- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
Разработка конструкций на полные фигуры является одной из сложных областей конструирования одежды. При производстве одежды по индивидуальным заказам очень важно знать, как особенности формы тела влияют на конструкцию изделия.
Расчет конструкций изделий на полные типовые фигуры женщин производят по тем же методикам, что и на фигуры малой и средней полнотных групп. Однако имеются некоторые рекомендации, позволяющие учесть преимущественное распределение жировых отложений на отдельных участках тела человека, свойственное полным фигурам.
При выборе прибавок для сохранения пропорций одежды определенного силуэта на фигурах различного телосложения рекомендуемые прибавки на свободное облегание увеличивают или уменьшают на 0,5 - 2,0 см и более.
Для фигур верхнего типа (малая полнота) уменьшают Пг или увеличивают Пб на 1,0 - 2,0 см;
Для фигур нижнего типа (большие полноты) увеличивают Пг или уменьшают Пб также на 1,0 - 2,0 см.
Можно одновременно корректировать обе прибавки на половину указанных выше величин. Для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5 - 2,0 см и более. Для фигур с большим обхватом груди и малым ростом эти прибавки уменьшают на 0,5 - 2,0 см и более.
Для фигур больших размеров и полнот прибавки к обхвату плеча (Поп) берут меньше, чем для малых размеров и полнот.
В целом же прибавки на свободное облегание при разработке базовых конструкций одежды больших размеров берут несколько меньшими. Это объясняется, с одной стороны, желанием уменьшить хотя бы за счет одежды и так достаточно большой объем фигуры, с другой - несколько меньшим, по сравнению с фигурами малых размеров, изменением размеров тела при движениях (прибавка на свободу движения меньше).
Вследствие повышенного жирового отложения в области шейной точки прибавка к ширине горловины спинки (Пш.гс) при построении базовых конструкций для фигур больших размеров должна быть увеличена на 0,5 -1,0 см по сравнению с той же прибавкой для малых размеров.
По той же причине изменяется соотношение ширины горловины спинки и переда. Если в изделиях малых размеров ширина горловины переда (Шгп) на 1,0 см меньше ширины горловины спинки (Шгс) при цельной спинке и на 0,5 - 0,7 см меньше Шгс при разрезной спинке, то в изделиях больших размеров эта разница должна быть соответственно 1,5 - 1,6 см и 1,2-1,3 см.
По горловине спинки для фигур больших размеров возможно проектирование вытачки (рисунок 6.3).
|
Рисунок 6.3 – Проектирование вытачек в женской одежде больших размеров |
Чтобы устранить отклонение направления нагрудной вытачки от вертикали, в базовой конструкции большого размера построение внутренней стороны нагрудной вытачки производится параллельно линии середины переда (рисунок 6.3). Раствор вытачки определяют как разницу в измерениях Сг2 и Сг1 и учитывают отклонение по хорде, стягивающей дугу. Во избежание растяжения наружной стороны вытачки при стачивании ее длину уменьшают на 0,4 - 0,6 см.
При построении чертежа конструкции для больших размеров желательно в соответствии с моделью и особенностями телосложения предусмотреть наличие среднего шва на спинке и застежки или шва спереди, а также учесть расположение и форму вертикальных швов и вытачек.
Для сохранения горизонтального положения линии низа в изделиях больших размеров предусматривают понижение линии низа переда на 1,5 -2,0 см (вместо 1,0 см для малых и средних размеров).
Для изделий размеров 124 - 136 предлагается следующее распределение суммарного раствора вытачек на линии талии (ΣВт ):
передняя-0,15 ΣВт;
боковая и задняя -по 0,2 ΣВт;
прогиб бокового шва - 0,45 ΣВт.