2.2 Описание неотапливаемых пристроек жилого дома и вспомогательных строений, сооружений

Наименование конструктивных	Веранда
элементов
	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	стены первого этажа
Стены и перегородки	кирпичные
Крыша	металлочерепица
Полы	деревянные
Проемы	одинарные створные, филенчатые

Наименование конструктивных	Гараж
элементов
	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	бетонный ленточный
Стены и перегородки	кирпичные
Крыша	металлочерепица
Полы	деревянные
Проемы	одинарные глухие, металлические ворота
Наименование конструктивных	Баня
элементов
	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	бетонный ленточный
Стены и перегородки	бревенчатые
Перекрытия	деревянное утепленное
Крыша	металлочерепица
Полы	деревянные
Проемы	одинарные глухие, на шпонках
Наименование конструктивных элементов	Уборная
	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	металлические столбы
Стены и перегородки	металлические
Крыша	металлическая
Полы	металлические
Проемы	металлические

2.3 Описание конструктивных элементов

ФУНДАМЕНТ

Фундаментом называют нижнюю (подземную) часть здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузки от здания или сооружения на основание. Фундаменты должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, морозостойкими, способными сопротивляться действию грунтовых агрессивных вод, а также экономичными. По конструкции фундаменты бывают ленточные, свайные, столбчатые и плитные сплошные.

По материалу сваи могут быть деревянными, стальными, бетонными, железобетонными и комбинированными.

Глубина заложения фундамента- это расстояние от его подошвы до спланированной поверхности грунта, определяемое по нормам. По глубине заложения фундаменты бывают мелкого заложения- до 4-5 м и глубокого заложения более 5 м.

По виду материала ленточные фундаменты бывают железобетонные, бетонные (сборные и монолитные), бутобетонные, бутовые. В нашем случае используют бетонный ленточный фундамент.

Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными, так как они применяются при строительстве зданий с несущими стенами различной этажности. Для зданий жилищно-гражданского и культурно- бытового назначения применяют, как правило, сборные ленточные фундаменты из железобетонных плит-подушек (ФЛ) (ГОСТ 13580-85) и фундаментных стеновых блоков (ФБС) (ГОСТ 13579-78). Плиты-подушки ленточных фундаментов -это элементы подошвы с относительно небольшой длиной консолей, поперечное сечение которых определяется величиной поперечной силы. В этих элементах высокие прочностные свойства и преимущества сборного железобетона реализованы недостаточно эффективно, что негативно отражается на стоимости фундаментов.

Стоимость сборных ленточных фундаментов малоэтажных зданий в зависимости от инженерно- геологических и климатических условий составляет 25-45% общих затрат на здание. Высокая стоимость ленточных фундаментов объясняется тем, что фундаментные бетонные блоки (ФБС) неэкономичны по расходу бетона, так как их несущая способность используется примерно на 10%. Фундаментные блоки способны выдержать нагрузку от веса здания в 14 этажей и более, тогда как в настоящее время в небольших городах строятся в основном 5-9-этажные здания, а в пригородах и сельских районах доминирует малоэтажное строительство - коттеджи и дома усадебного типа.

Фундаменты здания могут исполнять роль стен подвального этажа. Техническое подполье -это помещение, которое используют для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Фундаменты, стены и полы подвалов необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной поднимающейся вверх грунтовой влаги.

Изоляция от грунтовой сырости и грунтовых вод подземных конструкций зданий и сооружений достигается применением плотного монолитного бетона с пластифицирующими или водоотталкивающими добавками или устройством гидроизоляции. При использовании обычного бетона или кладки из других материалов (кирпича, бутового камня и др.) гидроизоляцию делают цементно-песчаной, асфальтовой, обмазочной (горячим битумом, холодной полимер битумной мастикой-эластимом), оклеечной в несколько слоев (рубероидом, толем, гидроизолом, металлоизолом, борулином).При защите от грунтовой сырости и при небольших напорах грунтовых вод применяют оклеечную, или обмазочную гидроизоляцию, которая не всегда выполняется качественно.

При расположении уровня грунтовых вод ниже уровня пола подвала устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция создается путем устройства бетонной подготовки и водонепроницаемого пола подвала, например асфальтового, прокладкой в двух уровнях в наружных и внутренних стенах оклеечной непрерывной ленты из рулонных материалов. Первый оклеечный слой укладывают на уровне пола подвала, второй- ниже перекрытия подвального этажа. Вертикальную гидроизоляцию стен подвала производят обмазкой их наружных поверхностей горячим битумом, спецмастикой.

При расположении уровня грунтовых вод выше пола подвала для гидроизоляции необходимо создавать своеобразную «оболочку», способную сопротивляться напору грунтовых вод. При больших напорах грунтовых вод гидроизоляцию устраивают по внутренней поверхности стен подвала, а поверх гидроизоляции пола укладывают железобетонную плиту.

В борьбе с грунтовыми водами весьма эффективно устройство дренажа. Дренаж осуществляют так: вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента роют канавы с уклоном 0,002-0,006 в сторону сборной отводящей канавы. Для стока воды по дну канавы прокладывают трубы с отверстиями. Канавы с трубами засыпают гравием, крупным песком, затем грунтом. Вода по тренажным трубам стекает в реку или в определенное пониженное место, например в овраг.

СТЕНЫ

Стены из пеноблоков - это несущие и не несущие стены из пенобетона. Пенобетон в свою очередь это строительный материал, ячеистый бетон, особенность которого в том, что до 85% объема материала занимают сферические поры диаметром до 3 миллиметров. Внутри пор заточен воздух. Пенобетон производится двумя способами, которые отличаются друг от друга в основном тем, в какой промежуток времени изготавливается пена. Она может быть произведена как до того, как все компоненты (песок, цемент, вода) будут смешены между собой, так и одновременно со смешиванием других компонентов.

В XIX веке в качестве пенообразователя использовалась бычья кровь, сегодня - органические и неорганические синтетические соединения.

Стены из пеноблоков обладают рядом полезных свойств. Из-за большого количества заключенного внутри пеноблока воздуха стены из пеноблоков практически не нуждаются в дополнительных утеплителях. Воздух, заключенный в сферических порах внутри пеноблока, препятствует проникновению холодного воздуха с улицы внутрь здания из пеноблоков. Экономия на отоплении в осеннее — зимний сезон может доходить до 25- 30%. Летом «воздушные» стены пеноблоков задерживают проникновение в дом теплого воздуха. Этим можно добиться экономии на работе кондиционеров, установки вентиляции. Стены из пеноблоков благодаря заключенному внутри воздуху препятствуют проникновению уличного шума. Стены из пеноблоков выдерживают, практически не пропускают шум до 40-45 дБ.

Благодаря своим конструктивным особенностям стены из пеноблоков применяются практически везде, за исключением только высотного строительства - когда необходимо возвести здание выше 12 метров. Стены из пеноблоков отлично подходят для малоэтажного (до трех этажей) коттеджного, дачного строительства. Стены из пеноблока подходят для офисного здания, так как позволят при эксплуатации здания существенно экономить на отоплении и кондиционировании помещения. Стены из пеноблоков могут даже послужить основой для строительства производственного цеха, промышленного предприятия высотой не более 12 метров. Дело в том, что стены из пеноблоков обладают одним примечательным свойством. Они не выдерживают прямое воздействие огня от трех до семи часов. Это значит, что пеноблоки подойдут для строительства объектов, где возможны различные форс-мажорные обстоятельства с огнем, взрывы, выбросы ядохимикатов.

Пенобетон не впитывает в себя токсичные радиоактивные газы такие, как, например, радон, идущий из земли. Пенобетон из-за высокой паропроницаемости дышит, как дерево. Но при этом не имеет негативных свойств дерева. В частности, в стенах из пеноблоков не заведутся грибки, плесень, микробы. Стены из пенобетона создают благоприятный микроклимат в доме для больных астмой, легочными заболеваниями.

Пенобетон практически вечный не стареющий от времени материал, не нуждающийся в гарантийном и постгарантийном обслуживании.

ПЕРЕКРЫТИЯ

Различают несколько видов перекрытий: цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. Они должны соответствовать следующим требованиям: иметь соответствующую эксплуатационным нагрузкам несущую способность; быть достаточно жесткими и практически не иметь прогиба; обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами; обеспечивать необходимую огнестойкость.

Выбор типа перекрытий зависит от конструкции, назначения здания, а также от нагрузки. Для чердачных перекрытий её обычно принимают 1050 Н/м², для цокольных и межэтажных - 2100 Н/м². При расчете учитывают массу мебели, людей, сантехнического и другого оборудования. Постоянная составляющая нагрузки - собственный вес самого перекрытия. Часто при устройстве в двухэтажных или мансардных домах междуэтажных перекрытий в них необходимо размещать сантехнические коммуникации. Чтобы проложить трубопровод, устанавливают металлические или виниловые гильзы. Их внутренний диаметр должен быть больше трубы. Для тепло- и звукоизоляции возникшее пространство заполняют просмоленной паклей или другим изолирующим материалом.

По типу используемого материала различают балочные и плитные перекрытия.

Балочные перекрытия

Балочные перекрытия чаще всего используют в индивидуальном строительстве, ввиду простоты их возведения и хорошей теплоизоляции. Основа деревянного перекрытия - балки, которые опираются на несущие стены. Их сечения зависят от ширины пролёта и расстояния между ними. Балки в основном изготавливаются из хвойных и лиственных пород. Древесина должна быть просушена в течение 3-4 месяцев, не иметь трещин и гнили. Чтобы состыковать балки на внутренних стенах, их концы соединяют металлическими накладками, хомутами или скобами. Также можно использовать доски толщиной 50 мм, соединённые между собой гвоздями или скобами. Балки укладывают «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные. При этом с помощью уровня или ватерпаса нужно проверять горизонтальность укладки. Выравнивать нужно обрезками просмоленной доски разной толщины, но не обычными щепками. Между крайними балками и кирпичной или каменной стеной следует оставлять зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Между ней и балкой можно поместить полоску толя или рубероида. По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его

сторону. Особое внимание следует уделить заделке концов балок. В стенах из кирпича их помещают в ниши глубиной 18-20 см, на дно каждой из которых помещают обработанную битумом доску. Концы балки обрезают под утлом 60-80°, антисептируют, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3 - 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и затирают цементно- известковым раствором. Если толщина стены 2 1/2 кирпича, то глубина ниши позволяет обустроить воздушную прослойку, поэтому концы балок не обрабатываются. Низ гнезда в стене выравнивают бетоном, промазывают битумом, прокладывают 2 слоя толя. Заднюю стенку закрывают слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 2,5 см. Конец балки должен не доходить до задней стенки ниши на 4 см. Если толщина стены 2 кирпича, то заднюю стенку закрывают двумя слоями просмоленного войлока, который прижимают трехстенчатым ящиком из просмоленной древесины. Чтобы обеспечить необходимую жёсткость перекрытия, каждую вторую балку нужно укреплять. Для этого в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой - выступает внутрь помещения на 20 см. Их прикрепляют к деревянным балкам с помощью стальных накладок сечением 50x6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм. При устройстве цокольных перекрытий к боковым ребрам балок прибиваются черепные бруски, сечением 5x5 см и настилаются черные полы. Прокладывается слой пергамина, изоляции, и только потом прокладывается чистый пол из струганных досок толщиной 25 - 40 мм.

Междуэтажные перекрытия схожи по способу возведения. К боковым граням балок прибивают черепные бруски 4x4 или 5x6 см, к которым крепят пластины наката, образующего потолок. Далее перекрытие утепляют, покрыв его слоем глинопесчаной смазки или толя. После высыхания прокладывают теплоизоляционный материал, например, вату, шлак, перлит или керамзит, и закрывают еще одним слоем толя. Если балки перекрытия расположены часто, то на них укладывают доски толщиной 25 - 40 мм. Если редко, то сначала кладут лаги, на которые, в свою очередь, настилают пол, проложив между ними слой изоляции из толя или картона.

Мансардные перекрытия возводятся по аналогичной схеме, только в случае, если оно проходит между отапливаемыми помещениями, утеплять не требуется. Для звукоизоляции можно использовать опилки с известью или сухим песком, предварительно проложив слой пергамина или картона.

Толщина балок для чердачного перекрытия должна составлять не менее 1/24 её длины. На доски сначала кладут слой пергамина, затем утеплитель и накрывают горбылями - тонкие необструганные балки. В качестве утеплителя используют опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист. С целью противопожарной безопасности прокладывают дополнительный слой мелкого шлака или сухой земли. На сегодняшний день наметилась тенденция утеплять чердачные перекрытия с помощью огнестойких негниющих плит. Также к их достоинствам относится легкость и водостойкость.

Железобетонные перекрытия

При строительстве каменных, кирпичных, бетонных и шлакобетонных зданий применяют железобетонные перекрытия. Они отличаются своей прочностью, долговечностью и огнеупорностью, однако имеют слишком большую массу. Поэтому их возведение целесообразно в качестве цокольных перекрытий. К тому же плитные перекрытия обеспечивают самые ровные полы. Различают монолитные и сборные перекрытия. Последние, в свою очередь бывают сварными или вязаными. Сварной каркас делают из прямых стержней, которые соединяют между собой газо- или электросваркой. Вязаный каркас сложнее - его изготовляют из предварительно согнутых стержней, которые скрепляют между собой мягкой вязальной проволокой толщиной от 0,8 до 2 мм.

Монолитные перекрытия помимо выполнения своих прямых функций, распределяют нагрузку с пола на несущие стены. По форме различают плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши.

В плитных перекрытиях арматурные стержни размещают в нижней части плиты. Каркас располагают на расстоянии 3-5 см от стенок опалубки, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Плиту обычно укладывают на несущую стену. При этом толщина поверхности, на которую она опирается, должна быть не менее 10-15 см. Такие перекрытия делают только в том случае, если пролёт не превышает 3 м.

Балочное перекрытие устраивают на пролетах более 3 м. На стену укладывают железобетонные балки на расстоянии не менее 130 - 150 см друг от друга. Они соединяются с арматурой плитного перекрытия. Толщина опоры должна быть не меньше 22 см.

Ребристые перекрытия применяют когда длина пролета менее 6 м, если больше, то необходимо армирование дополнительной поперечной балкой. В основном к устройству этого типа перекрытий прибегают, когда необходимо получить ровный потолок. Расстояние между балками должно быть в пределах 0,5-1 м. К арматурному каркасу крепят закладные детали, чтобы подшить потолок досками. Недостатком ребристых перекрытий является их достаточно сложное устройство, а также необходимость использования древесины.

Конструкция перекрытий с вкладышами упрощает будущую штукатурку потолка, но не обеспечивает достойную звукоизоляцию. Состоит из несущих балок, между которыми помещаются вкладыши из обожженной глины, пустоты конструкции заливаются бетоном.

Простота устройства сборных железобетонных перекрытий, их надёжность, а также то, что они позволяют сократить сроки строительства и снизить расходы древесины делают их предпочтительнее перед всеми остальными. Недостатком сборных железобетонных перекрытий является то, что при их возведении необходимо использовать грузоподъемное оборудование.

Теплоизоляция перекрытий

Теплоизоляция перекрытий призвана предотвращать утечку тепла из жилых помещений. Эти теплопотери могут быть вызваны проникновением холодного воздуха из подполья или подвала. Из-за разницы температур утеплитель может увлажняться, поэтому над теплоизоляцией нужно помещать слой из пергамина.

Кроме того, покрытие должно иметь низкий показатель теплоусвоения. Чем он выше, тем холодней пол. Например, такие материалы как мрамор, цемент, бетон имеют этот показатель больше, нежели дерево. Поэтому в жилых помещениях, коридорах и прихожих в качестве покрытия пола рекомендуют использовать деревянные доски, паркет, древесностружечные плиты, линолеумы, а также плитки из полимерных материалов.

Материалом утеплителя может служить минеральная вата, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва.

ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.

Каркасные.

Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. Каркас может быть обшит также листами гипрока. В ряде случаев каркас межкомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокиистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.

Гипсовые перегородки.

Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

Кирпичные перегородки.

Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.

КРОВЛЯ

Кровля - это один из наиболее важных элементов любого дома, который можно назвать «пятым фасадом» здания.

В современном строительстве особое значение имеет не только функциональность кровли, но и ее внешний вид. Сегодня при монтаже кровли архитекторы все чаще выбирают черепицу.

Черепица - это материал, который служит десятилетиями, сохраняя свои качественные характеристики, экологическую безопасность и надежность. Гибкая черепица легко монтируется, подходит для использования в российских климатических условиях, обладает устойчивостью к внешним воздействиям, а многообразие моделей и богатая цветовая гамма позволяют находить и реализовывать как классические, так и нестандартные дизайнерские решения.

Мягкую черепицу используют как для устройства новых кровель, так и для реконструкции старых.

Металлочерепица является современным, удобным в работе материалом. Металлочерепица не подвержена горению, поскольку черепица соответствует всем нормам пожарной безопасности. Помимо всего прочего, такие кровельные материалы, как металлочерепица, а, следовательно, и кровля могут эксплуатироваться практически при любой температуре. Зимой ваша кровля, чердачное помещение и дом в целом надежно защищены такими материалами, как теплоизоляция (утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция), и поэтому металлочерепица без проблем выдерживает температуры до -5ОС. От знойной жары и действия солнечных лучей металлочерепица также имеет надежную защиту, в этом случае Необходимо отметить, что коллективом ООО "Фасадная технология" за годы работы накоплен значительный опыт и по устройству кровельных систем.

ПОЛЫ

В нашем случае полы деревянные.

Деревянные полы можно условно разделить на четыре категории, в зависимости от материала, из которого они сделаны - массивная доска, паркетная доска из массива дерева, паркет и клееная паркетная доска. В загородных домах наиболее распространенным вариантом являются дощатые полы. Для того чтобы получился ровный, прочный и долговечный пол, необходимо очень тщательно подготовить основание. В принципе, устройство деревянного пола - это технология, которая отработана до мелочей и проверена временем. Варьируется она лишь в зависимости от основы, на которую укладывается пол.

Подготовка основы. Качество полов в деревянном доме в большой степени зависит от того, насколько тщательно подготовлена поверхность основы, на которую укладывается напольное покрытие. Она должна быть идеально ровной, особенно если планируется укладка паркета или ламината. Как правило, новые деревянные дома имеют черновой бетонный пол, над которым необходимо поработать. Такая работа проводится в несколько этапов. В первую очередь, следует устранить самые глубокие неровности в бетоне, затем обработать поверхность грунтовочным праймером и в завершении бетонная заливка выравнивается при помощи наливного пола.

Устранить неровности можно сухими строительными смесями, которые также подойдут и в качестве наливных полов. Подготовка основы на первом этаже деревянного дома имеет свою специфику. Чтобы ламинат, паркет или массивная доска впоследствии не вздувались, следует сделать качественную тепло- и пароизоляцию, предотвращающую проникновение влаги. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка или рубероид.

Настил дощатого пола. Дощатый пол - это доски толщиной в 40-60 миллиметров, которые плотно прилегают друг к другу и укладываются на опорные лаги - толстые брусья или доски, которые устанавливаются параллельно друг другу. И лаги, и доски для устройства деревянного пола чаще всего изготавливаются из древесины хвойных пород. На выровненные по уровню лаги прибиваются доски. Если утепление полов не предусматривается, то первая, наиболее ровная доска прибивается гребнем к стене, при этом у стены делается зазор не менее сантиметра. Каждая последующая доска должна быть плотно прижата к предыдущей, а гвозди нужно прибивать под углом к лагам, для более плотного соединения. После того, как все доски настелены, полы циклюются или зачищаются.

При настиле деревянного пола особое внимание необходимо уделить влажности досок - они должны быть тщательно просушены. Кроме того, во время настила полов влажность воздуха в помещении не должна превышать шестидесяти процентов, иначе доски могут набухать и деформироваться. Слишком низкая влажность, менее тридцати-сорока процентов тоже нежелательна, поскольку, усыхая, пол может растрескаться.

Ремонт дощатых полов. Для замены небольшого прогнившего или поврежденного участка дощатых полов разбирать весь пол совсем не обязательно. Если требуется заменить участок в месте стыка двух досок, подгнившую часть нужно хорошо расчистить, выпилить из сухой доски планку такой же формы и приклеить ее при помощи клея ПВА на поврежденное место. Для замены испорченного или сгнившего участка пола достаточно большой площади, между лагами выпиливается одна или несколько досок, на место которых укладываются новые доски.

ОТДЕЛКА

Обшивка гипсокартоном.

Самый важный компонент в гипсокартоне - это, конечно же, гипс. Плотный картон, который фиксирует гипс с двух сторон, состоит из специальной строительной бумаги и дает прочность хрупкому гипсовому слою.

Поверхность картона предназначена для дальнейшей обработки:

оштукатуривание, грунтовка, окрашивание, приклеивание различных декоративных отделочных материалов (плитка, мозаика, флоковые составы...) В добавок можно сказать о том, что картон предназначен для эксплуатации в различных климатических условиях, соответственно иметь сопротивление к воздействию влаги, пара, открытому пламени, тем самым обеспечивая дополнительную устойчивость гипсокартону в различных средах эксплуатации.

Гипсокартоны различаются по ряду характеристик: профиль гипсокартон, потолки гипсокартон, гипсокартон для стен, влагостойкий гипсокартон, листы гипсокартона для облицовки потолка (потолки гипсокартон), перегородки из гипсокартона и др.

Под листами гипсокартона можно легко спрятать не только электропроводку, но и телефонные и иные провода, водопровод и газопровод и многое другое.

На рынке современных отделочных материалов можно выделить несколько наиболее популярных и именитых производителей: гипсокартон KNAUF (Германия), гипсокартон ВОЛМА (Россия), гипсокартон LAFARGE (Франция), гипсокартон GIFAS (Екатеринбург). Эти производители делают все основные виды гипсокартона - гипсокартонный лист (ГКЛ), водостойкая и огнестойкая гипсокартонная плита (ГКЛВО), гипсокартонный лист с повышенной противопожарной безопасностью (ГКЛО), влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ).

Гипсокартон не рекомендуется использовать при возведении загородного дома, в ванной комнате, бассейне, сауне и санузле. Все дело в том, что гипсокартон при увлажнении теряет свою прочность и становится склонным к деформации. Конечно, можно попробовать использовать в этих случаях специальные влагостойкие виды гипсокартона, но, например, в ванной комнате, даже влагостойкий гипсокартон может вас подвести. Также не следует использовать гипсокартон там, где есть опасность сильных механических воздействий на стену или потолок, ведь гипсокартон - материал, все-таки, хрупкий и может разрушиться. А такие повреждения достаточно трудно заделать, приходится менять весь лист гипсокартона, с риском повредить и соседние. По этой же причине гипсокартон не подходит для выравнивания полов, лучше использовать похожий материал гипсоволокно, который обладает более высокой механической прочностью.