Макрообъектив

Чем отличается макрообъектив от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки и устранением искажений при съемке с близких дистанций. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем объектив с "режимом макро", или компакт с хорошими макропоказателями и любая фотокамера с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 100 и более, а светосилу 2,8. Для фотосъёмки насекомых и другой мелкой живности лучше использовать длиннофокусные объективы, а предметную фотосъёмку на столе вполне можно вести короткофокусным. Снимок ниже сделан макрообъективом SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR.

ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.

Шмель - родственное пчеле насекомое с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления. Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого - человека, который ради денег и власти уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.

Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения - минимальная. Вышеприведённый Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 м, как подобные 100 мм обычные длиннофокусные объективы. Макрообъектив 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник - 45 см. В макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива - особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив при увеличении выдержки.

Как снимать макро?

Очень просто:) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. З атем устанавливаете на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. На близких дистанциях вспышке камеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. Для зеркалок лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы. В общем дерзайте. Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!