерцементного раствора, подсыпки из песка или шлака, слои гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов, клеящие мастики и т.п.Покрытие пола может быть выполнено из штучного и мозаичного паркета,паркетных досок и щитов разных размеров и рисунков.

Виды паркетных изделий:а - паркетная доска;б - паркетный щит (1 - планка лицевого покрытия, 2 - рейки основания, 3 - брусок рамки (обвязки) основания);в - щит мозаичного паркета; г - штучный паркет.

Примеры конструктивных схем паркетных полов приведены на рисунке.

Примеры конструктивных схем паркетных полов:а-г - полы из паркетных досок: 1 - паркетная доска, 2 лага, 3 - песчаная засыпка, 4 прокладка из мягких древесноволокнистых плит, 5 многопустотная железобетонная плита перекрытия, 6 - сплошная железобетонная плита перекрытия, 7 - гидроизоляция из толя или рубероида, 8 - деревянная прокладка, 9 - каменный столбик; д-к - из штучного паркета: 1 - паркет на мастике или гвоздях (по дощатому основанию), 2 дощатый настил, 3 - лага, 4 - балка, 5 - песчаная засыпка, 6 - глиняная смазка, 7 - сборный щитовой накат, 8 - прослойка из бумаги (картона или пергамина), 9 - цементно-песчаная стяжка, 10 - многопустотная железобетонная плита перекрытия, 11-12 - мягкая и твердая древесноволокнистые плиты, 13 - сплошная железобетонная плита перекрытия)

Фото отчет: