- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
К юбкам конической формы относят такие, у которых разность между шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде (Шн) и измерением полуобхвата талии (Ст) превышает 2/3 длины юбки:
Шн – Ст > 2/3 Дюб.
Юбки конических форм разной степени расклешенности включают варианты типа малый, большой клеш; малый, средний, большой колокол; «солнце», «полусолнце». В зависимости от модели конические юбки могут быть одношовными и многошовными. На их верхнем участке могут быть запроектированы сборки, складки.
Для юбок конической формы, как правило, характерно отсутствие вытачек по линии талии и значительная ширина внизу. Необходимо учитывать равномерность расширения юбки по всей длине. Юбки конической формы в отличие от прямых можно рекомендовать женщинам, имеющим значительную разность между полуобхватами бедер и талии (Сб – Ст) ≥ 15 см.
На чертеже юбки конической формы линии талии, бедер и низа представляют собой части окружностей. Длина окружности по линии талии должна быть равна обхвату талии с учетом прибавки. Поэтому расчеты юбок конической формы сводятся к определению радиуса окружности Rт, соответствующей на чертеже линии талии:
Rт = К (Ст + Пт)
где К - коэффициент, зависящий от формы клина. К = 1,4 - для юбок малый клеш; К = 1,2 - большой клеш; К = 1,0 - малый колокол; К = 0,9 -средний колокол; К = 0,8 - большой колокол; К = 0,64 - полусолнце; К = 0,32 - солнце.
Если длина и ширина юбки внизу заданы, то коэффициент К можно определить по формуле
К = ТН / (НН1 – Ст),
где ТН - длина юбки;
НН1 - ширина юбки внизу.
Если известен коэффициент, то ширину юбки по низу определяют по формуле НН1 = ТН / К + Ст.
Радиус окружности для проведения линии низа Rн определяют по формуле Rн = Rт + Ди. За центр построения чертежа юбки принимают точку О (рисунок 8.6). От точки О вниз откладывают следующие отрезки:
ОТ = Rт = (Ст +Пт) К.
От точки Т вниз откладывают расстояние от линии талии до бедер (ТБ) и длину юбки (ТН). ТБ = 0,5 Дтс. В расчетах можно принять ТБ = 18,0 -20,0 см.
Через точки Т, Б и Н проводят дуги окружностей, центром которых является точка О.
На дуге радиуса ОТ откладывают величину (Ст + Пт) и получают точку Т1. Точки О и Т1 соединяют прямой линией и продолжают ее до низа. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б1, с линией низа – H1.
|
Рисунок 8.6 – Чертеж конструкции юбки конической формы |
Затем проверяют ширину юбки по линии бедер: ББ1 = Сб + Пб. Если ББ1 < (Сб + Пб), то это расстояние увеличивают до величины, равной (Сб + Пб), и получают точку Б1'. Через эту точку проводят линию середины переда. Излишек по линии талии (T1T1') убирают в вытачку, которую проектируют на расстоянии ББ2 = ББ1′ / 2 - 1,0 см.
Если необходимо, проектируют заднюю вытачку на расстоянии ББ3 = 0,4 ББ2. Соединив точки Б2 и Б3 с точкой О, получают средние линии вытачек. Растворы вытачек откладывают по линии талии симметрично проведенным линиям.
Отличительной особенностью конструкций юбок типа «солнце» и «полусолнце» является то, что линия верхнего среза в развернутом виде в первом случае является полуокружностью, а во втором – окружностью.
Чертежи конструкций юбок солнце и полусолнце даны на рисунке 8.7. Юбка солнце может быть без продольных швов, если ширина ткани 140 — 150 см. При более узкой ширине ткани допускаются надставки, но при обязательной подгонке ткани. Юбка солнце может быть и с двумя боковыми швами, если ткань недостаточно широкая.
Построение чертежа конструкции юбки солнце без продольных членений аналогично построению чертежа юбки полусолнце с одним швом (ОТ = 0,3 Ст; ОТ1 = ОТ; Т1Н1 = ТН).
|
Рисунок 8.7 – Чертежи конструкций вариантов юбок конической формы: а – юбка солнце; юбка полусолнце |
Если юбка с двумя боковыми швами, то для ее задней части ОТ = ОТ1 = 0,3 (Ст - 2,0 см) (на рисунке 8.7, а штриховые линии). Для передней части юбки ОТ = ОТ1 = 0,3 (Ст + 2,0 см); ТН = Т1Н1 (на рисунок 8.7, а штрихпунктирные линии).
При конструировании юбки полусолнце (рисунок 8.7, б) важно знать расположение швов. Такая юбка может быть с одним швом (сзади) или с двумя боковыми швами. На чертеже конструкции переда линия T1H1 соответствует нити утка, тогда ТН располагается по нити основы.
При построении чертежа конструкции юбки полусолнце с двумя швами боковые швы смещают на 2,0 см в сторону задней части юбки. Переднюю и заднюю части юбки строят в полном размере и, следовательно, разница по ширине увеличивается вдвое (4,0 см). Учитывая, что в юбке полусолнце отсутствуют вытачки по линии талии, разница по ширине талии передней и задней частей остается той же (4,0 см). Поэтому при построении задней части юбки ОТ = К (Ст - 2,0 см), а для передней ОТ = К (Ст + 2,0см).
При этом середина частей юбки будет располагаться по линии Т2Н2, а боковые срезы - по линиям ТН и T1H1. На рисунке 8.7, б верхний и нижний срезы задней части юбки показаны пунктирной линией, а передней -штрихпунктирной.
В юбках колокол и средний колокол ширину по линии бедер можно не проверять.
В юбках конической формы на различных участках детали нити основы и утка имеют различное направление по отношению к вертикальной исходной линии. Участки юбки, где нити основы проходят перпендикулярно к линии низа, более устойчивы к растяжению, но хуже драпируются. И наоборот, если нити основы проходят под углом к линии низа, форма юбки менее устойчива к растяжению и лучше драпируется.