2.5.2 Разработка базовой конструкции изделия

Процесс разработки моделей одежды, как и любого художественного изделия, складывается из двух основных этапов:

анализ информации относящейся к разрабатываемому типу изделия;

художественно – конструкторский поиск, который заключается в воплощении первоначальных творческих идей в эскизной графической

форме и объёме (макете).

Конструирование — важнейшая часть проектирования швейных изделий — состоит из двух этапов. Этап 1 — творческий поиск — включает в себя выбор метода конструирования и разработку чертежей изделия в объеме

эскизного проекта, т.е. выбор методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета конструкции, обработку сложных форм и кроев. Этот этап требует от исполнителя высокой квалификации. Этап 2 — расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление рабочей документации. Работа сводится к выполнению математических и логических операций, которые могут быть автоматизированы средствами вычислительной техники.

Конструирование одежды, являясь наряду с моделированием важнейшим процессом швейного производства, не только предопределяют в значительной мере качество изделий, но и является решающим условием в совершенствовании технологии, механизации и автоматизации.[28]

К конструкции изделия предъявляются следующие требования:

внешний вид изделия, изготовленного по чертежам конструкции, должен соответствовать утвержденному эскизу;

изделие должно иметь хорошую посадку на фигуре человека;

конструкция должна быть технологичной – нетрудоемкой в изготовлении, с использованием прогрессивных методов, обеспечивающих высокую производительность труда и минимальную себестоимость изделия.

Разработка конструкции по эскизу – художественно – конструкторский поиск, включающий в себя решение художественных и технических задач.

К решению художественных задач относится создание модной формы и покроя изделия, соответствующей пропорции частей и целого, определение

ритма в деталях изделия.

Технические задачи решают с помощью расчетных формул и графических приемов конструкции, обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре при обеспечении функциональных и эргономических.

При моделирование и конструировании одежды из тканей, содержащих синтетические волокна, необходимо учитывать, что обеспечение объёмной формы изделий с использованием ВТО в большинстве случаев затруднено. Поэтому разработку моделей и их конструкцию следует вести с учетом минимальных припусков по срезам деталей, рассчитанных на сутюживание при ВТО, а в большинстве случаев использовать конструктивные средства. Показателей одежды.

При этом следуем стремиться к тому, чтобы конструкция была технологичной и экономичной.

Технологичная конструкция в наибольшей степени отвечает требованиям, определяемым функциональным назначением изделия, и может быть выполнена с применением наиболее совершенных методов технологической обработки и сборки.

Экономическая конструкция обеспечивает рациональное использование материала и снижение межлекальных потерь.

Таким образом, при разработке конструкции модели по эскизу между собой должны быть гармонично связаны творческие и технические задачи.

Для построения разработанного изделия, на типовую фигуру 134-64 были приняты величины измерений в соответствии.[5]

Для построения чертежа конструкции в качестве исходных данных необходимо иметь измерения фигуры и прибавки на свободное облегание.

При конструировании детской одежды большое значение имеют выбор прибавки на свободное облегание и ее распределение по участкам

конструкции – спинки, проймы и переда (полы).[11]

В дипломной работе выбраны соответствующие прибавки с учетом вида изделия, силуэтной формы, и его назначения. (таблица 4) [5].

Таблица 4

Величина прибавок

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
1	2	3
на свободное облегание по линии груди	Пг	2
по бедрам	Пб	1,0
распределение Пг по участкам, в долях от Пг: спинка пройма перед	Пс Ппр Пп	0,2 0,6 0,2
на свободу проймы	Пспр	2,0
к ширине горловины спинки	Пшг	0,6
к обхвату плеча	Поп	2,5
К длине талии	Пдтс	0
К обхвату запястья	По.зап	0,5

Для построения чертежа конструкции изделия, разработанного в

дипломном проекте, на типовую фигуру 134-64 были приняты величины измерений в соответствии с ОСТ 17-66-77 ( таблица 5) [6]

Таблица 5

Размерные признаки типовой фигуры, для построения чертежа базовой основы конструкции

Наименование измерения	Условное обозначение измерения	Величина измерения, см
1	2	3
Полуобхват шеи	Сш	14,2
Полуобхват груди первый	СгI	32,9
Полуобхват груди второй	СгII	33,6

Окончание таблицы 6

1	2	3
Полуобхват талии	Ст	28,2
Полуобхват бедер	Сб	36,7
Обхват плеча	Оп	21,0
Обхват запястья	Озап	13,3
Ширина плечового ската	Шп	10,8
Ширина груди	Шг	12,8
Ширина спины	Шс	14,2
Длина руки до линии обхвата запястья	Др.зап	42,9
Рассояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечового шва у основание шеи	ДтсII	32,5
Расстояние от высшей точки проектируемого плечового шва у основания шеи до линии талии спереди	ДтпII	31,7
Расстояние от высшей точки проектируемого плечового шва у основания шеи до уровня задних улов подмышечных впадин	ВпрзII	15.6
Высота плеча косая	ВпкII	33,1

В дипломной работе расчет конструктивных точек, участков чертежа основы конструкции плечевых изделий выполнен в соответствии с единым методом конструирования.[5] (таблица 6).

Таблица 6

Расчет построения чертежа базовой конструкции платья для девочек свободного силуэта

Отрезок	Расчетная формула и расчет	Длина отрезка, см
1	2	3
построение базисной сетки
А0а	А0а = IIIс + Пс = 14,2+0,2	14,4
А0а1	А0а1 = СгIII + Пс =32,0+2,0	34,0
а1а2	а1а2 = Шг+Пп = 12,8+0,2	13
аа2	А0а1 – (А0а + а1а2) = 46-(17,2+19,9)	8,9
А0Г	А0Г = ВпрзII + Пспр = 15,6+2,0	17,6
А0Т	А0Т = ДтсII+Пдтс = 32,0+0	32,0
ТБ	ТБ = 0,5 х ДтсII – 2,0 = 0,5 х 32,0-2,0	14
Построение чертежа спинки
А0А2	А0А2 = Сш/3 + Пшг = 14,2/3+0,6	5,3
А0А	А0А = 0,12 Сш +0,2= 0,12 х 14,2+0,2	19
АН	Ди (по модели )	70
А2П1	А2П1 = Шп + Ппос = 10,8+0,6	11,4
ВпкII	ВпкII=33,1	33,1
ТП1	ТП1 = ВпкII + Пвпк = 10,8+0,6	11,4
Г1Г2	Г1Г2 = Г1Г4/2 +0,5 = 3,5/2 +0,5	2,25
Г11	Г11 = (0,25 Шпр) +0,5 = (0,25 х 3,5) + 0,5	1,4
Г42	Г42 = 0,25 Г1Г4 = 0,25 х 3,5	0,9
Г1П3	Г1П3 = Г1П2/2 – 1,0 = 13,5/2 – 1,0	8,75
Г1П3	Г1П3=Г1Г21	3,8
ГГ5	ГГ5=Г3Г5	17
Построение чертежа переда
Т1А3	Т1А3 = ДтпII + Пдтп=31,7+0	31,7
А3А4	А0А2 +0,5 = 5,3+0,5	5,8
А3А5	А3А5= А3А4 = 5,8	5,8
Г4П4	Г4П4 = Г1П2 – 1,5 = 13,5- 1,5	12

Окончание таблицы 6

Построение чертежа втачного рукава
1	2	3
А4(А6)П5	А6П5 = Шп	10,8
Г3Г5	Г3г5+(Сб+Пб)-СгIII+Пг)/2=(36,7+1)-(32,0+2)/2=1,85	1,85
О1О2	О1О2=2,0-3,0	2,0
Шрук	Шрук= Оп+Поп=21+2,5	23,5
OIP1	OIPI=OIP2=Шрук/2=23,5/2	11,75
ОIPп	ОIPп=ОIPл=OIPI/2=11,75/2	5,9
РлР3	РлР3=1,2	1,2
О2О5	О2О5=О2О6=О2О4(О2О3)/2+0,5=5,9/2+0,5	3,45
О63=О52	О63=О52=0,8	0,8
О2М	О2М=42,9	42,9
О2Л	О2Л=Др.зап/2+3,0=42,9/2+3,0	24,45

В предлагаемой работе уточнены положения отдельных конструктивных точек, в значительной степени упрощены, а в отдельных случаях заменены чертежными приемами расчетных узлов конструкций, что сравнительно сокращает время и облегчает процесс работы над конструкцией.

Работа над рекомендациями проводилась с использованием, материалов размерной типологии детских фигур, в соответствие требованиям ОСТ 17-66-77."Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования одежды".

Отраслевой стандарт ОСТ 17-66-77 устанавливает:

1) типовые фигуры девочек;

2) классификацию типовых фигур девочек по обхватам груди, ростам.

3) наименование основных антропометрических точек и размерных признаков, их условные обозначения и метод определения;

4) абсолютные величины размерных признаков типовых фигур девочек.

Принятая классификация типовых фигур девочек по обхватам груди, ростам, наименование основных антропометрических точек и размерных

признаков, их условные обозначения и метод определения, в также абсолютные величины размерных признаков отличаются от существующей размерной типологии, поэтому конструирование изделий с учетом новой типологии потребовало соответствующей разработки.

В работе учтены также рекомендации Всесоюзного научно - исследовательского института трикотажной промышленности и Всесоюзного Дома моделей трикотажных изделий по изготовлению верхних трикотажных изделий.

2.5.3 Техническое моделирование изделия

Моделирование – это создание новых видов и фасонов трикотажных изделий. В процессе моделирования создаются модель и конструкция изделия, новый образ, воплощающий в себе конструктивный и художественный замысел.

Техническое моделирование — процесс разработки чертежей и образца одежды по базовой модели или ее графическому изображению. Разработанный образец служит эталоном формы и конструкции для массового производства.

При разработке моделей изделий верхнего трикотажа, прежде всего, учитывают назначения изделия, его сезонность, возрастные и размерные признаки, направления моды, технологичность и экономичность модели, а также разнообразные эстетические. Гигиенические и технические требования. От перечисленных факторов будет зависеть не только правильный выбор силуэта и формы изделия, но и характер переплетений и рисунков. Цвет и колорит трикотажа.

Особенностью моделирования изделий из трикотажа является то, что форма многих из них создается не за счет швов, вытачек, складок, а в процессе технологии вязания самого трикотажа (за счет изменения структуры переплетений).

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на различном уровне. В изделиях прилегающего силуэта детали обычно расширяют от линии талии или бедер. Для более равномерного распределения расширения по всему периметру изделия в прилегающих моделях, имеющих значительное расширение книзу, на спинках и полочках предусматривают дополнительные продольные швы Коническое расширение в зависимости от модели может быть равномерным кругом по всему периметру изделия или неравномерным - больше в боковых

швах, чем спереди и сзади. При разработке конструкции основных деталей по рисунку модели или фото величину расширения деталей внизу определяют ориентировочно по силуэту модели. При этом возможную неточность допускают в сторону увеличения ширины деталей с тем, чтобы иметь больший запас для уточнения в процессе изготовления образца.

При равномерном расширении изделия величину расширения распределяют пропорционально ширине деталей «основы»: к деталям большей ширины дают большее расширение, и наоборот. Самое большое расширение обычно делают в боковых швах, несколько меньше - в продольных швах полочек и спинок и еще меньше - в середине спинок и полочек. [27]