МЕТОДИКА ЦНИИШП

(фрагмент)

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ МУЖСКОГО ПИДЖАКА

Тема: Построение основы конструкции мужского пиджака по методике ЦНИИШП

Цель работы: изучение конструкции и освоение принятых в промышленности методов построения основы конструкции мужской верхней одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1. Определение исходных данных и составление задания на разработку основы конструкции мужского пиджака.

2. Выполнение предварительного расчета.

3. Выполнение расчётов для построения основы конструкции пиджака.

4. Построение чертежа основы конструкции пиджака.

5. Анализ результатов работы.

Контрольные вопросы

1. Какой покрой является типичным для мужской плечевой одежды

2. Каковы элементы формообразования, характерные для конструкции деталей спинки, полочки и рукава мужского пиджака?

3. Чем определяется конфигурация линии притачивания отрезного бочка к полочке?

4. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?

5. На какие основные этапы делится построение чертежа основы?

6. Как устанавливается величина припусков на усадку и уработку деталей конструкции?

7. Как определяется величина посадки ткани по окату рукава и как она распределяется по участкам оката и проймы.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. Под ред. проф. Кобляковой Е.Б. М: Легпромбытиздат, 1992, с. 55-66.

2. Методика конструирования мужской верхней одежды. М: ЦНИИТЭИлегпром, 1979. – 109 с.

1. Заданием на разработку конструкции мужского пиджака являются:

• наименование изделия;

• назначение;

• условия эксплуатации (климатическая зона, сезон);

• силуэт;

• ткань, из которой проектируется изделие;

• половозрастная группа;

• размерные признаки.

2. Исходные данные для построения конструкции мужского пиджака

Для построения чертежей основных деталей мужского пиджака по методике ЦНИИШП необходимы следующие измерения:

Ст	Вст	Оп	ДтсI	Пк
Сб	Влт	Шп	ДтпI	ГтI
Впкп	Сш	Вг	Шг	ГтII
dвр	СгI	Дтп	Цг	dпзг
	CгII	Впк	ДРлок	dпзб
	СгIII	Дтс	Шс	dпзт

Для расчета параметров конструкции мужского пиджака используются прибавки на свободное облегание, пакет, а также припуски на усадку и уработку.

Прибавки на свободное облегание по отдельным участкам конструкции в зависимости от модели, силуэта и ряда других факторов для мужского пиджака указаны в таблицах Приложения 1. Конструктор может брать и другие величины прибавок в соответствии с моделью. Все прибавки на свободное облегание даны без учёта усадки и уработки ткани.

Кроме того, в расчётах при построении чертежа конструкции учитывают прибавки на толщину нижележащих слоёв одежды (пакета).

3.Предварительный расчёт конструкции мужского пиджака

Прибавки на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, берут из таблиц 1-5, прибавки на толщину пакета – из таблицы 6.

Ширину рукава вверху устанавливают на основе измерения обхвата плеча (О_П) и прибавки на полноту рукава (П_ОП). Прибавка может быть взята по модели или из раздела прибавок

Ш_рук=О_П + П_ОП.

Для определения ширины проймы необходимо предварительно рассчитать высоту проймы и оката, длину оката и проймы:

высота закрытой проймы В_пр = d_вр + П_спр + П_пл + 0,5;

высота оката В_ОК = В_пр (1+Н) + П_вок;

длина оката Д_ок = 1,51 (0,5Ш_рук + В_ок);

длина проймы Д_пр = Д_ок / (1+Н);

ширина проймы Ш_пр = 0,6 (Д_пр – П_уп) – (В_пр – П_пл).

Ширина спинки рассчитывается по формуле

Ш_сп = Ш_с + П_с +(0,30,4) + У_р,

где (0,30,4) см– свободный член, учитывающий компенсацию потери спинки по ширине при оформлении средней линии спинки.

Ширина полочки рассчитывается по формуле

Ш_пол = Ш_г + (С_гII – C_гI) + П_п + У_р.

Величина общей конструктивной прибавки на свободное облегание по линии груди (П_Г) равна разности между шириной спинки (без учёта припуска на компенсацию), шириной проймы и шириной полочки, рассчитанным по формулам, и измерением полуобхвата груди третьего, т.е.

П_г = [Ш_с + П_с + 0,6(Д_пр – П_уп) – (В_пр – П_пл) + Ш_г + (С_гII –C_гI) + П_п] – С_гIII.

Установив ширину спинки, проймы и полочки, переходят к построению чертежа конструкции.

Все чертежи конструкций плечевых изделий строят без припусков на швы, подгибку и запасы.

Расчетные формулы и графические построения, необходимые для получения чертежей конструкции основных деталей мужского пиджака полуприлегающего силуэта приведены в Приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П1.1- Прибавки на свободное облегание по груди на участках спинки (П_С) и полочки (П_П)

Вид изделия и ткани	Прибавки по участкам для изделий различных силуэтов
	полуприлегающего			прямого
	спинка	полочка	спинка		полочка
1	2	3	4		5
ПИДЖАК Х/б одежные	1,72,0	1,41,6	2,53,0		2,02,4
Шерстяные	1,01,7	1,01,5	2,02,5		1,52,0
Трикотажные	1,01,5	0,81,3	1,52,0		1,01,6

Таблица П1. 2.-Прибавки к полуобхвату бёдер (П_б) для изделий полуприлегающего силуэта

Вид изделия	Прибавки по бёдрам
Пиджак	4,06,0

Прибавки к полуобхвату талии (П_т) задаются по модели в зависимости от силуэта.

Таблица П1.3-Прибавки к пройме и горловине спинки

Участки, к которым даны прибавки	Обозначение прибавок	Для пиджака
1	2	3
На свободу проймы (по глубине)	Пспр	2,53,0
К ширине горловины спинки	Пшгс	1,01,5
К высоте горловины спинки	Пвгс	0,2

Таблица П1.4 Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава (П_ОП)

Вид изделия	Прибавки для изделий различных силуэтов
	Полуприлегающего	прямого
Пиджак	9,010,5	11,012,0

Таблица П1.5 - Нормы посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы (Н)

Ткани	Нормы посадки оката рукава
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, хлопчатобумажные одёжные	0,060,07
Камвольные костюмные	0,070,08
Камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные	0,1
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные	0,125
Драпы мягкие шерстяные тонкосуконные	0,15

Таблица П1.6 - Прибавки на толщину нижележащих слоёв одежды (пакета)

Наименование прибавок	Обозн. приба- вок	Для пиджака
1	2	3
Прибавка на повышение основания горловины спинки	Ппгс	0,7
Прибавка к длине талии спины	Пдтс	0,5
Прибавка к длине талии спереди	Пдтп	0,8
Прибавка в плечевой точке спинки	Ппс	0,5
Прибавка в плечевой точке полочки	Ппп	0,7
Прибавка к высоте оката рукава на огибание шва втачивания рукава	Пвок	0,9
Прибавка на толщину плечевой накладки	Ппл	1,0
Прибавка на удлинение проймы на плечевую накладку	Пуп	2,5
Прибавка на участках ГГ1 и Т4Т6(Т41Т6)	Пцг	0,5

ПРИПУСКИ НА УРАБОТКУ ТКАНИ (У_р).Учитывая усадку ткани в процессе обработки необходимо при построении чертежа участки спинки, рукава, передней и задней половинок брюк по длине увеличить на величину, равную50%от полной усадки данной ткани.

Так, например, если ткань имеет усадку в 3%, то припуск на уработку ткани будет равен 1,5% от длины данного участка.

Ниже приведены участки, для которых приняты припуски на уработку в размере 50%от полной усадки, т.е.1,5%от длины данного участка (обозначения участков соответствует принятым на чертежах конструкций):

участки спинки - ТА_О, АН, Т₁П;

участки рукава - ОЛ, ОН;

участки брюк - Т_ОК, Т_ОН.

Если в изделиях по среднему шву проектируют шлицу, то на уработку к длине изделия добавляют 2%от длины шлицы.

Припуски на уработку ткани для участков полочки – Т₆Г₁А₃, Т₄П₄(Т₄₁П₄), Т₄Н₅(Т₄₁Н₅) берут равными 65% от полной усадки ткани, т.е. 2% от длины данного участка.

По ширине изделия припуск на уработку дают к спинке 0,3 см, к полочке

0,5 см.

Методика ЦНИИШП предусматривает предварительный расчет конструкции, который позволяет установить ширину участков изделия по линии груди и установить общую прибавку на свободное облегание по линии груди (П_г).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВА ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИЛЕГАЮЩЕГО И ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТОВ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

В левом углу листа на расстоянии 5,06,0 см от левого края и 50,060,0 см от верхнего края отмечают точку Т – положение линии талии. Через точку Т вверх и вниз проводят вертикальную линию (рис.1). Вверх по вертикали от точки Т откладывают отрезок ТА_о

ТА_о =Д_тс +П_дтс + У_Р.

Вниз по вертикали от точки А_о откладывают отрезок А_оУ – начало скоса средней линии спинки:

А_оУ = 0,3Д_тс.

От точки т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ– положение линии бёдер

ТБ = 0,5Д_тс – 2,5.

От точек А_о, У, Т, Б вправо проводят горизонтальные линии.

Величина прогиба средней линии спинки на линии талии – ТТ ₁

ТТ₁ = 2,2 см.

Точку Т₁ соединяют прямой линией с точкой У. Ниже линии талии средняя линия спинки идёт по вертикали. Точку пересечения средней линии спинки с линией бёдер обозначают Б₁. От точки У вниз по вертикали откладывают отрезок УУ₁, равный А_оУ

УУ₁= А_оУ.

От точки У₁ вправо проводят горизонталь до пересечения со средней линией спинки в точке У₂.

Величина отведения средней линии спинки на горизонтали А_о

А₀А₀₁ = П_к – Г_тI – 0.3 –У₁У₂.

Соединяют прямой линией точки А₀₁ и У. От точки А₀₁ вверх по продолжению прямой УА₀₁ откладывают отрезок А₀₁А

А₀₁А = П_пгс.

АУТ₁ – средняя линия спинки выше линии талии. На уровне точки У среднюю линию спинки оформляют плавной кривой. Величина отклонения от точки У 0,30,4 см.

Длину изделия откладывают по средней линии спинки, получают точку Н.

Длину изделия берут по модели или по шкале длин изделий

АН = Д_изд + У_Р.

От точки Н вправо проводят горизонталь.

От точки А₀ вправо по горизонтали откладывают ширину спинки А₀а из предварительных расчётов. От точки а вниз проводят вертикаль до пересечения с линией талии в точке Т₂.

Горловину спинки строят на перпендикуляре в точке А к прямой АУ. Ширина горловины спинки АА₁ равна

АА₁ = С_ш / 3 + П_шгс.

Высоту горловины спинки А₁А₂ откладывают вверх от точки А₁ по перпендикуляру к линии ширины горловины спинки

А₁А₂ = 0,15С_ш + П_вгс.

Линию горловины спинки оформляют плавной кривой между точками А и А₂.

Для нахождения положения плечевой точки П из вершины горловины спинки А₂ проводят дугу радиусом, равным

Ш_п – 0,5 – для пиджака и Ш_п – (0,71,0) – для пальто.

Независимо от силуэта из точки Т₁ проводят вторую дугу, пересекающую первую. Радиус этой дуги равен

Т₁П = (В_пк –1,5) +П_пс + 0,5П_уп + У_Р,

где 1,5 –перевод плечевого шва (по модели).

Точка пересечения дуг (точка П) является плечевой точкой. Точку П соединяют прямой линией с точкой А₂.

Для создания выпуклости на лопатки в чертеже конструкции проектируют сутюжку или вытачку по плечевому срезу. Величину сутюжки принимают равной 0,7 см для пиджака и 1,2 см для пальто; величину вытачки – 2,02,5 см. Откладывают эту величину на продолжении линии плечевого среза вправо от точки П – точка П₁.

В случае, когда на производстве нет специальных прессов для образования выпуклости на лопатки. Величину сутюжки по плечевому краю получают путём разведения спинки по горизонтали У (рисунок 2).

Вытачку по плечевому срезу намечают на расстоянии 1/3 Ш_п от точки А₂ – точка а₁. Направление вытачки на точку И, находящуюся на горизонтали У на расстоянии 0,4 Ш_с от средней линии спинки. Для получения раствора вытачки переводят на кальку часть спинки выше горизонтали У. Кальку передвигают на 1,0 см вверх в точках У и И. В таком положении обводят контур средней линии спинки, линию горловины спинки и участок плечевого среза А₂а_1. Затем кальку поворачивают вокруг точки И, сводя на нет разведение в точке на линии проймы. Обводят часть плечевого среза а₁П и линию проймы от точки П до уровня разведения. В результате этого по плечевому срезу раскрывается сутюжка или вытачка.

От точки Т₂ (рисунок 1) вправо по горизонтали откладывают последовательно отрезок Т₂Т₃, равный ширине проймы, и отрезок Т₃Т₀₄, равный ширине полочки. Величины этих отрезков берут из предварительных расчётов. Через точки Т₃ и Т₀₄ проводят вертикали. Вертикаль через точку Т₀₄ – линия полузаноса в изделиях малых размеров(4654- 1-я группа)

От точки Т₃ влево откладывают отрезок Т₃Т₅, определяющий линию отреза бочка

Т₃Т₅ = 3,54,5 (по модели).

Через точку Т₅ проводят вертикаль.

Спуск линии талии полочки относительно горизонтали Т₀₄

Т₀₄Т_{4 =} [Т₀₄Т₅ – (Ц_г + П _цг)] ,

( В_ст – В_лт)

где = [(d_пзт + Г_тI) - d_пзг] / 2

В изделиях больших размеров (5460- 2-я группа, 6064- 3-я группа) линию полузаноса выдвигают вправо на величину, равную половине выступа живота (рисунок 3)

Т₄Т₄₁ = В_ж / 2 = [d_пзб - (d_пзт + Г_тII)] / 2

От точки Т₄(Т₄₁)влево по горизонтали откладывают отрезокТ₄Т₆(Т₄₁Т₆)

Т₄Т₆(Т₄₁Т₆) = Ц_г + П_цг.

Соединяют прямой линией точки Т₅ и Т₆

Т₅Т₆Т₄(Т₅Т₆Т₄₁) - линия талии полочки.

На пересечении линии талии с вертикалью, определяющей ширину полочки, ставят точку Т₇.

От точки Т₄ вверх по вертикали откладывают отрезок Т₄Г, определяющий положение центра груди

Т₄Г = (Д_тп – В_г) + 0,5П_дтп + У_Р.

От точки Г влево проводят горизонталь и откладывают на ней отрезок ГГ₁

ГГ₁ = Ц_г + П_цг

Точка Г₁ - центр груди. От точки влево проводят прямую, параллельную линии талии Т₅Т₆, до пересечения с вертикалью, определяющей ширину полочки, в точке Г_3.

Соединяют прямой линией точки Г₃ и Г. Из точки Г₁ на эту прямую опускают перпендикуляр – точка Г₂.

Для получения отведения по линии полузаноса от точки 1вверх откладывают отрезокГГ₄

ГГ₄ = Г₁Г₂ + У_Р.

Припуск на уработку полочки на данном участке принимают равным 0,50,8 см – для пиджака, 1,01,5 см – для пальто.

Соединяют прямой линией точки Г₁ и Г₄. в точке Г₄ к прямой Г₁Г₄ восстанавливают перпендикуляр вверх – линия полузаноса.

В изделиях больших размеров для получения линии полузаноса соединяют прямой линией точки Г₄ и Т₄₁(рисунок 3).

Для определения положения вершины горловины полочки в верхней части полузаноса проводят прямую, параллельную линии полузаноса на расстоянии, равном ширине горловины спинки АА₁. на этой прямой делают засечку радиусом, равным Т₆Г₁А₃:

Т₆Г₁А₃ =Д_тпI+ [Д_тсI – (Д_{тс факт}– П_дтс – У_{Рспинки})] +П_ДТП + У_{Р полочки},

где Д_{тсIфакт} – расстояние от перпендикуляра, проведённого в точке Т1 к прямой УТ₁, до вершины горловины спинки на А₂ чертеже. Эту величину измеряют параллельно средней линии спинки на расстоянии, равном ширине горловины спинки.

Точка А₃ – вершина горловины полочки. Из точки А₃ опускают перпендикуляр на линию полузаноса – точка А₄.

Глубину горловины полочки определяет отрезок А₄А₅

А₄А₅ =0,45 С_ш

Оформляют линию горловины полочки. Для этого из точек А₃ и А₅ радиусом, равным А₄А₅, проводят вправо от точки А₄ дуги и из точки их пересечения тем же радиусом проводят линию горловины полочки А₃А₅.

Для определения положения плечевой точки полочки из точки А₃ делают засечку радиусом А₃П₄:

А₃П₄=Ш_П – 0,5- для пиджака;

А₃П₄=Ш_П-(0,71,0)- для пальто.

Вторую дугу, пересекающую первую, проводят из точки Т₄(Т₄₁). Радиус этой дуги Т₄П₄(Т₄₁П₄) равен

Т₄П₄(Т₄₁П₄) = В_пкп +1,5+0,5П_уп+ 0,5 + У_Р,

Где 1,5 см – перевод плечевого шва (по модели);

0,5 – свободный член, учитывающий раскрытие передней вытачки.

Соединяют прямой линией точки П₄ и А₃.

Для определения положения линии глубины проймы изделия отмечают вспомогательную точку П₅. Точка П₅ лежит на вертикали а на расстоянии 28,033,0 см вверх от точки Т₂. Вправо от точки П₅ проводят горизонталь до пересечения с вертикалью Т₃ в точке П₆. Оформляют плавными кривыми отрезки проймы между точками П₁ и П₅, а также П₄ и П₆. Измеряют длины этих отрезков и определяют углубление проймы

l = (П₁П₅ - П₄П₆) / 2.

Зная эту величину, определяют глубину проймы изделия

П₁П₅Г₅ = 0,56 Д_пр – 0,5Ш_пр + l.

От точки Г₅ вправо проводят горизонталь до пересечения с вертикалью, определяющей ширину полочки, в точке Г₆. Г₅Г₆ – линия глубины проймы.

На пересечении линии глубины проймы с вертикалью Т₅ ставят точку Г₇.

Вспомогательные точки для оформления линии проймы полочки и спинки:

• точка касания линии глубины проймы Г₈

Г₅Г₈ = 0,5Ш_пр + 1,0

• вспомогательная точка 1 на биссектрисе угла Г₅

Г₅₁ = 0,15Ш_пр + 1,5

• вспомогательная точка 2 на биссектрисе угла Г₆

Г₆₂ = 0,15Ш_пр

• точка касания проймы полочки с вертикалью Г₆ – П₇

Г₆П₇ = 5,56,0 см

Соединяют прямой линией точки П₄ и П₇. На середине этого отрезка в точке 3 вправо восстанавливают перпендикуляр, равный 0,50,8 см – точка 4.

Оформляют пройму спинки и полочки через точки П₁, П₅ ,1 ,Г₈ ,П₇,4 и П₄. точку пересечения линии проймы измеряют длину её и полученную величину сопоставляют с расчётной, вычисленной по формуле

Д_пр =Д_ок / (1+Н)

Допускаемое отклонение фактической длины проймы от расчётной  0,5 см.

Припуск на сутюжку проймы спинки дают вверх от точки П₁ по дуге А₂П₁ – точка П₈

П₁П₈ = 0,50,8 см.

Соединяют прямой линией точки А₂ и П₈ –линия плечевого среза спинки в случае, когда по плечевому срезу предусмотрена сутюжка (при наличии на процессе прессов для образования выпуклости на лопатки).

Если в изделии предусмотрена вытачка, то плечевой срез спинки оформляют следующим образом(рисунок 4).

Вытачку намечают на расстоянии 1/3 Ш_П от точки А₂ – точка а₁. Далее от точки а₁ по линии плечевого среза откладывают величину раствора вытачки – а₂. Середину отрезка а₁а₂ соединяют прямой линией с точкой И, находящейся на горизонтали У на расстоянии 0,4Ш_С от средней линии спинки. На этой прямой отмечают нижний конец вытачки – точка И₁. Длину вытачки принимают равной 7,08,0 см.

Из нижнего конца вытачки проводят дугу вверх радиусом, равным расстоянию И₁П₈. Вторую дугу проводят из точки А₂ радиусом равным А₂П. Пересечение дуг обозначают точкой П₈₁. Точку П₈₁ соединяют прямой линией с точкой А₂ – линия плечевого среза спинки при закрытой вытачке. Из точки А₂ на этой прямой делают засечку радиусом, равным расстоянию А₂а₁, и полученную точку соединяют прямой линией с точкой И₁. Проводят правую сторону вытачки через точки И₁ и а₂ и уравнивают её по левой. Верхний конец правой стороны вытачки соединяют прямой линией с точкой П₈.

Для определения положения вершины бокового среза вверх от точки Г₅ (рисунок 1) откладывают 5,0 см – точка Г₁₀. Эта величина может меняться в зависимости от положения бокового шва. Вправо от этой точки проводят горизонталь до пересечения с линией проймы в точке Г₁₁ – вершине бокового среза спинки.

Ширина спинки до линии талии – Т₁Т₉ . Точку Т₉ находят, откладывают точки Т₂ влево отрезок Т₂Т₉:

Т₂Т₉ = 1,52,0 см(по модели).

Ширина спинки по линии бёдер и линии низа равна

Б₁Б₃ = НН₁ = Т₁Т₉ +0,5.

В соответствии с моделью ширина спинки по линии бёдер и низа может быть увеличена до 1,01,5 см по сравнению с шириной спинки по линии талии.

Соединяют прямыми линиями точки Г₁₁ и Т₉, Б₃ и Н1. Боковой срез выше линии талии оформляют плавной вогнутой линией.

Положение линии кармана определяется отрезком Т₇К или моделью:

Т₇К = Д_ТС / 4 – 7,0 – для пиджака;

Т₇К = Д_ТС / 4 – 6,0 – для пальто.

Через точку К проводят прямую, параллельную линии талии Т₆Т₅. На пересечении с вертикалью Т₅ ставят точку К₁.

Точка, определяющая середину передней вытачки на линии кармана – К₂₁, находится на расстоянии 16,0 см от линии полузаноса. Величина эта может меняться в зависимости от модели.

Через точку К₂₁ проводят горизонталь до пересечения с вертикалью Т₅ в точке К₃. вертикаль от точки К₃ вниз - линия отреза бочка полочки ниже уровня кармана.

Передний конец кармана – точка К₄ – находится на расстоянии 2,02,5 см вправо от точки К₂₁.

Через точку К₂₁ проводят вертикаль – середина передней вытачки.

Вправо и влево от этой вертикали по линии талии откладывают по половине величины раствора вытачки – по 0,75 см. Из полученных точек проводят вниз вертикали – стороны вытачки ниже линии талии. На пересечении левой стороны вытачки с горизонталью К₂₁ ставят точку К₂. Соединяют прямой линией точки К₂ и К₁. длина вытачки от линии кармана 21,023,0 см (по модели). Уравнивают стороны вытачки по линии кармана

К₂К₅ = К₂К₃ +1,5.

Соединяют прямой линией точки К₅ и Т₅. Г₉₁Т₅К₅ – линия отреза бочка полочки выше уровня кармана. На участке Г₉₁Т₅ линию оформляют плавной кривой.

В изделиях больших размеров раствор вытачки по линии кармана (отрезок К₁К₃) не должен превышать 4,5 см. В случае, когда отрезок К₁К₃ больше 4,5 см, излишек вытачки сверх 4,5 см рекомендуется переводить в модельные линии или в отведение полузаноса.

Принцип частичного перевода вытачки в отведение линии полузаноса дан в разделе построения изделий без отрезного бочка (см. “методика конструирования мужской верхней одежды”, стр. 68).

Для определения отведения бочка в точке К₁ восстанавливают перпендикуляр к линии К₁К₂. На пересечении этого перпендикуляра с линией глубины проймы ставят точку Г₁₂.

Г₇Г₁₂ – величина отведения бочка. Из точки Г₁₂ вниз проводят вертикаль, она определяет линию отреза бочка ниже линии кармана.

На пересечении этой вертикали с линией бёдер ставят точку Б₄.

От точки К₅ вправо проводят горизонталь до пересечения с вертикалью Г₁₂ – точка К₆. Соединяют прямой линией точки К₆ и Г₇ – линия отрезного бочка ниже линии кармана. На пересечении этой прямой с горизонталью Т ставят точку Т₁₀.

Линию отреза бочка в точке К₆ оформляют плавной кривой. Положение линии бёдер на линии отреза бочка полочки

Т₅К₅ + К₃Б₅ = Т₁₀К₆Б₄

Соединяют прямой линией точки Б₂ и Б₅ – линия бёдер на полочке.

Ширину бочка по линии бёдер Б₄Б₆ определяют, исходя из прибавки на свободное прилегание по линии бёдер – П_б:

Б₄Б₆ = (С_б + П_б) – (Б₁Б₃ + Б₂Б₅),

где Б₁Б₃ – ширина спинки по линии бёдер,

Б₂Б₅ – ширина полочки по линии бёдер.

Соединяют прямой линией точки Г₁₁ и Б₆. Г₁₁Б₆ – направление линии бокового среза полочки. Ниже точки Б₆ боковой срез идёт по вертикали. Точку пересечения прямой Г₁₁Б₆ с горизонталью Т обозначают Т₁₁.

Прогиб бокового среза бочка по линии талии

Т₁₁Т₁₂ = 1,5÷2,0 (по модели).

Соединяют прямыми линиями точку Т₁₂ с точками Г₁₁ и Б₆ – боковой срез бочка. Выше линии талии боковой срез оформляют плавной вогнутой линией.

От линии талии вверх и вниз уравнивают боковой срез бочка по боковому срезу спинки:

Т₁₂Т₁₃ = Т₉Т₁₁;

Т₁₂Б₆Н₂ = Т₉Б₃Н₁,

Где Г₁₃ – вершина бокового среза бочка,

Н₂– нижний конец бокового среза бочка.

Пройму бочка подводят к точке Г₁₃.

При изготовлении лекал проверяют, чтобы конфигурации боковых срезов спинки и бочка были одинаковыми.

Линия низа бочка идёт по горизонтали. На пересечении линии низа с линией отреза бочка ставят точку Н₃, уравнивают линии отреза бочка и полочки:

Т₁₀Г₉₁ = Т₅Г₉;

Т₅К₅ + К₃Н₄ = Т₁₀К₆Б₄Н₃.

Пройму бочка подводят к точке Г₉₁.

Нижний конец полочки на линии полузаноса – точка Н₅

Т₄Н₅(Т₄₁Н₅) = Т₁Н + 1,5 +У_Р.

Отрезок Т₁Н берут без припусков на уработку, так как на участке Т₄Н₅(Т₄₁Н₅) предусматривают свой припуск. Соединяют прямой линией точки Н₄ и Н₅. Линию низа полочки оформляют плавной кривой.